upravdom

Реклама это двигатель торговли, но вот по существу в посте не нашел ни одного ответа на мой вопрос.

Добрый день! Одесса, дом постройки 60х годов, фундамент из ракушняка порядка 1м глубиной и 40см над уровнем земли. Фундамент и стены в один камень (~50см), фасад утеплен. Пол деревянный на лагах, без утепления, на уровне цоколя. В связи с планируемыми работами по укладке тротуарной плитки есть возможность при выемке грунта провести утепление. Помогите советом 1. Надо ли это? Есть ли экономический и практический смысл? 2. Ракушка не любит влагу но хорошо ее тянет. Под землю ложим ЭППС - с этим все понятно, а не лучше ли выше уровня земли применять обычный пенопласт для возможности отвода влаги? 3. Если делать теплую отмостку - выдержит ли ЭППС вес авто (заезд вплотную к стенке дома)? 4. Какая минимальная и рекомендуемая толщина пенопласта?

А допускается ли внутренняя прокладка ПВС или ШВВП для светодиодной подсветки 12V/0.01~0.3A? Даже с учетом старения изоляции сомневаюсь что дождусь пробоя.

Просто ВВГ например 3x2.5 у них подозрительно дешевый по сравнению с одескабелем например. А в домашних условиях собственно кроме диаметра жилы и толщины изоляции больше и не проверишь Состав жилы и качество изоляции останется загадкой Т.е. не экспериментировать?

Кто-то работал с кабелем УКК (Украинская кабельная компания)? Интересует их ВВГ - чтото хорошее/плохое расскажете?

Ну например под домашний кинотеатр можно заказчику предложить кабель из как это там... монокристаллической безкислородной меди с изоляцией из какихто там минералов - не помню точно но тема развода на бабло еще та. Так что все уже украдено и придумано до нас

Не очень понял почему при одинаковой толщине стенки металла нужно больше на трубу чем на металлорукав? И ВЧ сварка это же не космические технологии вроде. Так кто-то подскажет где и по чем можно найти трубу и металлические коробки в этой убогой стране?

1. Вопрос вменяемой цены на уровне гофры (а больше она и не должна стоить) 2. Труба еще должна быть эластичной чтоб ее можно было гнуть а не ломать. 3. Если не проблема - то давайте контакты, перевозчиком отправят хоть из гваделупы. А монтажные коробки железные под ГК бывают?

С металлорукавом все понятно кроме неудобства протяжки. А можно ли найти в Украине металлическую трубу и металлические монтажные коробки какие были в кино про амеркинские каркасники? По трубам провода пихать выходит существенно быстрей.

Можно попробовать использовать более толстые и плотные трубы от бесшумной канализации например Ostendorf Skolan.

На 1м этаже использовал дверные решетки. Каркасный 2й этаж - отдельный канал 100 для с/у без существенных изгибов и горизонтальных участков, около 4м общей длины если считать от потолочного расположения. Труба - пластик. Осевик фактически крадет половину сечения - Ваш совет не использовать его? И еще - центробежник или осевой вентилятор оставляют какую-то возможность для ЕВ? Нужно ли делать отдельную отдушину со своим вентканалом или нет по причине возможной обратной тяги при работающем вентиляторе?

Подскажите господа специалисты как лучше поступить в моей ситуации. Совмещенный санузел (сортир+душевая кабинка), около 6м2, 2й этаж. Большое окно на проветривание есть (летом). Вентиляция пассивная. Достаточно ли одного вентканала 100 с вентилятором (по таймеру/по влажности и т.д. опционально) или нужен еще второй пассивный вентканал без помех? Где лучше расположить забор воздуха? На стене над сортиром или в геометрическом центре на потолке или над душевой кабинкой? Цель - максимально убрать влажность и запахи в холодное время года.

2mm? Сомневаюсь что без разбивания плитки вокруг обойдется.

На колонке есть крутилка такая - нарисован градусник типа температуру менять, фактически же это регулировка диаметра проходного отверстия (после мембраны) для воды. А на входе (до мембраны) менять давление низя - или работать не будет или изменится температура на выходе. И хотя имею двухконтурник не могу не заметить что колонка отдельно однозначный руль в плане удобства ГВС. И 220V независима что тоже немаловажно.

Я аналогично не имею опыта с электричеством, ГВС на газе. 300квт в месяц по старому тарифу это 72грн, по новому (68 коп)=204 грн./мес. Газ все-же существенно дешевле у меня выходит. Рецепт экономии оказался убийственно прост и столь же эффективен - задавил поток воды на минимум что позволяла колонка (термет). Да, теперь душ не сбивает с ног напором воды и одновременное пользование с двух точек невозможно (открытие крана на кухне разруливается мощной подачей ладонью в стену с соответствующим голосовым сигналом ) Хотя к графику уже все привыкли. Но эффект супер - реально 4 человека с долгими помойками в душе - около 20грн в месяц с учетом готовки и летне-осенних закруток. Замечу - без дискомфорта и побочных эффектов. Попробуйте рассчитать именно ГВС отдельно, не могут быть в частном доме на него затраты сравнимые с отоплением.

Буду давить аргументами. Не секрет, что сток с ванной и умывальника склонен к слизеобразованию. Если же в семье ктото волосатый (длинноволосый) то это вообще убойная комбинация. Если забьется - то конкретно. Кстати хотелось бы послушать про необслуживаемый фильтр для волос. Далее - Ваша бочка это по сути типичный отстойник, застойные зоны замылятся моментально. Пластинчатый теплообменник по этой причине работать не будет. Пластиковый или медный тоже не выход. Полированная нержавейка - это уже чтото. Лень лезть в справочник и искать марку которая выдержит обработку каустиком. Думаю изделия из химически стойкой нержавейки тоже не сразу найдете. Цена трубы - около 44-60гр за кг. Опять-же замылится - толку не будет. Оцените КПД этого мероприятия. Если Вы планируете использовать стоки с многоэтажки для подогрева одного ввода - это уже что-то. В индивидуальном же стороительстве - КПД будет колебаться от нуля к единицам процентов. Возвращаясь к подсчетам - вы будете применять эту экономию на ту сумму, которую Вы тратите исключительно на ГВС. Это показательно в неотапливаемый сезон. Сколько Вы лично тратите на ГВС летом? Учитывая головняк с обслуживанием и монтажем - оно надо? Всеж по мимо морального удовлетворения неплохо бы иметь и реальное Вашу точку зрения понимаю, одобряю, но надо иметь в себе силы признавать ошибки. Я вот например накупил пленки теплоотражающей на окна за 100$. Поклеил. (у меня стеклопакеты старые, обычные). Вот признаю факт, потратил зря, кроме морального удовлетворения эффекта не замечено. Млин рекламы читать надо меньше

Проблема не в том как долбить, а где конкретно и плюс расковырять достаточно чтобы можно было утсановить тройник, муфту и т.д. Кстати в соседней теме интересная статья по теории слива канализации. "физика работы системы канализации (и СНиП)" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53476 Как я понимаю больше обмерзать будет именно вертикальная часть трубы.

Попробуем с другого конца... Мой пример. Частный дом, 120м2, 4 человека, душ каждый день а то иногда и по 2 раза, мытье посуды, готовка и т.д. и т.п. Источник тепла - колонка. Расход летом ~20 грн в мес. Зимой с отоплением ~300-400 грн/мес. Гипотетически добившись 100% КПД Вашего рекуператора вы будете экономить эти самые 20грн в мес. Никак не больше. Помножьте на реальный КПД и на трудо и материалозатраты на устройство считаем его срок окупаемости. Вот Вы мне скажите после этого - а оно надо? Кстати тудаже по той-же причине идут солнечные коллектора (по крайне мере пока такая цена на них, на газ и отсутствие гос дотаций).

Пока не решил окончательно, мой мастер сантехник настаивает на внутреннем монтаже Вдоль стенки было бы идеально, точно бы не замерзало т.к. стена утеплена, но к сожалению там заезд для машины и такой возможности нет. Все впритык или зеркалами биться буду или пройти мимо машины не смогу : Какой уклон посоветуете соблюдать? Стандартный 1-2 грд. или сделать круче чтоб пролетало быстрей? Какой толщины делать утепление? Вата врядли пойдет т.к. рано или поздно намокнет, я бы предпочел стандартную пенополиэтиленовую изоляцию - сколько слоев ее намотать? Ваше мнение?

Меня всегда удивляло, почему даже простые вещи в совдепии всегда делаются ногами 2007 г., Гуанджоу (южный китай), свежий жилмасив (<5 лет). Фотик не очень, поэтому выкладываю фотки в оригинальном разрешении. Белые трубы по фасаду - канализация. Стиралки стоят на балконах, поэтому на балконах трапик для дождевой воды и дырка для стиралки. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Теперь по моему вопросу: вот скромный чертежик. (ссылка на изображение устарела) В Одессе обычно тепло, но если приморозит то на неделю и до -15 ночью доходит. Можно ли пустить канализацию по воздуху?

Есть такая ситуация - достраивается второй этаж, чтобы поключить канализацию с/у второго этажа внутри дома (сотку) нужно ломать ванную или санузел внизу вместе с бетонным полом. В общем процедура возможна только летом и с разломом существующего ремонта. Не сильно то и хочется. Возник вопрос - а можно ли вывести канализацию напрямую со второго этажа по улице? Возможности вести снаруж вдоль стенки или внутри ее с утеплением вниз нет, поэтому вариант: горизонтальный пролет около 3м, вертикальный пролет ~3m до уровня земли ну и дальше собственно врезка в канализацию ниже уровня земли. Регион - Одесса. Наружную канализацию без проблем ведут по стенкам зданий в тропиках, а есть ли такой опыт в наших условиях? Трубу само собой придется утеплять. Какой уклон соблюдать, будет ли необратимое промерзание при сливе?

Вытяжка имеет ширину 60см. Типовой мебельный элемент имеет тоже 60см в ширину. Это обусловлено тем, что готовые дверцы из МДФ затянутые в пластик (т.н. фасады) делают строго определенного размера. Но у шкафчика еще есть и стенки, из-за которых внутренняя ширина меньше 60 см. Вот поэтому купол не лезет заподлицо в шкафчик

В том и дело что под крышей должно быть холодно В противном случае это означает что перекрытие неутеплено Неотапливаемый чердак априори должен быть холодным. В межэтажном перекрытии отток тепла наверх затруднен, т.к. например в моем случае тепловое сопротивление пирога 50мм минваты + 50мм половой доски+10мм OSB + подложка и ламинат достаточно высокое.

Про неконтроллируемость скорости понимаю. Как Вы писали в ветренную погоду будет разность в давлении между подветренной и закрытой стороной, будет надувать больше, в штиль будет только подсос за счет тяги под радиатором. Я просто рассматриваю способ подсоса наружного воздуха с предварительным подогревом скапливающимся в межэтажном перекрытии теплом. Диаметр вентканала ведь можно увеличить. Вот посчитать поток не умею 7м3/ч мало для основной вентилляции, хотя когда говорят что щелей в старых деревянных окнах или микропроветривание в новых будет достаточно - это не вызывает вопросов?

При скорости 1 м/c получаем 0.025*0.025*Пи*1*3600=7 m3/ч. Вполне достаточно для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО притока свежего воздуха IMHO. Это немного больше чем дает микропроветривание и несколько меньше потока через оконный клапан (точных данных пропускной способности по клапанам нет). Пожалуйста аргументируйте Ваше мнение, т.к. ответить "нет" проще всего.