Feeder

Это вам для поднятия настроения.

И пересмотрите все коробки, может и вам повезло. Спросите у продавца, может в этой коллекции есть уже подрезанная мозаика.

Спасибо, сейчас этот вопрос и выясняем.

Я генподрядчик.

Заказчик и дизайнер выбрали и оплатили мозаику, она уже на объекте. На другую не перейдут, так как этой же мозаикой облицовывается и фасад частично. ( колонны уличные, поэтому вариант уголков из другого материала отпадает). Вот сижу и голову ломаю как сделать угол красивый. Как вариант на углы заточить плитку из керамогранита по 30-40 мм и между ними мозаику. А другие колонны облицовываются мозаикой размером 10х10мм. Как ее точить?

Если есть вариант ее точить, то поделитесь пожалуйста технологией.

Почему не вариант? Из мрамора сложнее - он хрупкий , крошится, а

керамогранит попрочнее - в самый раз.

Плитку понятно как точить, а как мозаику 20х20 мм точить? каждую отрезать и точить?

salapin.ru/forum/showthread.php?1034-Салапинская-каша/page2

На видео все показано.

Вы туда планируете тонны воды вылить, и боитесь что подмоет???? Высыпайте - трамбуйте - поливайте, высыпайте - трамбуйте - поливайте, и так до нужного уровня...

А подробней можно? какими слоями, чем трамбовать, сколько воды в литрах на 1 м2 слоя.?

У ТСа подушка армированая-добавь сверху еще каркас, и балка,куда же грамотней?

мы же не в школе ,что бы расказывать в картинках

Прежде чем картинки выкладывать см.первый пост,там все нарисовано,

Да Вы что? Ниразу не подумал бы. Вашими словами фундаментную ленту можно армировать внизу кусками арматуры по 2 метра без перехлеста, а сверху в конце бетонирования утопить плоский каркас ?

Давайте как в школе, выложите обоснование. Можно сканы из чертежей серии КЖ.

А как быть с высоким цоколем ( порядка 1 метра)?

песка получается подсыпать около 80 см. Уплотнять его водой. И вся эта вода пойдет под подошву фундамента, причем неравномерно его замачивая, так как под песком поверхность грунта не горизонтальная. Это нехорошо для фундаментов.

Какие мнения?

а арматуру вверх,потому,что внизу армированая подушка и если армировать,то сверху,что бы получить БАЛКУ!

Фундаментные подушки это вот ЭТО

(ссылка устарела)

 

 

А фундаментная лента это монолитный железобетон, залитыйв опалубку.

Улавливаете разницу?

Выражайтесь грамотнее.

А что бы получить балку, необходим пространственный каркас, а не плоский.

Ход ваших мыслей понятен, но выражен он неграмотно.

сфигали? всегда арматура укладывалась в нижней зоне фундаментной ленты. вверху то она зачем?[/quote Арматура предназначена для равномерного распределения нагрузки от стен на фундамент,а внизу она будет распределять нагрузку от всего дома на тот бетон который под ней 200-300мм.

Вот и считайте

В фундаменте арматура и бетон работают как единое целое, позволяя фундаменту воспринимать рассчетные нагрузки и сопротивляться подвижкам грунта. если арматура находится внизу ленты, то под ней всего лишь защитный слой бетона 30-70мм и максимум, бетонная подготовка из тощего бетона 100мм которая никак не участвует в работе фундамента.Какие 200-300мм? Вы о чем?

вот основные примеры армирования фундаментов:

Устройство монолитного фундамента.

 

1. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм.

   
   

2. арматурный каркас АIII d=8 мм. Шаг 400мм .

   
   

3. бетон марки не ниже М-200 (В15).

   
   

4. арматурный каркас АIII d=10 мм. Шаг 200мм.

   
   

5. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм.

   
   

6. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм.

   
   

Армирование фундаментной ленты выполнять отдельными стержнями. Стыковку арматуры осуществлять внахлестку. Длина перепуска не менее 35d (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры располагать вразбежку. При заказе арматурной стали должен быть учтен дополнительный расход арматуры на стыки рабочих стержней в количестве 5%. Защитный слой для арматуры принимать- 35 мм. Защитный слой для торцов арматуры принимать- 15 мм.

Устройство сборно-монолитного фундамента.

1. монолитный пояс из бетона марки не ниже М-200 (В15) высотой 250 мм.

   
   

2. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм .

   
   

3. фундаментный блок стен подвалов (

   ФБС).

   
   

4. раствор марки не ниже М-100 (B-7,5) высотой 20 мм..

   
   

5. фундаментная лента из бетона марки не ниже М-200 (В15) высотой 300 мм.

   
   

6. арматурный каркас АIII d=12 мм. Шаг 200мм .

   
   

   
   

7. арматурный каркас АIII d=10 мм. Шаг 200мм .

   
   

   
   

 

 

 

 

Устройство сборного фундамента.

1. фундаментный блок ФБС 12-5-3т.

   
   

2. фундаменный блок ФБС 24-5-6т.

   
   

3. раствор марки не ниже М-100 (B-7,5) высотой 20 мм.

   
   

4. фундамент ленточный ФЛ 10-24.

   
   

5. поперечный (рабочий) арматурный каркас ФЛ.

   
   

6. продольный (конструкционный) арматурный каркас ФЛ.

   
   

   
   

 

 

 

 

 

 

Как видно, вся арматура в нижней зоне фундаментной ленты.

И собственно вопрос: минусы такого фундаментного "пирога", выдержит он дом?

И еще момент один. Сделали заново разметку и теперь в одном месте новый фундамент на 5 см "свисает" со старого. Арматура попадет в старый, а сам бетон "свесится"... Это повлияет на несущую способность?

Новый пирог выдержит дом, а вот старый как поведет, низвестно.

Я так понимаю что вы решили сделать просто монолитный пояс. Но для чего арматуру всверливать?

каркас из арматуры укладывайте как можно выше-лишь бы сверху она была покрыта слоем бетона 30-50мм.

сфигали? всегда арматура укладывалась в нижней зоне фундаментной ленты. вверху то она зачем?

Добрый день. есть ситуевина - внутри фундамента все заложено кирпичем, как правильно выполнить кладку первого ряда - соблюсти углы 90 градусов и паралельность стен? ведь ни диагонали проверить нету возможности, ни 3,4,5 трегольник применить... буду рад любым советам. надо уже сезон открывать, а тут такой недочет

Выбираете сторону здания ( лучше стеу главного фасада), параллельность которой относительно уличного забора вам важна. Если не важно, то выбирайте самую длинную сторону.

На произвольном, одинаковом расстоянии от края стены в двух углах забиваете дюбеля ( точка 1 и точка 2) или чертите перекрестье с таким учетом, что бы поместился прибор ( теодолит).

Ставите прибор на одну из точек ( точка 1), берете отчет п направлению точки 2 и откладываете 90 град по другой стене. в конце этой стены забиваете дюбель ( точка 3)( маркер) так чтобы поставить прибор. Отмеряете расстояние между точками 1 и 3.

Переставляете прибор на точку 3, берете отчет в направлении точки 1 и откладываете 90град в направлении следующей стены. Отмеряете расстояние в этом направлении , равное расстоянию 1-2 и забиваете дубель( маркер). Это точка 4.

Переставляете прибор в точку 4, берет отчет в направлении точки 3 и поворачивате со словами Нуууу на точку 2. У вас должно быть на приборе 90 град. Если не сошлось, повторяете процедур.

Очень важно точно выставлять прибор над точками при помощи отвеса и точно отмерять расстояния. И все сойдется. Недавно такое делал, получилось со 2 раза.

если не умеете пользоваться теодолитом, наймите геодезистов, работа на 2 часа и недорогая.

Можно сделать самому, но понадобится лазерный невилир. У енго уже выставлены лучи под 90град и вниз бьет точка чтобы выставить прибор верно. Но работать придется в сумерках.

Ну на лбу у специалиста не написано хороший он или плохой. Узнаю я это лет через пять, причем платить за его ошибки придется все равно мне. Опять же мое желание усилить фундамент связано с тем что при заливке гарантия выскочит куча косяков, которые накладываясь друг на друга могут фундамент испортить. Миксер привезет слегка не тот бетон что заказывали. Проверить сразу я это немогу. Где-то разопрет опалубку, гдето выскочит-развяжется араматура. Дождь неожиданно пойдет, миксер не захочет заезжать = перерыв, швы и т.д. Неохота в лотерею играть. Крышу, даже стены еще можно отремонтировать, фундамент сложнее. Опять же на форуме по фоткам везде люди вяжут объемные каркасы и вот поэтому возникают вопросы чем мой проектант такой отличающийся от других, что заложил сетку в нижней части подошвы. Геологию я не делал, но проектант заложил расчетное давление не более 1кг/см2, что думаю подходит для любого грунта (на участке мергель). Некоторые знакомые строители вообще говорят не морочить голову и делать монолит не буквой Т,а стеной с шириной основания 500мм. "Все так строят"

Ваше желание перестраховаться понятно. если вы не доверяете подрядчикам и хотите спать спокойно, наймите технадзора, заключите договора. Поймите не зная всех тонкостей технологии бетонных работ , вы не сможите самостоятельно проконтролировать правильность их выполнения.

Введя в проект дополнительное армирование, в ряде случаев, вы можете наооборот навредить вашему фундаменту. кроме армирования есть еще подготовка основания,защитный слой бетона, стыковка арматуры, марка бетона, сульфатная агрессия, гидроизоляция, метод укладки и прочее, прочее.

Правильно ли я понял - под самым верхом расположить объемный каркас и не связывать его с нижним каркасом. В принципе его можно подвесить на сквозных шпильках на опалубку. Просто меня смущает что в таком фундаменте (такой высоты) будут действовать не только вертикально изгибающие нагрузки, но горизонтально изгибающие (под домом земля не промерзает, снаружи промерзает). Из-за всяких пучений будет вигибать наружу(внутрь). Может я параноик? И не такие уж страшные эти пучения при боковых нагрузках.

 

У Вас есть проект.Делал его специалист, который учел все ваши нагрузки, и геологию основания фундамента. Зачем вы его пытаетесь дополнить? Я бы понял, если бы Вы захотели убрать часть армирования в целях экономии.

Нормальный, обычный проект фундаментной ленты. Никаких каркасов в стене не нужно. Такие каркасы вводят в проект когда под лентой неоднородное основание, были уплотненные ямы от пней, скважин, погребов. Тогда бетонная стена с таким каркасом работает как балка, распределяя нагрузку на фундаментную ленту, которая в свою очередь равномерно распределяет ее через всю ширину на основание. И армирование ленты не дает ее краям обламываться и заворачиваться на верх.

ЗЫ Бетононасос ИМХО перебор по деньгам и по технологичности тоже (как бы это не показалось странно)

Самое ТО. Уродоватся с туфелькой на высоте по меньшей мере опасно. Хорошо если на ней вибратор будет, а то с кувалдой ....

Туфелька сама бетон не заливает, к ней еще хороший, ювелирный крановщик нужен, который через полметра по всему периметру будет тютелька-в тютельку попадать в створ опалубки.

А по деньгам- посчитайте стоимость работы автокрана,аренду туфельки,доставка туда - обратно. Плюс время.

Кто работал с таким мегадевайсом? какие проблемы при работе?

На вскидку могу предположить, что при сливе бетона из туфли в опалубку колонны, может сильно распереть опалубку.

 

всем спасибо за мнения :beer:

Проще, быстрее, качественнее использовать бетононасос.

Касаемо щебня, в проектах серии КЖ проетировщики используют один из трех вариантов. Основная цель у них одна:обеспечить качественный защитный слой для рабочей арматуры в фундаментной ленте.

1. На основание укладывается щебень и проливается битумом до полного насыщения.

2. Делается бетонная подготовка из тощего бетона.

3.При бетонировании непосредственно на грунтовое основание тольщина защитного слоя проектируется 70мм.

П.С. на СНиП то же бы взглянул.

1.Конструктивная схема здания ( габариты,внутренние стены,высота этажа, монолитные пояса).

2. Фундамент. ( конструкция, ширина подошвы,глубина заложения, основание под фундаментом).

3. И только потом про пеноблок.

а под внутренние несущие стены обязательно делать фундамент на глубину промерзания?

Не обязательно , можно выйти на нужную вам глубину ступенями 1 м на 0,5 метра, если грунт основания позволит.

1. Месяц.

2. Кирпич уже не будет участвовать в работе фундамента на изгиб. А фундамент и льют из армированного бетона для этого.

Смысл в кирпиче? Тогда просто начинать гнать стены из ГБ.

1. Для чего? вы что, сразу этаж нагшрузите вертолетом принеся?

Мое мнение 7-10 дней в зависимости от погоды.

2. согласен.

Срезать металл простоявший полгода и приваривать к "подземному" каркасу новый? А смысл?

(ссылка устарела) п 51, графа 6 пункт 2.