gemba

У меня 80 кв.м., значит 8кВт. Qхол = 400м3 * 0,335 * 10 *1,35 = 1809 Это значит два киловатта? Я подаю воздух не во все помещения. Основная задача - две спальни по 15 кв.м. = 30*2,7 = 81 м3 Если подам 600 м3/час, то получиться семикратный. Уходит воздух у меня, к сожалению, сам. Ночью: 1. из одной спальни под дверью и по Ф=100 мм в ванную, а там через Ф=120мм дымоход колонки и 2хФ=100мм вентканал. 2. из другой спальни Ф=100мм в туалет:D, после чего через Ф=80мм, потом котёл, потом Ф=100мм, потом ветканал диаметром 120мм. Днём двери открыты и весь воздух уходит по четырём каналам по 120мм каждый - это в полтора раза большее сечение, чем 200мм притока. Только что снял показания с радиаторов = +23 градуса над ними. Хочу напомнить, что воздух у меня выходит из щелевых решёток в полу строго под радиаторами (от этого то теплоноситель зимой всего +30). Мало того, в канале, который ведёт к решётке стоит ёмкость с водой с поверхностью 120х1200 мм плюс капиллярный эффект по марлевым полотнам опущенным в эту воду - очень большая поверхность). Видимо поэтому там выход воздуха идёт +26 в отличие от +28 на канальном теплообменнике (ну и/или потому, что каналы расположены в полу, а подо мной в подвале швейка). Вот это и есть та самая проблема, которую нужно решить. Дело в том, что конденсат у меня и при +23 образуется в ванной если я забываю полотенцесушитель исключить из системы летом. Я не знаком с параметрами работы холодильных машин, слова ЦИКЛ КАРНО я слышал, но для меня это всего лишь слова. Я понимаю, что хладагент в испарителе будет низкой температуры, но мне не понятно, почему нельзя теплоноситль (воду) сделать +17 при температуре испарителя +7? У меня всё работает, даже от проточной воды температуры в квартире понижается очень быстро на несколько градусов. А я и не говорил, что писал, даже наоборот, говорю, вот и Вы о ёмкости упоминаете. Только мне не понятно зачем ёмкость. Ведь вкл/выкл организован не по объёму, а по температуре. Я же могу задать бОльший интервал? Скажем выкл при +17, а вкл при +23 Пункты 3, 6 и 7 мне не понятны. Нельзя ли подробней, что это за устройства. Остальное есть в любом холодильнике. А вот пункт 4 - это и есть то, что Вы не поняли с самого начала. Мне нужен чиллер вода-вода Это значит нет никаких выносных блоков, а конденсатор охлаждается проточной водой через такой же второй пластинчатый теплообменник как и испаритель. При такой схеме весь чиллер займёт места не больше системного блока компьютера, т.к. пластинчатый теплообменник вода-фреон в десятки раз меньше теплообменника воздух-фреон аналогичной мощности. И никаких вентиляторов и даже насосов, ведь проточная вода уже под давлением!!! Не смог в инете найти понятное описание системы прямого испарения. Нельзя ли подробней?

Наверное я не прочитал, то, что сам написал. Мне то всё понятно. Я живу в Харькове в 3-х комнатной квартире. Поставил автономное отопление и приточную вентиляцию (вытяжка и рекуператор пока планируется, на Маэстро я уже насел с советами). В канал притока САМ собрал теплообменник (фанкойл, как вы это называете). Мощность его я не знаю, но ТОЧНО выше промышленных аналогов, т.к. использовал авиационные б/у секции с каплевидным сечением трубы и медными пластинами. Секции занимают всё сечение воздуховода, а патрубки выведены за его пределы (примерно как в газовой колонке, только в несколько рядов и в шахматном порядке - как ДЕСЯТКА в доминошных косточках). Вся система плюс тёплый пол со своим насосом прекрасно работают уже два года. Примеры температурных режимов я привёл для приблизительной оценки системы теплообмена. Воздуховоды выходят под радиаторами отопления в спальнях. Канал притока Ф=200 мм, расход 1000 кубов на максимуме (минус фильтр, минус теплообменник, минус 12 метров высоты до вентилятора). Но я, в основном, эксплуатирую на третьем делении регулятора (всего их шесть), пока нет рекуператора. Теперь о системе охлаждения. Рядом с рамкой тёплых полов я поставил пластинчатый теплообменник - запчасть от двухконтурного котла - на 20 кВт. Холодная вода течёт в канализацию через один контур теплообменника, а теплоноситель - через другой контур, конечно в противотоке. Циркуляцию теплоносителя по системе я осуществляю насосом тёплого пола (вентилями меняя конфигурацию системы). Сейчас на улице +34, а у меня в притоке +28. Мне бы небольшой компрессор поставить рядом с рамкой тёплых полов и охлаждать конденсатор не выносным блоком, а тем же пластинчатым теплообменником (отключив его от теплоносителя системы и пропуская хладагент через второй контур теплообменника - проточная вода через первый). Для реализации проекта нужен ещё второй пластинчатый теплообменник для системы испаритель-теплоноситель, ну и автоматика (датчики и реле). Вы вот говорите, что накопитель теплоносителя нужен. Как посчитать тепловую мощность я не знаю. Охлаждать комнаты я буду не только за счёт фанкойла, но и за счёт радиаторов отопления, вот ими и буду регулировать температуру в каждой комнате. В сильные морозы, для экономии газа я подмешиваю на вход внутренний воздух или включаю полную рециркуляцию. Но это не чаще одного дня в году. Вот и сейчас подмешиваю, всё таки в квартире +27, а не +34.

Вот примерно такой мне и нужен, кто-нибудь знает где их можно купить? Какие цены? Какие мощности?

Но у меня то не бизнес-центр, а трёхкомнатная квартира, я и сам справлюсь с сервисом, только подскажите где чиллер взять. Лучше в теме про чиллеры: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39092

Если для работы в полуторный тариф, то это не поможет, а если для резерва, то поможет. Правда цена вопроса велика. Я котёл взял за 8000 грн. и прикупил онлайн бесперебойник за 2000 грн., а к нему надо бы три аккумулятора (в моём случае - герметичных гелевых по 150-200 Ач) по 2000 грн. каждый. Вот и получилось энергообеспечение котла (ну и всей квартиры тоже) по цене самого котла. Так аккумуляторы и не купил. Для аккумуляции энергии в низкий тариф, да так чтоб с выгодой, пока вижу только воздушную схему высокого давления: накапливаем воздух в баллон, а потом стравливаем через генератор. Немцы расщепляют воду на ВОДОРОД и КИСЛОРОД, накапливают водород, а потом им обогреваются - экологически чисто, но электроэнергию не накапливает. Надо подумать как через ТА запускать генератор на двигателе Стирлинга. Разница температур должна быть большая или двигателей много.

Если есть спецы, помогите с чиллером. Могу купить как готовое устройство, так и чертежи с технологией производства. Задача простая: летом охладить квартиру с автономным отоплением. Сейчас охлаждаю теплоноситель холодной водой из водопровода, но её температуры не хватает для полного счастья. Сейчас холодная вода в Харькове +23 градуса. Я закачиваю забортный воздух с температурой +30, а иногда и +40 градусов. Имеется канальный теплообменник, плюс обдув этим же воздухом радиаторов отопления. Мне бы водо-водяной чиллер, который бы охладил воду с +23 до +17 и я был бы счастлив. Вернее не так, я не знаю до какой температуры охладить теплоноситель, но моя система выдаёт воздух +26...+27 при +30...+32 за бортом. В квартире выше +27 не бывает. Но и ниже +22 мне не нужно. Мощность радиаторов мне не известна, могу только привести цифры зимней эксплуатации в том же режиме: за бортом +3, теплоноситель +30, квартире +23 за 10 суток потратил 60 кубов газа (правда, вместе с подогревом горячей воды). Но вентиляция стояла на минимуме. Большие промышленные установки на 10 кВт мне не нужны. Оптимальный вариант, если компрессор потребляет не больше 1 кВт. Какой-нибудь крупный холодильный. Конечно, лучше инвертор. Пластинчатый теплообменник на 20 кВт у меня есть, но там резьба, а я не встречал резьбовых соединений для хладагентов. Насос для теплоносителя использую от тёплых полов. Не хватает: - компрессора, - второго теплообменника, - автоматики. Может ещё нужен накопительный бак для запаса холодного теплоносителя? Жду советов или готовых решений.

Посоветуйте, что с ним делать если шланг начал течь как раз там где подшипник. Один год нормальной работы и потом всё, пипец. Сразу три шланга накрылись. Текут со страшной силой, а используются в бедетках - значит текут прямо на пол.

А если не кондиционер, а чиллер поставить на систему отопления. Тогда холодный теплоноситель охладит все помещения, а если где то сильно холодно, то можно прикрутить. Особенно хорошо работает если есть обдув радиаторов.

Чуть не забыл, Маэстро отписался. Таки да, он в летней запарке. Надеюсь, когда похолодает, получу от него более практичный ответ. Пока получил скупое одобрямс и совет искать влагопроницаемый материал, но можно алюминий.

Я их пока не запатентовал. Но сегодня был в патентной фирме. Готовых решений не нашёл. Трубу Gebo из нержавейки я использую на соединениях колонки и бочка унитаза. Вещь пока надёжная, но музыкальная. Из-за тонкой стенки эти трубы поют под давлением. Пока планирую снаружи гладкостенные, т.к. их легко очищать от жира и грязи. Придётся паять или варить. Нержавейка явно более износостойкая чем медь или латунь, но её сложнее паять (герметично), чем медь. Опять же, большая проблема пластиковый корпус. Но всё решаемо за деньги. Вот заработаю и закажу умельцам.

Ага, таки перепутал. Вот так правильно: 1. Диаметр КР = 21 см Площадь поверхности = 0,4234 кв.м. Объём стоков = 2 л или 2. Диаметр КР = 33 см площадь = 1,0756 кв.м. Объём стоков = 5 л Высота обоих КР = 25 см Это данные "гладкостенных" КР, их проще и легче обслуживать. Если поверхность КР гофрировать, то площадь и эффект теплообмена возрастёт в несколько раз. Это я читал в каком-то научном труде о поверхности пластинчатых теплообменников - интенсивность теплообмена возрастает, если в потоке жидкости есть дополнительные завихрения (там их создавали "ямками" на поверхности).

Рассматриваю два варианта: Диаметр КР = 21 см Площадь поверхности = 0,013кв.м. Объём стоков = 2 л или Диаметр КР = 33 см площадь = 0,054 кв.м. Объём стоков = 5 л Высота обоих КР = 25 см Надеюсь ничего не перепутал. Уже засыпаю.

"через год" тоже нормально. Я свой проточник раньше не соберу.

Ну как заработает - поделитесь ощущениями.

Стёпа, я всё понял о конструкции накопительного КР на 200 литров с первого раза. Я не понял какова будет технология использования. Если горячая вода попадает в КР только из ванной (а это обычно происходит вечером), то кто будет разбирать холодную воду ночью? Или вы думаете, что хорошо утеплённый подземный КР будет хранить тепло до утра? К тому же, накопитель не полностью заменит всю воду (предварительно слив старую), а вода 40 градусов из ванной перемешается с водой 20 градусов накопителя. Проектируя проточный КР, я стараюсь наоборот уменьшить объём рабочей камеры стоков для снижения эффекта неполного вытеснения уже остывших вод. Я без иронии и издёвок, серьёзно, как Вы себе представляете технологию в процессе, так сказать "шаг за шагом" и, если можно, с указаниями времени суток. Например: 07:00 - набрал ванну, используя входящую воду 4 градуса (КР холодный). 07:30 - слил ванну 35 градусов. 07:35 - принял душ, используя входящую воду 14 градусов (КР горячий). 08:15 - моем посуду, используя входящую воду 10 градусов (КР тёплый). и т.д.

Уважаемый Маэстро (копия в личку), я узнал, что в типографии мне могут продать алюминиевые пластины размером 700х1000 мм. Вы как-то обмолвились, что поможете соорудить противоточный рекуператор из материала заказчика. В данном случае (я живу в Харькове) достаточно будет консультаций и может быть чертежей. Интересно было бы взяться сразу за "немецкую идею" если она стоящая. Готов оплатить консультации.

Ой, и мне бы такой каталог. Если не тяжело, вышлите, пожалуйста.

Ну это не совсем то. Вихревая труба работает только на высоких скоростях, имеет небольшие сечения и свист стоит такой, что в быту не применимо. А вот КР мне больше нравиться проточный в реальном режиме времени, т.е. расходую воду и ею же подогреваю. Только греть я хотел ту воду, которая потом идёт на колонку или бойлер. В случае с ванной у Вас получиться всё наоборот. Вы будете наполнять ванну холодной (не подогретой в КР) водой, а когда вода из ванной пойдёт в КР, то подогрев уже будет не нужен - ведь ванну, обычно, принимают перед сном. В случае с кухней нужна простая конструкция КР, которую можно быстро очистить от жира. Один раз в месяц будет достаточно. Зато я буду греть ту самую воду, которой мою посуду. Мне кажется этот вариант (проточный) менее затратный и более логичный.

Стёпа, а можно подробней о канализационном рекуператоре (КР). Какие есть соображения? Судя по мысли поставить в ванной - Вы ещё не начинали думать в этом направлении. Но если есть идеи - поделитесь. Я тут серьёзно задумался над этим вопросом и после просчёта разных схем использования пришёл к выводу, что ставить КР есть смысл только под мойку на кухне и только в те системы где есть обратная связь по температуре входящей воды. У меня в квартире двухконтурник с термодатчиками как раз греет воду для кухни, вот там КР и будет экономить газ. А в ванной простенькая газовая колонка, так там мне КР газ не сэкономит, только температуру горячей воды поднимет. А вот про это забудьте, я по ключевым словам нашёл сайт на котором разоблачают вечные двигатели, так что все эти ТОРНАДО и ВИХРИ - надувательство чистой воды. Лучше повернуть голову в сторону двигателя внешнего сгорания Стирлинга. Он работает на разности температур. Теоретически, если запустить рекуператор с подключённым к нему двигателем Стирлинга, то всю зиму вентиляторы будут работать без потребления электроэнергии. Посмотрите здесь vision.rambler.ru/users/igor.reklama/1/3/ vision.rambler.ru/users/igor.reklama/1/4/

Я готов взяться за такой проект и обкатывать у себя. Сколько нужно металла и какой толщины?

Ну с этим я давно определился - к тому же это совпадает с вашими рекомендациями. Я уже готов начать собирать систему, но наугад. Вот если бы Вы подсказали как рассчитать площадь рабочей поверхности пластин противоточного рекуператора, был бы Вам признателен. Ну и сколько ставить секций, чтобы не было конденсата. И не забудьте о том, что у меня в системе пока нет вытяжного вентилятора, а Вы как-то хвастались собственными разработками - я готов купить, только объясните что там у Вас за вентилятор. Ну а если поделитесь немецким изобретением, то весь форум Вас будет носить на руках. А я постараюсь его изваять для своей системы. Если это возможно в домашних условиях.

Ну для Украины ответ на этот вопрос очень прост - через год. Именно кратно году меняется цена газа в зависимости от потребления за прошедший год. Если я не поставлю рекуператор этим летом, то вылезу в следующую тарифную зону (т.к. зима была суровой) и цена газа целый год будет для меня в 1,5 раза больше. Рекуператор (особенно самодельный) - дешевле. Вот только кто бы подсказал (это я о Маэстро) как рассчитать площадь поверхности пластин, если у меня диаметр воздуховодов 200мм, а вентилятор на подачу 1000 м3/ч. Правда в этом режиме я его редко гоняю. Температура в квартире 23 градуса.

Мастро, вот тут Вы меня расстроили. Я только что прочитал в и-нете ,что можно избежать конденсата поставив две секции последовательно. Я уже размечтался, а Вы меня так обломали. Неужели действительно конденсат будет? Ведь разница температур не велика если секций много. Или не в разнице дело? Меня этот странный факт о секциях и конденсате тоже насторожил. В чём принципиальная разница очень длинного одного рекуператора и двух покороче? Маэстро, прокоментируйте плиз. Зима на носу, очень хочу рекуператор.

А я как раз ищу вытяжной канальный вентилятор, правда мне ничего не говорит свободный подвес, но всё равно расскажите о своём пару слов. И, кстати, теплотехники! ни кто не в курсе, на вскидку, а будет ли двигатель Стирлинга тянуть сразу два вентилятора, если этот двигатель запитать от разницы входящего и выходящего потоков воздуха, параллельно рекуператору? Разница температур зимой большая, глядишь и сэкономим электричества.

Ну и я такую хрень собрал. Только она у меня работает при включении смесителя душа в ванной, а подогревает не пол, а зеркало. Я не жалуюсь и горячую воду долго не жду. А тут ещё эффект стабилизации температуры воды газовой колонки (нет сильных перепадов при частом включении). Сантехники когда собирали систему - сильно сомневались (там ещё теплообменник был для охлаждения квартиры летом холодной водой из крана), но всё слава богу работает. Даже за ванну вода не затекает, хотя она у меня на 50 мм до стен не доходит. Если правильно сделать - заработает.