Fedas

Вибачте, тупо забув. Перекопiював свою об'яву з OLX Вiддам все добро за 12000грн. Територiально бiля Вишгорода. Взагалi, я розмiрковував що це гарний варiант для того хто ще тiльки будється. В тому планi що можна в недобудовi встановили дешевий старий котел, зробити розводку, протестувати, перебитись декiлька сезонiв, а потiм за пiв дня замiнити на новий бiльш сучасний тiєї ж серiї. Бо по факту замiна це зняти старий та повiсити новий. Всi пiдключення спiвпадають!

Продам конденсаційний котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5 R3 у працюючому стані. Котлу близько 11 років, за цей час були замінені прокладка газової камери, розширювальний бак, трьохходовий клапан, електронний датчик тиску. Турбіна шелестить, але працює нормально. Теплообмінник не тече, можливо потребує промивки. В комплекті погодозалежна автоматика calorMATIC 430 та модуль розширення VR40 (функції 2 з 7). Документи присутні. Є відео роботи до заміни. Продаю, бо замінив на новий меншої потужності. Можу дати контакти майстра що робив заміну та згоден зробити монтаж. тел. (050)9421044

Я проходил такую же процедуру лет 10 назад. Официально через газ.контору. Газовики делали проект и сами подключали второй дом. Только счетчик пришлось заменить (может газ.контора и развела - я не вникал зачем. Сказали нужно - я согласился). Новые потребители согласованы и добавлены в список. Собственнику газовой трубы ничего не платили потому что это не новое подключение а изменение существующего. Даже в известность не ставили. У обоих участков владелец один. Оформили как отвод для "типа летняя кухня". Правда летняя кухна в 5 раз больше чем основной дом получилась Чем это отличается от добавления нового конвектора? А ничем...

Хочу поменять стеклопакеты в своих окнах на энергосберегающие, поэтому старые стеклопакеты можно переиспользовать. Есть стеклопакеты под размер глухих, есть под открывающиеся. Формула 4-14-4-10-4 (итого 36мм). Можно изменять конфигурацию окон, если комплектовать по-другому. Ниже приведены изначальные размеры окон (не стеклопакетов). Высота окон одинаковая, подогнана под 8 рядов газоблока. Самый простой для меня вариант - это продать стеклопакеты после замены по цене 200-300 грн в зависимости от размера. Более трудозатратный это заказать подходящие рамы, перепаковать после замены и продать готовые окна. Но это нужно знать конфигурации и быть уверенным что их заберут (потребуется предоплата). Будет значительно дороже и дольше. Территориально р-н Вышгорода/Водогон. Предлагайте варианты.

А иногда и 1/2" может быть достаточно...

Можно еще выкинуть 1 секцию из радиатора и будет где разгуляться ;) Принцип понятен и вариант как-то даже рабочий, но есть нюансы, о которых либо специально умалчивают либо сами не понимают...

Любую трубу можно и расширить и сузить. Только нужно понимать зачем это делать. Дальше, отопление можно разводить разными трубами: стальными, медными, ППР, металлопластиком, ... Это нужно спрашивать у тех кто это ставит. ИМХО, 2 насоса последовательно смысла не имеет. Есть более мощные насосы если мощности одного насоса не хватает. В целом, мне кажется, при том что есть сейчас переделывать имеет смысл. Но! Я не сантехник, и сказать конкретные диаметры не могу. Тут таких советчиков как я много. Сантехники за это берут денег потому что это реальный проект, который нужно рассчитывать. Добавлено через 5 минут Я даже больше скажу. Мне тут на этом форуме сантехники давали такие советы, после которых у меня котел поломался...

Смысл в том, что по разным участкам трубы питается разное количество потребителей. От 5 до 1 (или от 7 до 1, но на схеме их нет).Чем больше потребителей - тем толще труба. Моторчику легче и всем батареям хватает. Гидравлическое сопротивление и все такое...

Погуглите разводку труб по схеме Тихельмана. Это двухтрубная система. В ней настройка на одной батарее не влияет на другие. Магистральную трубу лучше сначала делать потолще, ближе к последней батарее можно сужать. Обратку соответственно. Ну и лучше сразу ставить термоголовки.

Дело не столько в подаче сколько в обратке. В такой схеме обратно на котел идёт настоящая обратка с теплого пола (самая холодная). В остальных случаях в обратку идёт часть подачи = часть тепла возвращается обратно. А это тепло можно было бы в полы отдать... Добавлено через 46 минут Просто я сделал как тут советовали. Получилось фигово. Но как-то работало (©naupv). Мучался-мучался и на днях переделал. Переделал, уже лучше но все равно не по этой схеме. Недостаток описал выше. А такой вопрос возникает часто у людей - вот и решил отчитаться, чтоб другие не делали ошибок.

Так или иначе остальные тоже как-то работают. Я осмелюсь утверждать что она единственная правильная, а остальные неправильные. На байпасе настраивается 0.4,0.5,0.6,0.7. Правильно я понимаю что это давление при котором он открывается?

+1 за терморегулятор. Цена вопроса гривен 300 у нас и гривен 100 у китайцев. Интересно чем некорректно? Гонять теплый пол имеет смысл если подаётся горячий теплоноситель. Если его нет то и крутить смысла большого тоже нет. Хотя тут можно упомянуть равномерность распределения температуры по полу... Но тогда появляется и обратная сторона: если настроена разные температуры по разным контурам/помещениям - то при работе вхолостую температура будет выравниваться везде. А так у меня котел работает приблизительно 50% времени. Так что какой-то смысл в этом есть.

Это был правильный ответ. После 7 лет работы пришел к выводу что самый правильный вариант такой. Даже могу аргументировать почему все остальные неправильные

Продавцы, к сожалению, обычно не указывают этот индекс разряда, не говоря уже о поиске по такому индексу... Рекомендуемый ток разряда = рекомендуемый ток заряда, правильно я понимаю? Эти Sonnenschein'ы стоят как 3-4 средненьких акк. Не лучше ли тогда поставить 4 Боша/Centra чем 1 Зоннешайн ? Добавлено через 22 минуты Ток разряда - это всего лишь время работы от батареи. Мне и 5 часов будет достаточно чтоб продержался. Более важно сколько аккумулятор проживет. Закипает то аккумулятор от заряда. А регулировать этот ток возможности нет... (

А что лучше, наращивать количеством? Как я понимаю, стартерные автомобильные все еще самые популярные для резервного питания. Ли-ион все еще дорогой, тоже имеет оганиченный срок службы и тоже та еще лотерея (из-за одной банки может выйти из строя вся батарея)...

Не хочу плодить новую тему - поэтому спрошу тут. Есть инвертор 1012. Нынешний кислотный АКБ успешно умер и хочу подобрать новый. Проблема в том, что на инверторе не выставляется ток заряда, поэтому он его понемногу, но выжигает. До этого стоял 100Ач, хочу поставить в паре 2 штуки. Или все же лучше выбрать другой тип аккумулятора, например гелевый?

Знаю. Уже переделал.

Немного не соглашусь. Стенки начинают работать только когда дно заполнится/заилится. Больше всего сливов маленькие, до стенок не доходят. Дойдет только если слить ванную, а это у нас всего пару раз в неделю. Так что нужно площадь дна увеличивать, а стенки только оттягивают проблему. Я планирую делать дренажные поля из трубы которая ведет в дренажный колодец. 6 метров погоных можно будет испольковать, эффект должен быть. Колодец будет работать только при сливе ванны. Так и было. Дренажный колодец был засыпан полность. Плюс у меня туда дождевая вода сливалась. Летом я все это устранил и убрал заиленый слой. Сейчас кислорода много (я вместо люка сеткой накрыл). Но я не ожидал, что хватит всего на пол года... Добавлено через 15 минут Я уже писал, что прошлую зиму я откачивал из дренажного колодца в уличный туалет. Тот 1м3 воды, что набирался за 3-4 дня всасывался за минут 40 и дренаж за пол года практически не ухудшился. Такой режим дренажа устраивал и почву и меня, только геморно и некрасиво Добавлено через 16 минут Не, я ошибся скорее 20-40 когда чистил не попадались мелкие камни, были крупные. Сори что ввел в заблуждение. По поводу заиливания, я писал что до дренажного колодца стоит фильтр из сентепона. И он работает: вода через него пробивается медленно, сам фильтр загрязняется. Кроме того, не вижу разницы в оседании ила между вторым и третьим колодцем. Или ил оседает во втором колодце и в дренажный жидкость попадает без осадков, или жидкость везде с осадком...

Был только внутри. Фракцию не помню, но крупный, вроде, типа 5-20. Предвкушая про щебень снаружи, считаю если дренаж впринципе забивается, то забить большую площадь вопрос времени...

Если бы я знал, то не нужно было бы сейчас переделывать... У соседей Septifos, и дренажные поля. Последние года 3-4 они вроде даже ничего не откачивали. Вот хочу их попробовать... Добавлено через 10 минут Щебень был. После того как все забилось черной жижей, он только мешал очищать. И оставлять я его не решился, потому что он был уже грязный, как из болота. Для сравнения, уличный туалет, без щебня, бывший в употреблении до этого пару лет, диаметром 1м, пол года успешно и спокойно впитывал стоки, которые я туда откачивал насосом 2 раза в неделю.

В общем, это нифига не ил/осадок. Я откачал все колодцы, 2 недели летом они "отдыхали", пока мы были в отпуске. Потом в первый колодец добавил фильтр из пузолана, во второй фильтр из синтепона. В дренажном колодце убрал верхний слой песка с жижей сантиметров 15, остался визуально мокрый песок. На входе в дренажный колодец сделал такой себе дуршлаг из сентепона, чтобы видеть попадает ли какой-то осадок из второго колодца. Через 6 месяцев в дренажном колодце вода поднялась на метр и стоит. Дренаж ухудшился, но все еще продавливается водяным столбом. При этом сентепоновый душлаг чистый. Фильтр из сентепона во втором колодце грязный. Все та же черная жижа. Уже вытаскивал и промывал его один раз. Это все же микроорганизмы, забивающие дренаж, которые стремительно размножаюся. Мои выводы: - просто откачки недостаточно, чтобы избавиться от первоначальной критической массы плохих организмов. - нужно подбирать хорошие бактерии, которые убивают плохие. - глубокие дренажы не имеют смыла. Там нет жизни. Закупоривание вопрос времени. Дренажи должны быть как можно ближе к поверхности, в них должны заводиться жучки/червячки/корни/... Это все обновляет дренаж. Понравилась у кого-то идея иметь 2 дренажа, но чтобы они работали поочередно через несколько лет. Это дает возможность восстановить дренаж.

Это и есть ключевой момент: ил или полезные бактерии. Ил нужно задерживать, полезные бактерии пускать и размножать Дело не в жадности. Просто верится с трудом, что такой грубый фильтр может задержать такой мелкий ил... Ну ок, поскольку все равно чистить, попробую переделать и поставить фильтр. Сейчас этому можно уделить больше внимания. Скажите, что можно добавить во вторую камеру, чтобы улучшить результат? В первую камеру ежемесячно подсыпаем бактерии, там накапливается ил. Тут понятно. Вторая камера только отстойник (ну еще плюс фильтр) или можно еще что-то полезное из нее сделать? Спасибо

ИМХО, самая полезная тема из всех о проблемах с дренажем. Жалко только не докопались до сути что это за черная жижа образуется со временем и как с ней бороться. Некоторые ставят фильтры, подразумевая что это извесь/ил и т.п. Некоторые предполагают что это бактерии (к тому же полезные) и как бы для их размножения нужно много щебня. Непонятно... О своей ситуации: Грунт, как некоторые писали - идеальный. Лесной песок. Схема септика тут: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=180048&d=1334521166. Дренажный колодец диаметром 1м. Как оказалось строители щебень на дно не засыпали, я не проконтролировал. Из моих ошибок - не оставил люк (и вентиляцию!) в последнем колодце, засыпал полностью. Кроме того туда еще сливалась дождевая вода с части крыши. Работал 3 года, потом вода перестала уходить. Причина все та же черная жижа. За все время ничего ни разу не выкачивал. Что характерно, во втором колодце осадка/ила не наблюдается. Мутная вода с запахом застоявшейся воды. Т.е. засорение илом дренажного колодца исключено. Обнаружил это осенью. До весны поставил дренажный насос и откачиваю в уличный туалет. Тот куб воды, который набирается за 3-4 дня уходит в приблизительно такой же по диаметру яме за час. Весной как минимум почищу дно от жижи и думаю делать ли что-то еще. Уже вроде как и хорошо, что щебня нет. Так бы с ним намучился... Можно еще сделать метров 6 типа дренажный полей в трубе, которая идет до дренажного колодца. Но это больше работы

То "типа" было таки неспроста. Мой 1012 таки не Q-Power, просто по vir-electric отвечать тут не очень любят... Наружу выведен только переключатель типа батарей (может внутри есть и все стальные - не знаю). В том то и вопрос, что переключателем "тип батареи" можно и меньше 15В выбрать. Вот и задумался: какое напряжение более правильное установить для типичной автомобильной батареи...

Добрый день. Подскажите, на инверторе типа Q-Power 1012 для аккумулятора вроде (ссылка устарела) правильно выставлять тип батареи Calcium (15,1В) ? Не много ли 15В для 12В аккумулятора?