B.S.V.

На фото все видно, позже распишу. Сорри. Обед закончился, пошел дальше трудиться.

1.Есть. У меня, это является аксиомой и с заказчиком не обсуждается. 2.Работает, скачков давления, практически нет. 3.В последнее время ставлю Far.

Не обязательно. Я делал и мягким (правда по наружке). 8 лет- нормально. А медные полотенцесушители, разве делаются по другому ?

А если применить затем калибровщик и отбортовщик то можно вообще минимизировать затраты на монтаж (временные параметры не берем) При возможности еще это:

Нарушитель конвенции :D Но не возражаю

Он еще не знает, что может не найти нужной длины термоклапанов.

Нет. Если из Калеффи, то такой. (ссылка на изображение устарела) www.leon.ua/ru/cat/79.htm

Обычный датчик бойлера Вайлант. одну часть запускаете в гильзу, вторую, через имеющийся в котле "маму" вставляете разьем датчика.

Я же сказал тебе- куда. Там все на моей брони, пока не дашь отбой, все твое.

Практически любой редуктор нормального производителя, будь то, Калефи, Фар, монтируются в вертикали. По Хонейвелу, нужно смотреть мануалы.

Извините, что немного вмешаюсь. ИМХО Меня убивают обсуждения ставить, не ставить. Когда ставиться девайс за 150-250 грн., он является не меньшей опасностью для протечек, чем последующие элементы. Вы просто не представляете, сколько этой гадости выкинуто в мусор. Я делаю много хороших и дорогих проектов, а также убитых киевских квартир, но затраты должны быть оправданы не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения разумности. В обыкновенной квартире нужно сделать надежный трубопровод, убрать все гибкие подводки, и будет Вам счастье при любом давлении и гидроударах, без того низкопробного г..., которое продается в любом супермаркете. Если уже решили полностью перестраховаться, тогда готовтесь выложить определенную сумму за качественного производителя.

ТС же честно сказал: Пусть воплощает. Оно тебе нужно? У нас уже давно не обращают внимание на глупые идеи, чего и Вам желаем. В теме пусть Владимир отдувается за сантехническую братию.

Игорь, я не понимаю, зачем Вам редуктор ? В новых высотках -понимаю, там иногда "шкалит", и часто, даже требуют. В старых квартирах (судя по тому, что счетчик стоит 12 лет) он не обязателен, а в некоторых случаях даже вреден.

1.FA 2866 ставлю только на отдельных потребителей (на всех может не хватить). Вам лучше смотреть в сторону 2815 12 или 2835 12, у них пропускная способность лучше.Еще лучше 3/4*. А мини, он и есть мини. 2.Кран, фильтр, редуктор. 3. На Ваше усмотрение.

Правильно, когда труба идет в изоляции до места, где ей нужно отдать тепло.

1.Если будет бойлер, то чтобы (при забывчивости в перекрытии входного крана), не греть воду для остальных пользователей стояка.Кроме того при установке счетчиков, это обязательная позиция 95 % Жеков. Также немного сгладит гидроудар. 2.Сразу после счетчика.

Небольшой старый дом в селе Киевской области был увеличен в 2,5 раза. Все по бюджетному стандарту: трубопроводы ТЕСЕ, канализация Остендорф, немного Фара, меди, и других известных производителей. Ничего примечательного: 70 м теплого пола, 15 радиаторов с термоголовками Герц, сантехника бюджетная. Немного котельни. Набор: конденсационник Вайлант экотек, комбинированный бойлер Дражице, ТТК Протерм 40 ДЛО, ТА- Кордивари. Принцип работы котельни. При растапливании ТТК, котел нагревает себя сам, при достижении им температуры 60* включается насос ТТК котла. Поддержка необходимой температуры обратки котла осуществляется при помощи Хонейвеловского девайса с выносным датчиком.Датчик прикреплен на обратке.Сразу оговорюсь, месторасположение его неправильное, он должен находиться после насоса, но необходимых 16 см. у меня не было, поэтому он стоит там, где стал. Котел работает на отопление дома через коллектора Фар. Система просчитывалась, поэтому балансировочные вентиля не ставил. При достижении нужной температуры в помещении (регулируется комнатным термостатом Хонейвел, установленном в самом холодном помещении, фото нет, забыл), срабатывает реле, которое, через привод, переключает трехходовой на нагрев ТА, и включает насос ТА. Естественно при изменении параметров ТТК, ТА, и температуры в помещении, все это "клацает" и меняет режимы работы в нужном направлении. ТТК прогорел, и когда температура в ТА падает ниже 40* по сигналу термореле отключается насос ТА и включается газовый котел,который уже работает в своем режиме. Для бесперебойного обеспечения электрической части был установлен блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу всего оборудования в течении 10 часов.

Вернулся с аварийного слития системы. Чего всем коллегам и заказчикам не желаю

У меня три медных ящика. Названия: "Медь малая", "Медь большая","Котельная". Соответственно, каждый должен быть укомплектован по полному сантехническому феншую.

Дополнение к посту 1708. Сейчас ТЕ фото. Прошу простить за небрежность при выставлении фото.

А зачем. Инструмента много не бывает, тем более если приходиться трудиться в поте лица. Стал барахлить мой котельный Бошик PLL-360, ремонтировать некогда, поэтому пришлось на замену взять DW-089.

1. плюс обратный клапан 2. Зависит от производителя, в большинстве случаев- можно. 3.Желательно

Сначала переходник забрал, затем горелку со словами:"зачем тебе горелка, если у тебя нет переходника":D. И где справедливость?

Зачем дразнишь? Все равно их уже нет.

Подойдут, за исключением последнего (если на квартиру) В квартиры желательно ставить с латунными колбами.