Fedas

Плохо, что нет термометра на гребенке. Куда ставить термокран по-моему разницы нет. А вот капилляр я бы прицепил на верхний коллектор. Там правильная температура, а в нижнем она разная в разных местах. Термоголовка должна быть больше прикручена, чем откручена. Меняются ли показания расходомеров и как, если термоголовка а) полностью закрыта, б) полностью открыта. Меняется ли температура верхнего колектора, если термоголовка а) полностью закрыта, б) полностью открыта. Меняется ли температура радиаторов и как, если термоголовка а) полностью закрыта, б) полностью открыта.

можно. Знаю, что так делают.

Как я сделал на 2м. этаже, где трап чисто для страховки. Трап расположен под ванной, рядом со сливом ванной, и тут же они объединяются. Дальше канализация идет вниз через панель, и под панелью второй "сифон", представленный на фото. На первом этаже трап будет только в душ. кабине, надеюсь пересыхать не будет. Думаю мутить ли такое и на 1м этаже. Так сказать "двойной затвор" будет P.S. а что если в трап который предполагается на случай аварии, положить какую-то бумажку, которая не будет пропускать вонь, а в случае потопа размокнет и раскиснет? ;)

Это о насосе речь? 4 и 6 в одну цену идут. И не штуку вовсе...

Ну я же имел в виду конкретную гребенку ;) Да, как-то не хорошо получилось, обсуждаем в одной ветке другую.

Тут главное правильно вкрутить. Я не знаю, работают они в оба направления или только в одном. Но, по идее, они должны быть в нижнем коллекторе.

Хотя можно по термометру смотреть: Если открыть термоголовку максимально - то температура пойдет вверх. Если ее прикрывать - то вниз (подмешивается из обратки). Т.е. если температура падает - то значит работает. А дальше подбирайте необходимую. У меня в районе 30 градусов оказалось пока достаточно.

В данной схеме, как тут уже писалось, теплые коллектора не значит теплые контура. Если термоклапан не будет закрываться по температуре, то существует вероятность, что все из подачи будет прямиком течь в обратку. Меряйте температуру в помещении. Ну или расходомеры бы всю правду показали что куда течет. ;) Если моторчик качает вниз - то по контурам, соответственно, обратно.

А были ли те расходомеры некачественые? ;) P.S. Поздравляю с завершением сериала. Даже как-то "новых серий" будет не хватать :D

Оно то можно, но обычно в санузлах делают теплый пол. А это уже стремно. Чуть зацепил - и всю стяжку и трубы придется переделывать.

Гы. В соседней ветке может оказаться, что человек зря их выкинул... Я надеюсь мусор еще не выносил А как по другому без них настроить балансировку и убедиться, что водичка бежит? Сколько людей - столько и мнений.

Расходомеры вроде как их павильно называть. На фото на нижнем коллекторе колпачки (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)

Ага, т.е. со временем пузырьки могут накапливаться и забивать проход. Балансировка будет нарушаться, а чтобы восстановить - нужно будет прокачивать контур. Не удобно. Удобней с автоспусками. Единственное неудобство при этом - необходимо периодически проверять стык в месте спускника и подтягивать гайки.

А разве можно на верхний этаж без автоматического крана маевского в самой верхней точке делать контур пола? Разве оно вытолкает воздух? У меня есть один контур 45м на 3 метра (этаж) выше, но мне там поставили автоспускник. Расположили его так чтобы он был под ванной, стяжкой его не заливали - т.е. поджать можно будет в случае чего. Хотя надежней было бы сделать цельную ветку... P.S. Все-таки убеждаюсь, что датчики протока - это сила. По ним все видно куда сколько идет и идет ли вообще =)

При наличии углубления в 1 см верно, а вот при наличии уклона объем нужно поделить на 2. Вродк так будет правильнее ;)

Я вот у себя на 1м этаже при заливке пола сделал углубление в 1 см для душ. кабины - теперь можно мутить что угодно. А вот в цоколе сам не подумал, и работяги не догадались сделать аналогично. Так что там у меня пол ровный. А порожки тоже не хочу. Мои мысли: уровень пола плиткой будет подниматься где-то на 12 мм. А что если в душ кабине не класть плитку, а сделать деревяный пол. Типа как на картинке ниже. Только думаю как лучше гидроизолировать бетон, чтобы он воду не тянул? Покрасить, что ли...

А сколько через него проходит сейчас?.. 3? 1? 2,75? Кардинально на работу это не влияет!!! Проходит - значит должна греть хоть как-то. Значит дело не в нем.

Мы "лечим" термрклапан или гребенку? При открытом клапане вода должна проходить, при закрытом - нет. Остальные - промежуточные варианты. Термоголовка только и делает, что давит на эту пимпочку или отпускает.

А что там может быть такого "ох.ительного", если батареи греют?

хез. С одной стороны если есть направление движения - то нужен. С другой стороны в нормальной системе и без него все работать будет. У меня на одной гребенке есть, на другой нет. И там где есть - тоже проблему поимел

не, не правильно, но уже не важно.

чтобы убедиться, что везде корректно перекрывается - перекройте и подачу и обратку, и то же самое. Течь не должно. Если так - то схема водяного должна спасти.

когда-то там не было воды вообще

Хм, подумалось мне, что "изначально грело" могло быть просто заполнение гребенки теплой водой из СО. И потом долго остывало, поскольку циркуляции по контурам не было...

эээ, а что происходит, если полностью перекрыть термоклапан, ОТключить мотор и открыть слив с гребенки, или где-то разгерметизировать? Я так понимаю, обратного клапана на гребенке нет, значит вода через обратку тоже должна поступать, и тоже теплая. Следующим шагом, раз уж гребенку все равно курочить нужно, - то можно перекрыть канал термоклапан-нижняя гребенка и пустить при помощи мотора по пути термоклапан -> мотор -> контура -> обратка. Без подмеса обратки...