Trimius

Вам ещё много раз придётся смеяться, похоже.

 

Влажный песок.

+1

На этом фото ситуация не та. Здесь песок по всей площади стяжки, а там обсуждается подсыпка песком в одном месте для выравнивания.

Уважаемый,если Вы ничего не понимаете в обсуждаемой теме,то лучше поищите поиском по словам "нагрузка на плиты перекрытия",узнаете много для Вас нового,а вводить людей в заблуждение такими постами не надо.Это касаеться и Ваших слов о пенопласте и гидроизоляции.

П.С.Я не конструктор,а просто мастеровой,но элементарные вещи знаю и никогда не утверждаю того,в чём не уверен на 100%.

Спасибо за уважаемый! В темах, в которых я не понимаю советов не даю. По поводу нагрузок на плиты перекрытия - могу прямо сейчас открыть СНиП "Нагрузки и воздействия" и просто тупо выложить здесь, что относится к постоянным нагрузкам, а что к кратковременным. Собственный вес стяжки по перекрытиям относится к постоянным нагрузкам и вы предлагаете вместо нормальных 2 см стяжки водрузить на перекрытие 6-7см.

По поводу пенопласта - предел прочности пенопласта на сжатие смотрели? Нагрузку от всего вышележащего просчитывали, превышает эта нагрузка или нет предел прочности?

Факты приведите,, а потом пишите, что ввожу в заблуждение!

Выравнивайте песком. Сэкономите на бетоне и инертность пола будет равномерная.

Лучший способ научиться - думать!

P/S/ и книги читать

Дошла очередь до несущей стены, на которую будут опираться деревянные балки перекрытия второго этажа. Кладка черновая, так как будет еще штукатурка. Но как-то вызывают сомнения большие зазоры без раствора, Не снизит ли это прочность стены? Может я просто излишне мнителен, и стенку кладут правильно? Или все-таки надо потребовать более тщательного заполнения раствором кладки? Или правы они, что когда есть щели и их не затирать, то лучше будет держаться штукатурка? В общем, оцените работу, пожалуйста. А то я смотрю на это примерно как моя собачка на фото5:D

Требуйте заполнения раствором внутренних швов кладки (на фото 3, 4)сразу, могут говорить что заполнят их при кладке последующего слоя, но зная менталитет наших рабочих я бы в это не поверил. А на счет не затирания щелей наружных швов, то в этом они правы. Штукатурка так действительно будет лучше держаться.

Терраса на первом этаже. Уклон предполагается вперед ~ 1-2 градуса. Общий объем бетона ~ 3,5 куба на плиту, что собственно говоря немного вот я и подумал, может какой нибудь влаго морозо стойкий заказать...

 

(ссылка на изображение устарела)

Морозостойкость выражается в циклах замораживания-оттаивания, если на заводе берете у них узнайте какая морозостойкость бетона. Обычно марка 50-100 по морозостойкости нормально(50-100 циклов замораживания-оттаивания).

На счет добавок в бетон для влагостойкости ничего сказать немогу. С ними не сталкивался. Есть специальный цемент, который применяют для строительства в гидросооружений (в воде). Не помню как называется.

Мне кажется достаточно будет уклона. И еще, если скат кровли направлен к террасе, обязательно надо будет установить водосливы, чтобы отводить воду с кровли от бетонной терассы. Это уменьшит увлажнение бетона.

Добрый день, дамы и господа!

Много информации по правильному устройству фундамента прочитал на этом форуме, да и в Интернете, но нигде не встретилась такая технология, как: вырываем траншею под фундамент на глубину чуть больше глубины промерзания, закладываем бутом (крупные камни), промежутки между камнями заполняются глиной. Потом обильно поливаем это водой дабы уплотнить глину. Когда подсохнет, то сверху этой конструкции льем сам бетон с армировкой. Получается бетон углубляется в землю на порядка 30 см.

 

Имеет ли место быть такой фундамент? Насколько это надежно?

 

п.с. По такой технологии построен фундамент отцовского дома. С 1994 года стоит дом и есть одна лишь мелкая трещинка в стене.

Ни на сколько. 21 век на дворе. Вместо глины используем бетон, а лучше сделать монолитный железобетонный фундамент. Основание фундамента должно находится ниже глубины промерзания грунта. Ищите какая в вашем регионе глубина промерзания.

P/S/ И никаких проливаний водой в траншее фундамента.

Поднимаю тему. Теоретически должен быть эффект, а вот практически... Ведь цена вопроса - стоимость ЭППС на весь фундамент+на теплую отмостку.

Это неправильно. Вам надо утеплять пол, а не фундамент. Утеплением фундамента вы проблему не решите. Тепло из комнаты уходит через неутепленный пол в землю.

А если стена в полтора кирпича, белого силикатного (37см) можно ли нормально утеплить стены с внутренней стороны для жилого дома? нам предлагали использовать мин.плиты для этого...

Напишите в каком городе живете, коэффициент теплопроводности плит которые собираетесь применять.

Специально для Сойки

На этом рисунке толщина кирпича не 25 см!!!:D Этот график справедлив для стены с толщиной слоя кирпича не 25 см, а много меньше

Подошел к этапу заливки бетонной плиты открытой террасы. С учетом того , что доведение до ума поверхности террасы запланировано на следующий год, может посоветуете каким бетоном ее залить для обеспечения сохранности и качества. Все таки в отличии от закрытого от прямых осадков фундамента будет на нее капать дождик и снег...

Тарраса на первом этаже или на втором?

Обычным бетоном заливайте, главное сделайте водосливы, уклон, чтобы вода не стояла на ней а уходила.

Задавл уже этот вопрос, ( www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=433954&postcount=952 ), но получил ответы направленные в несколько другое русло:

Немног оперефразирую!

Прошу совета: Имеется 2 этажный дом 2000 года постройки. Площать 200квадратов.

 

Матреиалы стен:

Изнутри ракушняк сантиметров 35-40 толщиной, затем воздушная прослойка 50-60мм, затем слой в половину силикатного кирпича - снаружи.

 

Хочу утеплиться пенопластом, но смущает прослойка воздуха в стене (стена без отверстий т.е. воздух циркулировать не должен). Будет ли эффект от утепления наружной стены, не будет ли прослойка снижать эффект от пенопласта) или все же выход тольк осверлить стены и засыпать изоляцию в прослойку?

Конечно эффект будет, чтобы никто не говорил. А воздушная прослойка в свою очередь служит как утеплитель и никак не может увеличить теплопроводность пенопласта!

Нелегко давать ответы на такие вопросы. Оба варианта не идеальны.

Схема с пенопластом не позволит использовать эффективность его теплоизоляции на 100 % . А может и на 50 не обеспечит.

Засыпка, тоже неоднозначна как теплоизолятор, да и толшина в 5 см. Но по мне это все же лучше, чем пенопласт. Прежде всего потому, что дешевле. Сверлить там кстати не нужно, можно вырезать отдельные кирпичики, или подобраться сверху.

Если говорить об эффективной теплоизолдяции вашей стены, то это разборка облицовочного слоя и устройство вентфасада. Вата, ветробарьер, вентзазор, защитно-декоративный экран (сайдинг, навесной кирпич, прочее).

Врагу такого не посоветуешь. Уж лучше вообще ничего не советовать, чем советовать такое

Большое спасибо автору за прекрасный сайт.

 

У меня вопрос по поводу утепления дома. Читал на сайте фирмы, выпускающей пенобетон: рекомендуется между пенобетонными стенами и облицовочным кирпичом класть пенопластовые плиты. Вы этого, насколько я понял, не делали. Какие аргументы "за" и "против" утепления вообще и утепления пенопластом, в частности?

 

 

Фундамент тоже рекомендуют обкладывать с внешней стороны экструзионным пенопластом (наклеивать его на гидроизоляцию).

Какие мнения будут по этому поводу?

Вообще-то, надо сначала посчитать сопротивление теплопередаче вашей стены без пенопласта. Может он вам вообще не нужен. Напишите толщину пеноблоков и марку, а также толщину и вид облицовочного кирпича, и город. Ну а фундамент имеет смысл утеплять если у вас жилой подвал, иначе деньги на ветер.

Итак, давайте подведем итоги. Приблизительный состав пирога:

1) Существующая поврхность,

2) Пенопласт(надо ли чем-то его крепить?)

3) Фольгоизол,

4) Трубы теплого пола,

5) Стяжка до 7 см,

6) Чистовое покрытие.

Есть ли замечания по данному моменту и насколько данный пирог утяжелит конструкцию, если мне надо помимо первого этажа, поднять половину второго этажа? Материал дома кирпич е пеноблоки, межэтажное перекрытие - 6 метровые ЖБ панели!

Я бы отказался от пенопласта до плотностью 35. 7 см стяжки приличная нагрузка, сомневаюсь что пенопласт деформируется незначительно. Мне кажется лучше использовать керамзит, керамзитобетон, шлакобетон или бой кирпича. И еще, гидроизоляцию лучше устроить сразу поверх существующего пола, чтобы все вышележащии слои не увлажнялись.

Если пенопласт-то не менее 35 плотности,идеально-ЭППС,но он дороже.Фольглоизол абсолютно не нужен и бесполезен,обсуждалось не раз,можете пройтись поиском.Тем более,что под трубы обычно ставиться фольга с разметкой,чтоб контура точнее крутить.Трубы ТП в 99 % крепяться именно к пенопласту,это стандартный пирог.6-7 см стяжки-обычная нагрузка,не бывает полов без стяжки и все дома на это рассчитаны,так что не переживайте,всё будет хорошо.Удачи!

6-7 см стяжки не обычная нагрузка!!! При расчете плиты перекрытия учитывается собственный вес стяжки толщиной 2 см. На перекрытии нельзя делать стяжку толщиной 6-7 см.

Архитектор говорит, что плохо - типо дешевка и будет отваливаться. Лучше говорит найти хороший наш цельный, чем ипортные половинки. Мне что-то это не кажется убедительным. И у нашего кирпича с цветами туго.

Прораб говорит, что не вопрос, все будет ОК.

 

Вопрос возник, потому, что хороший кирпич стоит серьезных денег и мне захотелось сэкономить. Выгоднее слой утеплителя увеличить в полтора раза, сохранив первоначальную ширину стены, чем обкладывать цельным кирпичом.

Какая конструкция вашей стены? Утеплитель какой применяете? Стена - несущая или нет?

Насчет выгоднее слой утеплителя увеличить - 1. ширина стены и материал должны приниматься в зависимости от нагрузки на стену, увеличивая слой утеплителя и уменьшая слой несущего материала вы тем самым уменьшите несущую способность стены. Это может быть чревато последствиями, если у вас стена несет серьезную нагрузку; 2. ширина стены и материал должны также соответствовать требованиям по теплотехнике (иметь нормативное сопротивление теплопередаче, проще говоря пропускать мало тепла).

Я так понимаю стена у вас наружная, конструкция облегченная - внутренняя часть стены из кирпича, посередине - утеплитель, и снаружи слой облицовочного кирпича. Если внутренний слой кирпича готов нести всю нагрузку от собственного веса этой же стены + нагрузку от перекрытий(если стена несущая) + нагрузку от покрытия(опять же, если стена несет нагрузку от покрытия), тогда можно вообще обойтись без наружного кирпичного облицовочного слоя, или изменять его материал или толщину. Но, возможет такой вариант что нагрузку(что я описал выше) несет внутренний и наружный кирпичные слои. Вот тогда уменьшать ширину внутреннего или наружного кирпичного слоя нельзя.

Для справки: "хороший наш цельный" глиняный (красный) кирпич - марка М100 (предел прочности на сжатие) - 100 кг/см кв.

клинкерный облицовочный кирпич "КлинКерам" - от М350 - от 350 кг/см кв. - нашел на каком то сайте, надо проверять. Если верить этим данным, то клинкерный КлинКерам в 3,5 раза прочнее нашего обычного красного кирпича, не говоря уже о качестве нашего.