Cherub

Нашел на компе файлик с проектом, в котором указаны нормы СниП, к сожалению не помню источника откуда я его добыл (возможно даже в какой-то из тем здесь на СД). Так вот выдержка относительно тройников: Добавлю и сам файлик, может кому пригодиться. Проект системы отвода фекально-сточных вод .doc

По науке от тройника вниз рекомендуют не менее 40см, т.к. корка может быть довольно толстая. А верхнего края она и так не достигнет т.к. сработает перелив в соседнюю камеру.

Нет труба будет одна. Неудачную картинку привел, на ней скорее всего ещё какой-нибудь жировой сепаратор предусмотрен. Будет как на этой картинке. Т.е. труба для слива и вентиляции - это одна и та же труба, которая идет от септика в дом, к ней подключены все унитазы, мойки, стиралки, души и ванные и в конце концов она выходит на крышу... Надевается на конец трубы, клапан работает как "обратка", т.е. воздух пропускает только в одну сторону, фактически дает засасывать воздух из дома не пропуская при этом вонь в дом из канализационной трубы.

А если завтра она скажет, что на каждую конфорку нужно положить по бриллианту, чтоб борщ был понаваристей...

В доме будет фановый стояк, но фактически через трубу возле септика воздух будет только заходить, проходить по всей канализации и выходить над крышей дома. Был у одного человека, который решил не делать вывод фановой трубы над крышей, а просто закончил присоединив к унитазу и видать у него при сливе срывает водяной затвор, но запах в доме просто жуть... Говорят, что в данном случае спасает вакуумный клапан, но мы решили трубу делать в любом случае. Ну и запахи возле септика не страшны, т.к. в нашем случае это далеко от дома и кроме того там и так компостная куча... В общем движение воздуха для вентиляции должно быть как на картинке: Абсоютно верно. Они на разном уровне разница между центрами 5-10 см. На картинке я тоже делал на разном уровне, видать маштаб маленький. Про корку:

Стандартный лист 1.5м х 3м х 0.01м. Толщина 1см.

Спасибо. Первый ряд на ребро ложился на шифер, чтобы можно было залить бетон. Следующие ряды уже плашмя ложились на бетон и частино на первый ряд. Поэтому сама горловина не стоит только на шифере. Глину не бурили - только дошли до неё. Т.е. увидели, что кончился песок, и дальше не бурили.

Все познается в сравнении. Была у нас и выгребная яма и туалет с тазом, сейчас используем "торфяной" туалет, только вместо торфа используем опилки. Но когда поднимается вопрос как в доме установить стиральную машину, ванную/душ, сделать мойку на кухне с горячей водой, то вопрос канализации и септика все равно всплывает. И встает дилема выбора: можно самому сделать за 2-3 тыс.грн, можно купить септик за 4-5 тыс.долларов + потратить ещё 2-3 тыс.грн на доставку и установку. А можно действительно ничего не тратить и пользоваться удобствами во дворе и стиралкой типа пчелка... Поэтому повторю ещё раз - все познается в сравнении.

В итоге проделанной работы получили две камеры: - первая 1.5x1.5x.15 объемом чуть больше 3 кубов - вторая 1.5x1.5x1.9 объемом чуть больше 4 кубов На схеме можно увидеть общую картину: Чтобы увеличить дренажную площадь во второй камере буром были сделаны четыре шурфа диаметром 20см и глубиной 1.5 метра. При этом был пройден весь слой песка и дошли до какой-то породы похожей на глину, которая была с зеленоватым оттенком и легко крошилась. Для того чтобы сделать шурфы, сварили нехитрый инструмент из старой дисковой пилы, куска трубы и арматуры. Потом полученные ямы засыпали щебенкой.

Итак, для создания крышек люков в замле сделали опалубку, выстелили пленкой, потом сварили арматуру из 8мм катанки (по две решетки с шагом 10см на каждый люк) и залили бетоном. Так что люки получились эксклюзивные и индивидуальные и можно не опасаться, что кому-то захочется их утащить на свой участок или металлолом. Кстати вес каждого получился под 100кг. Добавлено через 2 минуты Через недельку другую "пасочки достали". Получилось как говорил Карлсон "симпатишно" ;)

Не выше 3-4 метров. Во всяком случае в погребах воды никогда ни у нас ни у соседей не было, а погреба глубокие. Когда делали шурф, то песок закончился и пошло что-то похожее на крошащуюся зеленую глину на глубине ~ 4,25м. В колодце до воды 10 колец и в воде ещё 2-3, колодец старый, поэтому не скажу насколько хорошо он изолирован от грунтовых вод. В скважине, в обсадной трубе зеркало воды находится на уровне 6-7 метров. Добавлено через 45 минут Продолжу повествование ;) Стоит упомянуть про установку трубы перелива. Её устанавливали на высоте 25-35см от верха септика. Устанавливали трубу, после того, как большая часть камеры была забетонирована. При заливке бетона сверху вставили пару досок и после того как бетон вокруг схватился, болгаркой прорезали шифер, поставили кусок трубы диаметром 110см. После этого заделали вокруг трубы щели раствором и залили трубу бетоном. На предыдущих фотках видно как на стенках между камерами лежат кирпичи - это имено то место которое сразу не заливали до верху бетоном и использовали для установки трубы перелива. Также почитав умных сайтов и насмотревшись картинок со схемами септиков, в первой камере на конец трубы входящий из дома и и конец уходящий во второй септик будет надет Т-образный переходник и вниз опущена труба на 40 см, для сохранения корки в первой камере. После этого подняли горловину и начали потихоньку засыпать конструкцию глиной, избаляясь от порядочно надоевших куч земли наваленных вокруг. Добавлено через 9 минут Вот что получилось в результате на поверхности. Пришло время подумать про люки. Можно конечно купить обычные круглые, но поопускавшись пару вниз в свои горловины размером 60смx60см, мы подумали что пролезть в круглый люк с лестницей будет намного неудобней и в конце концов решили сделать люки тоже своими силами. Продолжение следует...

Опыты не ставили, но поскольку в данном районе жили ещё прадеды и прабабки, то в принципе знаем как вода в данной местности впитывается и уходит. Также делали шурфы в дренажном колодце сквозь песок, про которые позже расскажу. Ну и септик сделали возле компостной кучи, так что если вода не будет уходить, то на худой конец будем использовать насос. Ну так спать то иногда нужно ;) Никаких проблем не было. Шифер толщиной 1 см, при заливке бетона ставили на всякий случай распорки. Добавлено через 12 минут После того как залили бетоном, получилась такая картина. На фото также видно распорку, чтобы не прогибался шифер. По периметру натыкали прутья к которой потом вязали арматуру перекрытия. Для перекрытия использовали ещё один лист плоского шифера, который распустили пополам. Сразу прорезали отверстия для люка и вентиляции. Вентиляцию сделали во второй камере, но через трубу перелива, фактически будет вентилироваться и первая камера. Добавлено через 9 минут После того, как положили сверху листы перекрытия, по центру каждой камеры поставили по одной распорке и после спокойно ходили по шиферу. До этого использовали доски. Также заделали края по периметру раствором, чтобы листы не сместились и не было щелей. Добавлено через 11 минут Чтобы при заливке перекрытия, бетон не попал через люк внутрь, решили делать не опалубку, а выложить горловину красным кирпичем. Первый ряд положили на ребро, а после заливки, горловину уже ложили кирпич плашмя на бетон. Для армирования использовали завалявшиеся в хозяйстве 20мм прутья. Правда я не сфоткал, окончательный вариант после вязки. Но арматура лежит и вдоль и поперек по всей поверхности. Добавлено через 12 минут Опасаясь завалить перекрытие, все таки вес бетона не малый, поэтому заливали в два этапа. Общая толщина бетона получилась 10-15 см. Для ветиляции использовали асбетовую трубу, которую тоже замуровали в бетон. Продолжение следует...

Первая камера с дном, поэтому сначала положили отрезанный лист плоского шифера, а потом на нем собрали стенки камеры. Поскольку яму копали под конкретный размер, то зазоры между землей и шифером были около 10см. Но это в принципе не создало проблем при сборке камеры, хотя в яме места не так много как во дворе ;) Вторая камера без дна, но её высоту мы увеличили до 1,9м, вернее сказать углубили так, чтобы верх обоих камер был на одном уровне. Кстати, отрезанные от шифера куски с успехом были использованы в погребе для создания полок под консервацию, а то дерево в погребе материал не долговечный. После сборки второй камеры, картина септика начала прорисовываться. Зазор между стенками септиков тоже составляет около 10см и заливается бетоном. Чтобы увеличить дренажную площадь, вторую камеру, которая без дна, до бетонирования по периметру обсыпали щебенкой (между землей и плоским шифером) на высоту около 50см. Потом снизу во второй камере были просверлены 4 ряда отверстий, через которые к этой щебенке будет уходить жидкость из камеры. Продолжение следует...

Поскольку лист плоского шифера имеет размер 1,5м х 3м, то размер первой камеры септика решили делать 1,5м х 1,5м х 1,5м, т.к. просто перерезав лист шифера пополам мы получаем нужный нам размер. На первую камеру с дном и крышкой ушло 3 листа шифера. Учитывая, что лист шифера стоит 200грн, то на шифер на первую камеру было потрачено 600грн, даже меньше, чем стоит ЖБ кольцо диаметром 1,5м. При этом пол листа плоского шифера спокойно можно перенести вдвоем. Для того, чтобы собрать "куб" из заготовок порезаного шифера, пришла идея нарезать железный уголок по 5 см и сварить из 3 таких заготовок некую приспособу для крепления листов шифера в углу камеры. Надеюсь посмотрев на фотки идея станет понятна. На этих фотках, крепление только слегка надето. В общем сперва камеру решили собрать во дворе и посмотреть насколько наша идея работает. Как оказалось - собирается не труднее детского конструктора. Вот полусобранная камера, которая потом легко демонтировалась и повторно была собрана уже в яме.

Ни для кого не секрет, что даже за прошедшие пару-тройку десятилетий технологии шагнули далеко вперед. И если наши дети приежая из города в деревню на каникулы к дедушкам и бабушкам, все чаще жалуются на медленный интернет и отсутствие диснейленда, то мы в детстве на каникулах в первую очередь испытывали неудобства от отсутствия горячей воды и туалета в доме. Ну, ладно летом удобства на улице, но зимой - это ещё те воспоминания "о домике в деревне". В общем добрался прогресс и до нашей улицы, решили мы, что пора и в нашем отсталом колхозе "перенести" удобства в дом. Поставить унитаз в доме просто, а вот куда девать, то что в унитаз обычно ложат или кладут... В общем если у Вас хватило терпения дочитать до сих пор, то я думаю Вы уже догадываетесь, что в этой теме будет описано как мы делали септик. Заранее прошу, за описанное здесь творение, сильно тапками не бить, хотя критика принимается, но учитывайте, что все делалось своими силами в свободное от "отдыха" время. Когда приходишь на работу с мозолями и ноющей спиной, то понимаешь, что работа - это отдых от выходных ;) Но вернемся к повествованию. Походив и посмотрев на соседей, которые не сильно углубляясь в научные труды, уже подобные дивные творения соорудили, просто выкопав 2-х метровую яму и обложив её кирпичем. Мы подтвердили свои выводы о том, что грунтовые воды у нас низкие, вода в ямах впитывается быстро, уровень жидкости в них стабилен и фактически не меняется даже за 5 лет пользования такой ямой, поэтому соседи никаких машин для откачки никогда и не использовали. Однако мы решили немного заморочиться и сделать двухкамерный септик. Первая камера с забетонированным дном, а вторая - уже без дна. Как не хотелось нам сделать септик поближе к забору с дорогой, чтобы машина могла подъехать и легко его очистить, но узкий двор и наличие колодца "переместили" отведенное под септик место на 30-40 метров от дома, а от колодца на все 60. А поскольку двор у нас уже давно обжит и застроен, то подъехать трактору для того, чтобы выкопать яму невозможно, жалко сад, да и места для маневра техники нет. Можно конечно заехать через огород, но там уже все засажено, прополото, обсыпано... Да и воинственный вид наших хозяек с сапами, говорил о том, что легче пробраться к нужному месту по минному полю, нежели по огороду засеяному картошкой, всевозможными овощами и самым ценным - цветами. :D В общем, делать нечего, взяли лопаты в руки и пошли работать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, в общем в результате появилась у нас куча земли вокруг и такая ямка... Первоначально идея была использовать железобетонные 1,5 метровые кольца, но по форме ямы понятно, что от данной идеи мы отказались. Без крана слишком тяжело поднести или подкотить кольца, каждое весом около 1 т к месту септика, даже сгрузить с кузова кольца без крана или наличия 6-8 человек проблематично. А для крана, как и для трактора места не оказалось. И было принято решение самим заливать септик бетоном, а чтобы не мучиться с опалубкой решили использовать плоский шифер.

Лис Ник, Бес, Спасибо за ликбез Но Вы ж пониматете, что форма которая здесь обсуждается задумывалась не для изготовлении сначала в гараже плиток и только потом последующей её укладки. В таком случае конечно проще использовать брущатку. Но Вашу мысль я понял, если сравнивать дорожку изготовленную из брущатки, сделанной с использованием пластификатора и вибростола, то она будет крепче (дольше прослужит), чем дорожка из просто залитого сразу на землю бетона. Но кроме фактора долговечности есть ещё и стоимость, которая будет состоять не только из цены компонентов, но стоимости доставки, стоимости укладки, стоимости работ для подготовки основания, а также доступности для обывателя. Понятно, что кому-то данное решение не подойдет, но как по мне, чем топать по слякоти и грязи - уж лучше иметь такую дорожку, пусть её хватит только на 5 лет...

Про способ укладки я вообще не понял. Я приезжаю на ЖБК завод и покупаю конкретную марку бетона (М200 или М300) и на заводе при изготовлении используют то или иное процентное соотношение компонентов, неужели от того как я этот бетон уложу - лопатами или насосом изменит купленную марку бетона?! Добавлено через 57 секунд Ну, думаю тут всем будет интересно. А то может мы не так готовим бетон для дорожек...

- Народ хочет разобраться, что к чему. - Это естественно. - Законно. (с) "Операция Ы." Режиссер Леонид Гайдай. Вы в этом деле специалист и человеку с таким авторитетом как у Вас, трудно не верить, но получается нас (ссылка устарела) обманывают? Добавлено через 14 минут "Бетон 1к3 на песке" - имеете ввиду без щебня? - так это называется раствор. И понятно, что крепость раствора будет меньше, чем крепость бетона (т.е. со щебнем). Щебень то я использовал, но пластификатор и вибростол - нет. И пока перезимовала дорожка без проблем.

Дополню: Сколько цемента в кубе бетона взял отсюда и здесь такие же данные. А что из какой марки бетона делают можно посмотреть на предыдущих сайтах или (ссылка устарела).

Я и не спорю, написал же - нашел в инете :D [b]Насыпная плотность цемента[/b] в различных условиях: - Свежий цемент - 1100-1200 кг/куб.м. - Слежавшийся цемент - 1500-1600 кг/куб.м. Вопрос в том - сколько в этих 45 кг бетона, будет цемента (кг) и какой марки будет бетон? А это легко посчитать. Находим в инете сколько цемента (кг) идет на 1 куб.м бетона. А дальше высчитываем пропорцию сколько будет цемента на 1 форму объемом 0.0216 куб.м (те же 0.6*0.6*0.06). И вот что получается: А теперь собственно мы видим, что если делать дорожку в которой с одного мешка будет 2.5 формы - то это будет бетон марки М-450, а если с одного мешка делать четыре формы, то это будет бетон почти марки М-250. Зачем делать дорожку из бетона марки М-450, если у меня по дорожке танки не ездят и как взлетную полосу я её использовать не буду? Я думаю М-200, М-250 будет достаточно для садовой дорожки или я не прав?

Слежу за темой, т.к. отписывался и фотки выкладывал на пятой странице. А здесь рассказал по расходу материалов и стоимости. Но смотрю куда-то опять тему в сторону вильнуло, то реклама, то пресс-формы... И при всем уважении, Бес и ЛУЧШИЙ ВЫБОР-УКРАИНА, но на 4 формы действительно идет мешок цемента. Форма высотой 6 см и размером 60см x 60cм. Получается объем 0.06*0.6*0.6=0.0216 куб.м. Это объем не чистый, т.к. там есть перемычки и подушка цельныя только высотой 4 см, но суть не важна, т.к. на одну форму нужно около 21-22 литров раствора (фактически ведро). Можно посмотреть с другой стороны, в инете нашел, что насыпная плотность свежего цемента - 1100-1200 кг/куб.м. Т.е. если засыпать форму только сухим цементом, то понадобится 1100*0,0216=23.76 кг цемента (фактически мешок 25 кг). Плюс в раствор нужно ещё три части песка (т.е. ещё засыпем три формы) - итого получается 4 формы мы засыпем. И имеем, что и практика и расчеты совпадают - с одного мешка можно залить 4 формы. Естественно на практике и щебенку добавим и цемента немного больше дашь, т.к. иногда качество цемента сомнительное... PS С огорчением замечаю, что те формы которые здесь "засвечиваются" в последнее время какие-то хлипковатые, на выходных свою рассмотрел и толщина пластика там намного больше, даже не представляю какое усилие нужно приложить, чтобы она треснула.

Штробить - не подходит. Кроме того стены обшиты гипсокартоном (судя по звуку), поэтому хочется по минимум там рушить... В школе пару-тройку лет назад был капитальный ремонт, так что там наврядли алюминий... В розетку то я посмотрю, но наврядли там что-то можно рассмотреть. Никакой крышки или защиты на существующей розетке нет, но розетка стоит на высоте ну 1.60 м минимум от пола...

Надеюсь отнесетесь к вопросу с понимание, сентябрь, школа, учителя, новый учебный год, новый класс... В общем подскажите, в классе в школе нужна дополнительная розетка, которую можна запитать от существующей, находящейся в пределах 5 метров. Как правильно проложить кабель, чтобы всякие комиссии не выдвигали претензий? Т.е. нужен ли короб и какой (завхоз вроде как говорит без короба низя), какой кабель использовать (маркировка, сечение) и может есть какие ещё подводные камни или правила, все таки - школа, дети...

Ничего. Я вроде как не доказываю, а отвечаю на ваш вопрос. "Возможно, Вы не поверите", но как задашь вопрос так на него и ответят. PS А вообще мы добрые и пушистые...

Отчего же, верю, тем более, что знал это и ранее ;) Но, принцип работы индукционной комфорки не меняется, если поставите большую каструлю, то будет "работать" только та часть катушки - которая покрыта дном кастрюли и соответственно "греться" только та часть кастрюли, которая стоит на катушке. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Ну и по большому счету катушки в современных плитах уже занимают почти всю поверхность: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Ну и если уж пошла такая тема, то стоит вспомнить про Boost или Booster-функцию, которая позволяет увеличить мощность одной индукционной конфорки на определенное время. С помощью её, например, можно вскипятить воду быстрее чем в чайнике. Только на Вашей картинке не индукционная плита, а электрическая модель Miele КМ 6013 с комфорками HiLight, которые работают по принципу тепловое излучение с очень коротким периодом накаливания. И красная зона это не имитация разогрева и уж никак не магнитные поля, а раскаленная спираль.