SantehnikPPR100

Роботу не рахуєте?

Та нє, тиск однаковий , різниця в пружності мембрани. В школі фізику прогулювали мабуть.

Та і так зрозуміло, по манометру котла. Ну з водою прийдеться зливати ,якщо що. На твердому паливі немає резервного опалення.

Там треба ще постаратися, шоб цю гранату підірвати.

Країна неляканих довбойобів. Ще й хочете закон про зброю. Друг друга перестріляєте...

У меня второй год соединение капает. Ну как, мокреет, не капает. В системе изопропанол 30% и резьбы собраны на герметике и вот одна от удара начала подтекать... В расширительном баке котла литра два наверное теплоносителя. Давление 0.9-1. Вот недавно просто докачал воздуха в бак.

Читаю от нечего делать. Может уже было и не дочитал дальше.... Зачем тот юрик. Проще намного все. Даем стабильный ток на батарею, не важно заряд или разряд , ампер 20-30 и замеряем обычным мультиметром падение напряжения - щупы мультиметра на родные клеммы под перемычкой. U/I=R

Шо залили в систему то і є. Я більше не бачу сенсу це обговорювати. Вибачте.

Не треба виключати бмс, може то вона "постаралась"

А як ці контури розділені ви знаєте? Не хочу я лізти в мануал вашого котла. Якщо у вас котел гріє бойлер з теплообмінником то теплоносій пов'язаний, мабуть як звичайно трьохходовим клапаном.теплоносій єдиний як і теплообмінник в котлі. Чи шо гріє "другий контур" котла? Чи ви водяний (гвп) контур заповнили незамерзайкою і окремо насос стоіть на бойлер? То так же не можна робити.

Манометри всі, шо на рідину чим дорожче тим надійніше. І всі рано чи пізно виходять з ладу. Шо є в наявності то і купуйте, тільки шоб шкала була не широка, не до 10бар, а менше. Весь теплоносій враховується, зазвичай.

Не 1 , а 0.9. А 1 то про графік- найближча крива. Тому шо 2 поверхи і треба в системі 1.1-1,2 мінімум - буде сильно розтягувати мембрану. Тому шо манометр , якщо не електронний і не професійної серії зазвичай бреше до 1 бару. Тому шо так прийнято , шоб не шукати потім де тиск дівся.

Бмс в захисті то ясно. Я вам так само з гуглу кину, як і ви знайдете. "DC-DC знижуючий 20А

Може то взагалі не комірка така а з бмс якийсь трабл. То шось ціни неадекват наразі. В мене xy-6020l з бж 65 в китайським перекриває 99% потреб. 800+400грн

Окремо коли заряджати одну? - не треба від'єднувати бмс. Регульований сc-cv треба. Є модулі dc - dc недорогі з регулюванням. Або сидіти і дивитись за нею якщо заряджати від будь якого. Якщо не заряджати до повного всю батарею то то взагалі марна справа. Треба всі довести до 3.55-3.6 вольт

Явно по опису не кронос імпортний, то "наша" фабрика, як раніш було шось з Львів чи Вінниця, шо в руках ламінат кришився...

Штатно заряджати до 3.6 на комірку малим током. Дивитись шо відбувається. Дозаряджати окремо якщо відстала. Зробити потім ктц greenpowertalk.tech/threads/lifepo4-slabka-komirka-v-batareji.1660/#post-30041

Це замало буде для нормальної роботи. Хіба шо обмежувати споживання від акб на рівні 3кВт +/- . Акб краще не навантажувати і не заряджати струмом більше 0.5С

Звісно шо саме зараз не треба. Але той мізер повітря шо може бути це паразитний об'єм який впливає на тиск в системі при нагріві. То при 120 літрів і 70 градусів точка в дозволеній зоні 1 бар. 0.9 же нема, але вона ж правіше.

Обычное . Неужели так сложно маевского открыть/закрыть.(?)

Так же как давление в колесах авто проверяют. Я вам советовал повторно развоздушить радиаторы. Вы это делали?

Я надеюсь вы не рогуль как тот витя, график видите? Линии проведите по вашему обьему и температуре и посмотрите где пересекаются. При давлении 1 бар проходит(?) ну то и все. Качайте 0.9 - 1 воздух и заполняйте 1.1-1.2 , можно по тому же манометру на баке смотреть , а не на котле.

То и советую как работает гарантировано. С простыми манометрами и в практически любых условиях. То мой скрин из инструкции для рогуля обыкновенного.

ну а че пи...ть? да давно бы уже получил, заслуженно.

В вас з логікою взагалі проблеми. То не дивно.