Cherub

Конечно. Это все описано в тех.условия. Подключение и сдача в эксплуатацию должна производиться в их присутствии, силами спец. предприятий с лицензией на данный вид работ. Использовать счетчик только из гос. реестра, для расчетов по счетчику сдать узел в эксплуатацию представителю теплосети по акту и перезаключить договор и т.п. Порядок и периодичность проверки счетчика описан в паспорте счетчика, проверка за Ваши деньги естественно.

Договор на отопление заключен с теплосетью, от которой и приходят счета за отопление. Она же при заключении договора предложила и выдала техн.условия на установку теплового счетчика. У ЖЭКа пытался узнать площадь мест общего пользования и диаметр труб (для расчета теплопотерь при создании проекта), но в итоге был "мягко" послан в одну из проектных контор у которой данная информация уже есть (видать все повязано, т.к. теплосеть тоже предлагала использовать в эту контору, а в другой без этой информации проект не сделаешь). Спросил, а разрешение от Вас нужно - ответили нет, нужны техн.условия от теплосети, которые у Вас уже есть. В конторе сделали проект за пару дней и согласовали его с теплосетью. В итоге после установки счетчика счет будеть иметь две суммы: одна это то, что прошло по счетчику, а вторая - за отопление мест общего пользования (около 60грн).

Прикинул смету установки теплового счетчика: 1. Проект 1500грн. 2. Счетчик от 2000грн. 3. Работы по установке от 1500грн. 4. Материалы (трубы, краны, уголки, переходники и т.п.) от 500 до 2500грн. Сегодня мастер приходил смотреть, где можно ставить тепловой счетчик. Вариантов несколько: 1. Самый простой и дешевый вариант в шкафу теплосети, который находится в общем коридоре за дверью с навесным замком (тогда экономия на материалах, но есть шанс, что счетчик могут "увести", сломать, сорвать пломбы и т.п.). И минус - неудобно снимать показания - ходить нужно куда-то, открывать замок и т.д. 2. В квартире, но тогда нужно долбить стяжку в полу и вести трубы к месту установки счетчика (от 1 метра до 3). Труб нужно 4 штуки для врезки, т.е. в наибольшем удалении счетчика от места врезки нужно 3м * 4шт = 12 метров трубы. Мастер сказал, что метр трубы стоит около 100 грн. (можно купить самому), т.е. только на трубах 1200грн. + краны и все остальное... Так, что стоимость установки счетчика выходит от 5000 до 7500грн. Думаю быстро он не окупится. PS Посмотрел в инете трубы Rehau диамметром 20мм - цена в районе 30грн, может не те смотрел, а может мастер уже пытается заработать?! Кто-то может сориентировать какие трубы нужны и где лучше "затариться" материалами?

Подскажите, я так понял большинство терморегуляторов ставятся в монтажную коробку. Сейчас как раз штроблю стены под дополнительный розетки, заодно решил и для терморегуляторов теплого пола высверлить. Какого диаметра коробка используется для терморегулятора - 60мм хватит? И второе уточнение - если я планирую ставить один терморегулятор на ванную и туалет, на какие ньюансы кроме мощности нужно обратить внимание и есть ли какие минусы в том что один терморегулятор используется на два помещения?

Посмотрите в этой теме у меня тоже когда-то такой же вопрос возникал. тыць 1 тыць 2

три гривны.

Ну, так, а название... "имя, сестра, имя" (с) Три мушкетера. ;)

В телефоне и мобильном не 220В А с другой стороны, когда 220В подведено к чайнику и в нем вода это одно, а когда ты стоишь по щиколотку в воде и к прибору, который должен перекрыть воду подведено 220В это другое. От контролера будет тянуться 6 проводов (4 к датчикам и 2 к сервоприводам) и подводиться один с 220В. При ремонте в новой квартире можно предусмотреть и поставить контролер где-то возле электрощитка, протянув оттуда ещё 6 проводов. А в уже обжитой квартире легче протянуть один провод с питанием от ближайшей розетки, поэтому контролер проще (но не безопасней) разместить ближе к стоякам, например где-то в туалете и повыше, чтобы другие 6 проводов были покороче и не видны. Но если не Вы затопите соседей, а Вас затопят соседи, то есть шанс, что контролер зальет... С demo открылся. Красивенько, по сравнению с другими сайтами хоть есть схемы установок. А подробней про "4 зоны затопления (до 20 датчиков)? Я думал, что один датчик - это одна зона, типа: кухня, ванная, туалет.

Имхо, совсем неудачно и нелогично. Я обычно проскакиваю главную страницу и не обращаю внимания, но как-то был отчет, который меня заинтересовал, дай думаю гляну, тык... а вывалился список. В общем то, что меня заинтересовало я так и не увидел, т.к. искать где он в списке и на какой странице уже не хотелось Кроме того есть ссылка "Отчеты о строительстве" - в которой как раз и можно увидеть весь список.

Ну, тогда пора кооперироваться и начинать строить котеджный городок "Строим дом"

Сайт указанный в pdf не открывается. Правда мне не совсем нравится наличие 220В в такой схеме. Контролер нужно ставить недалеко от стояка, т.к. нужно подать питание на контролер, который должен подать питание на датчики затопления и сервопривод для перекрытия кранов. Получается, что почти в том же помещении, где может появится вода из-за прорыва, должно быть подведено питание 220В.

Я кстати тоже нашел глючек. Когда с главной страницы кликаешь на ссылку (выделено), то выполняется переход не на конкретный отчет о строительстве, а на список строительных объектов, т.е. аналогично клику на ссылке "(ссылка устарела)".

Так все-таки кто-то самостоятельно делал натяжной потолок с помощью тканевых бесшовных материалов??? Если и пушки не нада, а можно феном обойтись, хочется попробовать самому. Судя по инету цена 1 кв.м. такого материала около 100грн. Если покупать обычную ткань за 20-30 грн., экономия на потолке в одной комнате составит около 1000 грн. Однако в отличии от обычной ткани такой материал негорюч, может быть глянцевым или матовым и фактически больше подходит для таких целей. Имхо, как по мне лучше экономить на монтаже и сделать самому, но иметь зеркальный потолок.

Я не понял, в данном случае кривизна плитки - брак производителя в партии или это специально сделано? Или это баг, который перешел в фичу? :D

2 Gulnara Красиво описали. Всегда когда читаю подобные сообщения понимаю, что жить в частном доме это моё потаённое желание и то, в чем наши взгляды с женой не совпадают... Вот только "недалеко" и 2 часа добираться %) Это ж явно больше 80 км. В теме Жизнь за 80 км от города, мало кто согласен преодолевать такое расстояние до работы каждый день. PS Сам до дачи родителей добираюсь за 1 час 20 минут на машине и то считаю, что это уже далековато для каждодневных поездок.

Спасибо за ответы, если не сложно подскажите, если воска нет, есть ли резон использовать силикон для паркетной доски в замке?

Спасибо за ссылку, поиском пользовался, но по запросу "паркетная доска" выдает слишком много тем и информации, не имеющих отношения к моему вопросу. Возник ещё один вопрос. Иногда Вы рекомендуете сорвать наличники и разобрать пол (например при затоплении и т.п.). Если при укладке доски проклеивается паз по всей длине или точечно, то такой пол уже не нельзя аккуратно разобрать, чтобы потом положить заново? Вот и интересует вопрос нужно ли проклеивать паз или нет? С одной стороны вроде как с клеем надежней и больше шансов, что скрипеть не будет, с другой стороны - при необходимости уже не разберешь...

Подхожу к этапу выбора покрытия на пол. Больше всего склоняюсь к паркетной доске. Читаю тему и вижу, что по ламинату хорошо отзываются по производителям Pergo, Quick Step. Может кто-то "проклассифицировать" производителей паркетной доски - среди каких лучше выбирать, а на каких и смотреть не стоит. Естественно можно ориентироваться на цену, но высокая цена, в нашем мире, не всегда соответствует высокому качеству. В общем, сориентируйте по производителям паркетной доски - среди каких производителей стоит выбирать???

Уже не раз клеил обычной пеной - пенопласт, полистирольные и экструдированные полистирольные плиты на стены и потолок, чтобы не подпирать плиты до высыхания и пена не отдавливала плиты при расширении, делал следующим образом - наносил пену зигзагами - придавливал плиту в месте будущего крепления и отдирал назад, через минут три-пять опять придавил и снял. В третий раз - когда видишь как пена начинает тянуться "паутинкой" при отдирании и нужно усилие, чтобы оторвать - значит можно уже пенопласт придавить, прохлопать и оставить. Пена уже не расширяется и плита не отпадает. Когда пена подсохнет - пенопласт и зубами не оторвать.

Понятно, что не спасёт. Но когда ткань на потолке, где проводка и освещение, а кто-то ещё и ПЛЭН тканью прикрыл. Зная как вспыхивают шторы, я лично опасаюсь, чтобы тканевый потолок не стал местом возгорания. Видел когда ткань ложат на пол и пропитывают/вскрывают лаком - смотрится очень красиво, как-будто рисунок под слоем воды. А потолок, возможно в моих стереотипах, видится гладким, лаковым, возможно зеркальным... Но это мое ИМХО. А какую Вы собираетесь использовать ткань и в общем на сколько дешевле получается ткань от пленки?

Я так понимаю, у Вас можно только с монтажом заказывать, отдельно комплектующие не продаете?! Ну вот поэтому и спросил, делал ли кто самостоятельно и какие есть "подводные камни" в этом процессе. С одной стороны не боги горшки обжигают, с другой стороны не хочется лезть в болото - не зная брода. Почему одно и то же? На монтаже как минимум экономишь (если верить Вашему сайту, то это 30% от стоимости). Если перфоратор и фен есть, то уж не думаю, что лопатка для монтажа стоит столько же сколько и монтаж...

Интересная тема. Но ткань или тот же кожзам горючие, а пленка для натяжного потолка вроде пожаробезопасна. А возможно ли самому сделать натяжной потолок, просто купив профиль и пленку? Или там строительным феном не обойтись и обязательно нужна тепловая пушка? Кто-то пробовал? Будет ли так дешевле и какова цена квадратного метра? Или заморачиваться не стоит?

Теперь понял Как я уже и говорил в квартире не холодно, но можна сказать свеженько :D Если бы целью было временно обогреться, то обогреватель или электроконвектор был бы самым оптимальным выходом, но цель темы другая.

Т.е. на 102 квадрата в месяц у Вас насчитывает при 20 градусах - 0.3 ГКал, при 22 градусах - 0.6 ГКал? При Вашем тарифе это фактически 60 или 120 грн? Так это отлично, в этом месяце на квартиру 32 кв. метра в хрущевке с тепловым счетчиком на дом прислали счет на 180 гривен за отопление. Наверно где-то я коряво написал, но вообще-то я не думаю отключаться от централизованого отопления. Счетчик ставлю, чтобы не платить по полному тарифу круглый год полную цену при полутеплых батареях в отопительный сезон (как пример этой зимой температура на улице практически ниже нуля то и не опускалась). При этом надеюсь, что на отопление по тепловому счетчику на квартиру в 80 кв. метров будет идти не более 1 ГКал. И даже при этом идет экономия за отопление в 2 раза, т.к. не приходиться платить в не отопительный сезон. Кроме того даже если полностью перекрыть на квартиру централизованое отопление, то счет за отопление все равно будет приходить, т.к. при установке счетчика в проект на оплату закладывается сумма которая тратиться на отопление мест общего пользования (общие коридоры, лестничные клетки) и сумма за потерю тепла при доставке теплоносителя от котла к квартире. Так что просто отказаться централизованого отопления не получится. А теплые полы в кухне, ванной и туалете хочу использовать не для основного отопления квартиры, а для комфортного хождения босиком по кафельным полам. И при этом если основываться на предположение, что 18 кв.метров теплых полов в ванной, кухне и туалете будут в сутки потреблять около 25кВт, то мне это будет обходиться приблизительно в 750кВт в месяц, т.е 200 гривен в месяц за потребленную электроэнергию только на теплый пол. Но повторюсь ещё раз, отапливаться квартира будет в первую очередь батареями, ну и соответственно только потом, частично, теплым полом...

Чем же проще? Будут насчитывать и присылать счета за отопление, и кроме того за электричество прийдется ещё платить...