dimn

(ссылка устарела) Junkers CERACLASS ZW 24-2 AE Скажите брать или нет. Может все же итальянец? Цена 6250 грн без трубы. Труба 550 грн там же. Ув. Теплотехник. Я уточнил в Эпицентре, вы были правы действительно старые запасы. Сервис в Донецке на них есть. Но говорят что сборка турция, как такое возможно? Почему они уже не выпускаются? Не возникнут из-за этого проблемы с запчастями? То что он два года на складе валяется это не проблема? Что скажите о самой этой модели? Турбо там только эта, выбор ограничен.

Ну говорят что германия круто и дорого, а тут получается юнкерс в эпицентре с опциями (им. ввиду возможность подключения внутреннего термостата и наружного датчика) дешевле на 1500 грн итальянца.... иммергаза например, и дешевле даже хермана микра 2 (у которого нет таких опций). Начал сомневаться, может то такая германия, уж больно дешево.

bin.ua/ все работает

Ну а если с иммергазом например сравнивать или с херманном, юнкерс лучше? Там за эти деньги есть опции как в иммеергазе за 8000 тыш.

а выскажитесь пож. про Росс и Атон. Цены на 24 кв диллерские 4500 грн. Теплообменники моно, начинка итальянская. Кто что плохого может сказать о них.

Так воды получается лучше не долить чем перелить.

А что вы скажите по юнкерам, в эпицентре турбо 24 киловатники без по 6700 с трубой и два года гарантии. с моно теплообменниками. с возможностью подключения наружного и внутреннего термостата.

Разобрались с этим вопросом? Вы так считаете? Странная ситуация, все регистрируется в едином кадастровом реестре, при выдачи гос акта присваивается кадастровый номер, и т.д., до выдачи решения должны подготовить документы и показать что на участок никто не претендует. Короче говоря ИМХО вопрос вонючий.

Да согласен, сквозные дырки это не проблема, вам все равно с торцов надо оставлять зазоры, надо чтоб дерево дышало, так что сквозные по-моему самое то

Можно вообще сквозные дырки оставить и опереть балки на всю плоскость. Не вижу никаких проблем. Там же шаг от 0,6 м до 1 метра. сколько балок? 10-12 максимум?

Я точно не помню, если не прав меня поправят но опирание деревянных балок перекрытия рекомендуется выполнять на армированный пояс. Длина опирания балок не должна быть вроде менее 15см. У вас 5 на опалубку и 5 на бетон.

Та за свес стены не думайте, там все нормуль. Балки бы немного сдвинуть,

Ок, со щебнем понял косяк. Воду могла потянуть старая стяжка, может в ней есть причина.

Скиньте контакты, или ссылку на сайт.

Так все равно на стройках когда в мешалке месят на глаз кидают. Не видел я нигде весов и чтоб каждый раз провешивали. А например в ведре цемента мастерком больше-меньше не увидишь. И воду в мешалку из шланги доливают. Пару ведер сразу, включили, а потом доливают если чё. Так самое главное что типа "так неззя", но у них бетон цуко синий. А я по пропорциям делал, по массе так сказать подгонял, и у меня фигня получилось.

Та то е так, только хочется понять все-же. В сети много написано, но только на практике все получается на так как написано. И за щебень написано что это просто наполнитель. Поэтому я делаю вывод что он на прочность не влияет. Я свои ошибки вижу как возможные это недостаточная влажность была при высыхании. но опять же 500 поливал водичкой два дня к ряду.

Ну да, я че-то не подумал. Нуууууууу с одной сторону чть больше сделать и под срез, потом раствором заполнить.

Ну и какие проблемы в газобетоне углубления поделать уже после кладки, я для труб смесителя штробы ножом обычным ти полотном по металлу в ручную за 10 минут сделал..

ну балки наверное можно сдвинуть на 5 см., углубив в газобетон.

А забыл сказать, все это хозяйство стоит уже две недели. Вобщем разницы особо нет. При старательном колупании гвоздем образуются ямы, до старой стяжки не дотягивает даже 500 с пропорцией 1 к 1му, а до того синего бетона ему вообще как до Киева раком.......

Вопрос что есть бетон. Это цемент+песок, Или цемент+песок+щебень гранитный? Как я понимаю щебень идет лишь как наполнитель для экономии цемента. Короче я делал без щебня, т.к. это эксперимент. Воды лил до вязкости где-то густая сметана, мастерок не погружался, мешал эл.дрелью с миксером. Почему не получается приготовить качественный бетон. Может Что я делаю не так. 4 кв.м. было залито. 1 кв.м. Портландцемент 400. + песок. Мешал 1 к 3. Залил поверхность 1м на 1м толщина около 5 см. В основании по старой стяжке набили сетку. Старая стяжка была очень прочной, гвоздем не царапалась, трещен не наблюдалось. Результат. Через двое суток всё высохло, трещин нет, от гвоздя спокойно от остаются борозды глубиной пропорционально силу нажатия. Я понимаю что так не проверяют но тем не менее для наглядности. 2. Портланд 400 1 к 2. Все тоже только после высыхания покрылся мелкими трещинами. 3. 400 портлант 1 к 1. Трешин стало меньше около 5-6 на 1 кв.м. но ширина около 1 мм. Твердость значительно увеличилась но все равно борозды остаются, старая стяжка прочнее. Попробовал при таких пропорциях уменьшить количество воды, результат тот же. 4. В эпицентре купил мешок эвроцемента 500. Мешаю 1 к 1. Схватывается значительно быстрее, через 6 часов видно как немного начинает блестеть. Трешин около трех, ширина 1 мм, но гвоздем один фиг царапается. Через сутки после схватывания полил обильно водой, услышал треск небольшой, на следующий день опять полил. Короче разницы на третьи сутки не увидел. И я так и не получил бетон качества такого как старая стяжка. На стройке соседней армопояс залит бетоном который аж немного синий. Не царапается вообще. В чем причина? Гавно цемент. Меня такой бетон не устраивает. Я собираюсь строить термодом, хочется нормальный качественный бетон в стены.

Недостатком этого (битермического) теплообменника является то, что теплопередача в режиме работы горячего водоснабжения ограничена. Почему? ru.teplowiki.org/wiki/Битермический_теплообменник

А какой смысл тогда с микробойлера если запаса ГВС нет, за счет чего тогда обеспечивается быстрый старт? За счет того что микробойлер держит температуру и не остывает?

Спасибо огромное, теперь понятно. Тоесть по сути все котлы одноконтурные. Второй контур он косвенного нагрева. Газ не греет второй контур. Тогда можно сделать вывод что котел с битермическим теплообменником более прост и надежен. Трёхходовик получается не нужен. Циркуляционный насос не работает при ГВС, особенно при дерганье котла на ГВС, срабатывает только запальник. Производительность ГВС должна быть стабильней, так как греет непосредственно горелка, хоть и через теплоноситель отопления. Может стоит отдать предпочтение битермическим котлам?

Всего лишь мое субъективное мнение, точнее оптимальный вариант для лично для меня. Несъемная уже утеплена. Несущий материал Ж/Б, огромный запас прочности, нет необходимости в квалифицированной рабочей силе, достаточно пару подсобников ну и т.д... Можно строить практически самому. Фундамент на 1,2 м. армопояс и дальше из термоблоков прямо из земли. Практически не реал накосячить. В принципе если без подвала даже проект не нужен, только по плитам перекрытия прикинуть и вперед, с двумя порядочными подсобниками, (чтоб цемент не пропили). Для гарантии бетон М300 и побольше арматуры :D. За два месяца под крышу. Если около 150 квадратов строить то фундамент и стены до 10 000 дол. Просто песня если бюджет ограничен. Минус если говорить о пенопласте, а я имел ввиду именно его, это наружная отделка в кратчайшие сроки. Кому внутри пенопласт не по феншую можно взять только с наружным. Все остальное. Кирпич очень дорого. Газо пено и т.д. бетоны тоже не дёшево. Опыта у меня не много, но после кладки внутренних простенков из аэрока как-то к этому материалу доверия поубавилось в качестве несущих стен. Рассыпается он, а когда профиля крипили так дрель вообще не нужной оказалась, тупо отверткой дырку под быстрый монтаж делал. Ну и плюс наружная отделка. Шлакоблок нормальный найти тяжело, и дорого, если кирпичом облицовать. Опять таки нужны специалисты. Нужен в любом случае проект, расчет фундамента и т.д. прараб (а таврии ща не выпускают, будет доворовывать на ланос) если нет опыта у застройщика.