SantehnikPPR100

Не, противоположное. Плюс источника на плюс панели.

Якщо працює виносний термостат, то в тому приміщенні не треба душити радіатори термоголовками. Нічого нормального в тактуванні нема.

Ми розкриваємо бойлери, коли вже на утилізацію йдуть. Часто-густо піни містами мало. Часто невідцентрована ємність - там 3см, а з іншого боку 5... Круглі менше втрачають, ніж пласкі , якщо утеплювача однаково. Вгадайте де який

Ну так, але не зовсім. Просто заміряється споживання за сутки. Бо тепловтрати не лінійні в залежності від температури. Доречі. Економія на таймері більша, ніж на теплоізоляції. Не треба гріти воду цілодобово.

Зубр , узип. Стабилизатор тоже не копейки стоит. Релейный недорогой стабилизатор для котла еще хуже, чем просто отключение.имхо

Ні, 5 градусів різниці, мабуть не більше. Можливо. Для цьго треба зливний кран на лінії подачі.

Візьміть термометр та виміряйте. А хто знає то? Гільза в центрі чи нижче, а вода розшаровується по температурі. Зверху гарячіша.

В паспорті прописані тепловтрати в ват/годинах. Нашо ці загадки на ніч. І термодатчики не воду в бойлері міряють, а температуру гільзи.

На 4 звісно. Не треба стабілізатор. ДБЖ краще.

Роботу не рахуєте?

Та нє, тиск однаковий , різниця в пружності мембрани. В школі фізику прогулювали мабуть.

Та і так зрозуміло, по манометру котла. Ну з водою прийдеться зливати ,якщо що. На твердому паливі немає резервного опалення.

Там треба ще постаратися, шоб цю гранату підірвати.

Країна неляканих довбойобів. Ще й хочете закон про зброю. Друг друга перестріляєте...

У меня второй год соединение капает. Ну как, мокреет, не капает. В системе изопропанол 30% и резьбы собраны на герметике и вот одна от удара начала подтекать... В расширительном баке котла литра два наверное теплоносителя. Давление 0.9-1. Вот недавно просто докачал воздуха в бак.

Читаю от нечего делать. Может уже было и не дочитал дальше.... Зачем тот юрик. Проще намного все. Даем стабильный ток на батарею, не важно заряд или разряд , ампер 20-30 и замеряем обычным мультиметром падение напряжения - щупы мультиметра на родные клеммы под перемычкой. U/I=R

Шо залили в систему то і є. Я більше не бачу сенсу це обговорювати. Вибачте.

Не треба виключати бмс, може то вона "постаралась"

А як ці контури розділені ви знаєте? Не хочу я лізти в мануал вашого котла. Якщо у вас котел гріє бойлер з теплообмінником то теплоносій пов'язаний, мабуть як звичайно трьохходовим клапаном.теплоносій єдиний як і теплообмінник в котлі. Чи шо гріє "другий контур" котла? Чи ви водяний (гвп) контур заповнили незамерзайкою і окремо насос стоіть на бойлер? То так же не можна робити.

Манометри всі, шо на рідину чим дорожче тим надійніше. І всі рано чи пізно виходять з ладу. Шо є в наявності то і купуйте, тільки шоб шкала була не широка, не до 10бар, а менше. Весь теплоносій враховується, зазвичай.

Не 1 , а 0.9. А 1 то про графік- найближча крива. Тому шо 2 поверхи і треба в системі 1.1-1,2 мінімум - буде сильно розтягувати мембрану. Тому шо манометр , якщо не електронний і не професійної серії зазвичай бреше до 1 бару. Тому шо так прийнято , шоб не шукати потім де тиск дівся.

Бмс в захисті то ясно. Я вам так само з гуглу кину, як і ви знайдете. "DC-DC знижуючий 20А

Може то взагалі не комірка така а з бмс якийсь трабл. То шось ціни неадекват наразі. В мене xy-6020l з бж 65 в китайським перекриває 99% потреб. 800+400грн

Окремо коли заряджати одну? - не треба від'єднувати бмс. Регульований сc-cv треба. Є модулі dc - dc недорогі з регулюванням. Або сидіти і дивитись за нею якщо заряджати від будь якого. Якщо не заряджати до повного всю батарею то то взагалі марна справа. Треба всі довести до 3.55-3.6 вольт

Явно по опису не кронос імпортний, то "наша" фабрика, як раніш було шось з Львів чи Вінниця, шо в руках ламінат кришився...