macvital

Я думаю что отделывать г. картонную перегородку - правильней по черновому полу в нашем случае - а не по чистовому.Чистовой пол после всей отделки - по моему самое правильное .И что у вас сразу под полом вата? Лаг нет? или мы их не считаем?хоть в одном хоть во втором варианте.

Последние три вопроса я так понимаю больше ко мне относятся...

У меня лаг не будет точно. Я выше давал ссылку на видео, как планирую делать себе плавающий пол. Вот только с перегородками пока не определился.

Вижу мнение форумчан по этому вопросу разделилось. Значит, как минимум, оба варианта имеют право на жизнь.

Будем думать дальше. Может ещё кто нить чё нить подскажет....

А что Вас смущает в первом варианте. Ну например, прикрутите вы насквозь даже сквозь вату, неужели конструкция из-за этого станет намного проще, нет конечно.

Просто срабатывает обывательская логика - чем длиннее саморез и чем глубже он вкручен, тем крепче кажется крепление всей конструкции. :D

Хотя если гипотетически предположить, что на перегородку будет приложенно какое то достаточное усилие, то скорей всего "вырвет" не саморезы с пола, а сам профиль "слетит" с саморезов, которые останутся в полу.

Так что скорей всего Вы и правы.

А как Вы думаете, что лучше будет для звукоизоляции 20 или 30мм ваты, или 5мм дихтунга. При том, что через этот самый дихтунг и профиль будут проходить саморезы, которые тоже будут проводниками шума.;)

А как надо в таком случае крепить нижний профиль перегородки сверху плавающего пола - только к двум листам OSB/фанеры или насквозь через минвату к черновому полу? Если первое, то достаточно ли будет такого крепления? Если второе, то тогда всплывают те минусы о которых Вы писали (шум через саморезы).

Насколько знаю при установке гипсокартонной перегородки на пол - под направляющие клеится вибро -лента( дихтунг ) которая справляется с этим .Также при монтаже меж этажного перекрытия деревянного на лаги укладывается полосами (лучше войлок) Перед зашивкой доской - что способствует меньшему распространению звука

Вот именно так и планировал делать, если буду ставить перегородки на черновой пол.

Забыл ещё написать, почему я также рассматриваю и второй вариант (перегородки сверху плавающего пола). Как по мне в этом случае будет меньше подрезов минваты и OSB/фанеры, а соответственно и отходов. Ведь одно дело зашить сразу площадь всего второго этажа, а другое зашивать потом каждую комнату по отдельности. Получается вроде и технологический процесс по проще и какая никакая экономия на материалах. Ну как то так.

Меня просто смущает, а вдруг так делать нельзя по камим то причинам, о которых мне не известно....

А как планируете плавающий пол делать, на лагах или "сухой"?

Нет ни на лагах.

Не знаю это "сухой" плавающий пол или что то другое, но планирую на черновой пол положить подложку из минваты высокой плотности (склоняюсь к плитам STROPROCK от ROCKWOOL), а сверху два слоя в разбежку OSB или фанеры, стянутыее между собой саморезами.

Идею почерпнул из этого видео:

Добавлено через 10 минут

Потому что звук ведь может передается не только по полу, а также и косвенно т.е. по стенам, как снизу вверх, так и сверху вниз. К примеру, если вы сделаете сначала перегородку а потом пол, и ударив по стене, звук перейдет на черновой пол, перекрытие и на стены первого этажа.

Я думал об этом. Поэтому если решусь ставить перегородку сразу на черновой пол, то я её тоже буду однозначно развязывать от чернового пола через какую то звукоизолирующую подложку.

Есть ещё у кого то какие-либо мысли на этот счёт? У меня пока склонение к какому-либо из вариантов 50/50. Надо бы подтолкунуть!

О, темка вроде подходящая!

Может и мне кто подскажет?!

Имеется деревянное перекрытие между этажами в частном доме. В качестве шумоизоляции между балками уже заложена минеральная вата 150мм. Черновой пол на втором этаже сделан из доски 35мм. От ударного шума планируется сверху соорудить "плавающий пол". Перегородки на втором этаже будут из металлопрофиля и гипсокартона.

И вот тут у меня возникла делема, как лучше (правильней) сделать эти перегородки. На ум приходят два варианта:

1. Ставить сверху на "плавающий пол";

2. Ставить на черновой пол и уже потом в каждой отдельной комнате делать свой "плавающий пол с развязкой от всех стен.

Какие будут идеи?

А это как говорят в Одессе "две большие разницы",:D

" Ложись!" -это повелительное наклонение в языке, так же, как и "Клади!" (кирпич),:D

изъяснительное - " кладу,положу, буду класть", а есть еще

"Пусть кладет" ( кирпич):D:D, но "Давайте положим" ( его же). вот как-то так

Это бил мой шютка юмар, мадам....

Не могу не написать, просто коматозное состояние, и не только в этой ветке..

Дорогие форумчане!!! Ну нет в русском языке слова "ложить" и "ложыть" в применении к газоблоку, кирпичу, плитке, перекрытию и т.д.!!!

Это ж катастрофа - ну через один пост!

 

Есть "класть", но " положить"!!

И что самое интересное - всё остальное, как правило, грамотно написано, но "кирпич ложил".

 

Ну нет сил читать .

 

Извините, если что не так.

Ой, а что же тогда с командой "Ложись!!!" делать, ведь "кладись" или "положись" не скажешь?

....ну разве что "укладывайся":rolleyes:

200грн.м2 = кладка + армирование

200 грн за м2? Может всё таки за м3?

ну...цена зависит от конструктива ,доп.работ , условий и обьёмов. Мы ложим от 200гр м3

Можно в личку ваши прайсы на все доп.работы по газоблоку?

Всегда считается в кубах.

Так и я о том же!

Цена за куб - понятно!

Цена за шт. - вообще не понятно!

Этот простеночный и считается в м2.

Да 100мм это я так, для примеру...

Ну можно с 500мм и 300-ый сравнить и 360, 375, 400... И каждого в кубе будет разное количество и по цене в 10грн/шт будет разная цена за куб получаться. Просто автор ширину не указал, а пишет что дорого. А не совсем понятно - 10грн/шт много или мало?

У меня по 10 грн за шт строители берут, дорого, но это комплекс работ поэтому и согласился

Дорого?! А какой ширины газоблок то?

Вот к примеру по инфе с сайта Стоунлайта:

в 1м3 блоков шириной 100мм аж 83,33шт. Соответственно 83,33шт умножаем на 10грн/шт и получаем 833,3грн за куб (космос);

а вот в 1м3 блоков шириной 500мм только 16,66шт. 16,66шт умножаем на 10грн/шт и получаем уже 166,6 грн за куб (шара, дайте две и контакт бригады впридачу ).

Так что, всё относительно, друже!

Можно на ту часть фундамента, которая выступает внуть дома положить, например 2 см. ЭППС. Т.е. поднимимся от уровня фундамента 2+7=9 см. Можно и ниже + утеплить цоколь снаружи.

Тут даже дело не в промерзании той части фундамента, которая выпирает внуть дома, а нехорошо что часть пола будет опираться на фундамент. ИМХО - сделать нахлест на фундамент хотя бы 2 см. ЭППС + тем же ЭППС завести на стену на высоту стяжки + чистовой отделочный материал.

За вариант спасибо. Правда есть вопрос - а 2см ЭППС будет достаточно для теплоизоляции фундамента, ведь даже при условии утепления цоколя снаружи, бетон наверное будет "тянуть холод" из земли?

Может ещё у кого то есть мысли по уровню пола?

Прочёл всю ветку. Мнений про "свой" пирог пола высказано много и разных. Но я вот заметил одну схожесть у всех - практически на всех картинках, где приводились примеры слоев пола, утеплитель и чистовая стяжка (не важно с ТП / без) идут выше фундамента/цоколя. Т.е. черновая стяжка (или утрамбованая подсыпка у приверженцев только одной чистовой стяжки) идут вровень с фундаментом/цоколем, а всё остальное выше. Логически мне понятно, что если фундамент выступает за стены внутрь помещения (а у меня именно такой случай) и если его не перекрыть слоем ЭППС, которым утепляется весь пол, то будет мостик холода и будут теплопотери через эту выступающую часть фундамента. Но меня при этом смущает конечная высота пола. Многие советую ЭППС брать 100мм + чистовая стяжка 50-70мм. В итоге имееем уровень пола где то на 17см выше фундамента. Получается, что входную дверь и крыльцо тоже нужно будет делать на 17см выше?

У меня проблема ещё и в том, что я делаю новую пристройку к дому. Новый фундамент залит вровень со старым. В доме сейчас уровень старого пола идёт вровень с фундаментом, т.е. ниже на 17см чем планируетя в новой пристройке. Как то оно не очень такой перепад между комнатами...... В планах конечно хочу поменять и весь старый пол. Но если его тоже поднимать на 17см, то наверное будет не комфортно - получатся сильно низкие подоконники в старых помещениях.....

Короче, с пирогом пола (во многом благодаря этой ветке) я уже для себя определился, с толщиной каждого слоя тоже. Но вот по поводу конечной высоты уровня пола гложут меня сомнения.

Кто что думает, буду очень признателен.

У нас такое стояло 11 лет...

Верхний ряд блоков пришлось полностью снять и залить вместо него пояс. Но в остальном вроде нормально..

Армопояс поверх верхнего ряда блоков планируется. Просто крыша в этом сезоне не планируется.

Меня больше итересует что будет с черновой стяжкой в местах стыка с фундаментом (и не только)? Не порвёт ли её? Дождь, снег, лед...

не подходит...

во-первых, у меня уровень нуля на уровне блока, как я уже говорил, а это значит, что стенки фундамента, до уровня которых надо поднять пол, проходят по всей внутр. части дома;

во-вторых, где мне коммуникации девать? ту же канализационную трубу, которая должна быть с уклоном... долбить черновую стяжку?

 

для наглядности, вот фото

это еще в процессе стройки, но, когда возводили стены, черновая стяжка уже была залита... сейчас там все то же, только коробка достроена

Добрый день!

Прошу прощения, что немного не по теме, но очень надо знать...

У меня вопрос - зимовала ли вот эта ваша черновая стяжка под открытым небом (со стенами, без..., не важно, главное без крыши)? Если да, то не было ли каких-либо последствий?

Также интересует мнение и других форумчан, что будет, если оставить такой "бассейн" зимовать? Я так понимаю, что там будет скапливаться вода, снег... всё это будет замерзать и расширяться....

Может ли это сильно навредить за одну зимовку?

По поводу связать фундаменты? А чем. Предлагают пробурить отверстия и заложить туда арматуру. Но будет ли она должным образом заанкерена в старом фундаменте. Полагаю нет. Да и потом даже монолит может не выдержать когда Вы начнете подгружать в процессе стройки новый фундамент - он будет давать осадку и потянет старый - стрёмно как по моему мнению. У нас в селе я видел трещины на пристойках.

Попытаю Вас ещё и здесь !

Видели трещины на пристройках именно у тех, кто связывал новый фундамент со старым?

Новый и старый фундаменты разделены доской 50мм пропитаной битумом на уатспирите. Доска загнана вглубь ниже подошвы еще на 300 мм.

Спасибо за исчерпывающие ответы! Не обессудьте, но буду пытать Вас и дальше!

На ветке по Вашей ссылке Вы рассказали, что это сделано для развязки двух фундаментов. Доска является обязательным элементом в этом случае? А если использовать, например, полиэтилен или рубероид? Или доска выполняет ещё какие то дополнительные специфические функции?

Верхнюю и нижнюю арматуру в фундаменте связывали между собой?

И ещё позволю себе вопросы по перекрытию - Вы по териве заливали какой маркой бетона? Бетон сами делали или использовали заводской?

Ну а за обещаные фотки буду вдвойне признателен!

Отрывать траншею вдоль фундамента вообще опасно.

2 примера. первый мой не такой страшный. Рыли траншею под воду - не вдоль фундамента а вдоль отмостки (ну придурки дальше некуда ) так под отмосткой произошол обвал и она просто упала в траншею (там тонны 2 бетона). Хорошо что в траншее никого не было. - Особенности грунта

Второй гдето в России. Ремонтировали 5или4-эт школу. Заметте - стройорганизация. Также разрыли фундамент - а он подошвою то давит на грунт, а давления то грунта сверху уже нет - траншея. Ну он грунт рядом выдавил и ушел немного вглубь. Дальше рассказывать нет смысла.

По технологии при устройстве 2-х параллельных фундаментов устравают шпунтовый ряд, дабы разделить усилия от каждого из фундаментов на грунт.

Так что это не вариант для частного застройщика, если конечно у вас есть еньги..., то тогда Вы бы врядли сюда писали.

По поводу лестницы в центре. В порядке бреда - 2 несущие стены меж ними лестница и перекрытию есть на что опререться. (у меня у самого пристройка 10,5 х3,9м, терива балки 5,2 и 4,6 м лестница правда вдоль линии перекрытия - поэтому одно из них просто не до самого дома накрывает пристройку лесничный проём получился 4,35 х 1,43 м)

Ну или вариант 2 - перекрытия дерево. Ему усадки до лампады (если конечно не защемлять узлы опирания)

Про фундамент спасибо за разъяснения. Интуитивно предполагал, что это может быть очень опасно, но в духе нашего менталитета была надежда "а вдруг можно!!!"

Касательно двух несущих стен внутри пристройки, а между ними лестничный проём, наверное не получится реализовать. Это ж по сути будет небольшая комната в которой будет только лестница... Ну не знаю, как то это не по фэншую:D! А вот одна стена там действительно будет, правда я не предполагал делать её несущей, поскольку склонялся к панельному перекрытию поперёк пристройки. Но, наверное, как вариант можно сделать её несущей и отказавшись от плит, класть териву как и в Вашем случае вдоль пристройки до этой поперечной несущей стены. При этом с другой стороны можно сделать отступ под лесничный проём и положить металлический двутавр, а балки теривы завести в этот двутавр, вторые концы балок положить на внешнюю несущую стену и получаем второй кусок перекрытия. Как такой вариант, имеет право на жизнь? Надо ещё всё хорошенько обдумать...

Ну и тогда, с Вашего позволения, задам ещё несколько вопросов. У Вас терива обычная или усиленная? С какой нагрузкой (примерно) перекрытие получилось? Просто у меня предполагается на втором этаже над пристройкой ванная комната и как быть в этом случае: в месте установки ванны класть сдвоенные балки или брать усиленную териву)?

Какова вообще максимально допустимая длина пролёта под перекрытие терива?

Армировали ли Вы Ш-образный фундамент под пристройку?

Какая у Вас глубина траншеи под фундамент?

Какой грунт?

Из какого материала стены пристройки?

Буду очень признатилен за ответы!!!

Себе пристройку делал не П-образную а Ш-образную и перекрытия расположены вдоль пристройки с опиранием на среднюю несущую стену. Перекрытия терива - а крайние балки (что поближе к старой части дома) сдвоенные и по ним дополнительно запущен армокаркас соединённый с венцом перекрытия пристройки в единое целое. Т.о. пристройка - отдельное строение но впритык. Сама терива и доп армировние крайних балок доп скрепляют свободные концы торцевых стен. Дополнительно армопояс/венец перекрытия пристойки и старой части дома соединены скользящим анкером обильно покрытым графитовой смазкой.

К сожаленью вдоль пристройки положить плиты у меня не получается, даже если делать среднюю несущую стену. Размеры пристройки 11м х 4м и примыкать она будет к существующему строению стороной именно в 11м. При этом примерно по середине пристойки надо оставить проём под лесницу. Как по мне перекрыть 4-х метровыми плитами самое то - просто не положить пару плит по середине и готов проём под лесницу. А ложить вдоль на 11м и ещё проём предусмотреть по середине как по мне сложновато выходит. Кстати териву тоже рассматриваю как альтернативу плитам, но всё равно напрашивается укладка поперёк на 4-х метровые пролёты.

А кто что скажет о таком варианте - фундамент под пристройку сделать прямоугольным с армированием, а стены самой пристройки возводить буквой П, потом сверху оба строения соединить общим армопоясом, ну а потом уже ложить плиты как и планировалось? Вроде так прочнее будет? Как вариант одну сторону фундамента вдоль старой постройки, где не будет возводиться стена, сделать уже и без цоколя.

И ещё один момент - если придётся делать прямоугольный фундамент под пристройку, то роя траншею придётся оголить фундамент вдоль одной из стен существующей постройки, куда будет примыкать сама пристройка. Можно ли так делать и не опасно ли это для существующего здания?

Добрый день!

Дабы не плодить отдельную ветку, с разрешения топикстартера, задам гуру пару вопросов в этой теме, так как у меня похожая ситуация. Отличие лишь в том, что я планирую ещё делать перекрытие из ЖБ плит и достраивать второй этаж над этой конструкцией (старый первый этаж + пристройка).

И собственно вопросы.

Как сказали выше, фундамент должен быть хороший и мощный! Это всё понятно, но можно ли его в моём случае делать в виде буквы П, чтобы в качестве одной стены для новой пристройки была одна из стен старой постройки? При этом сделать общий армопояс и потом ложить сверху плиты.

Другими словами, можно ли делать так, чтобы плита одним концом ложилась на старую стену, а другим на новую и при этом стены опирались на разные фундаменты (при этом ещё и фундамент под новой пристройкой не цельный прямоугольник, а П)?

Если так делать категорически нельзя, то как альтернативу рассматриваю вариант строительства пристройки как отдельного полноценного строения с 4-мя стенами на собственном фундаменте. При этом опять таки связать оба здания общим армопоясом и укладывать сверху плиты. В результате каждая из плит будет лежать полностью только на одном из строений и только на одном из фундаментов.

Вроде второй вариант понадёжней будет, но уж больно много дополнительных расходов (по фундаменту и 4-ой стене пристройки).

Кто что скажет? Может я вообще не в том направлении копаю?

Заранее спасибо за советы!

P.S. Извиняюсь за много буков, просто старался правильно донести свои хотелки (и то не уверен, что все поймут, чё я там собрался химичить)

Эту тему открыл, поскольку подбирал для своего газового котла (Daewoo DWB-201 GOM) он-лайн ИБП + аккумулятор. Выбор сделал в пользу именно такого решения, поскольку каждый вечер примерно с 19 до 22 приходилось самому выключать котёл по причине низкого напряжения в сети (падает до 160В, временами доходит до 120В, стабилизатор не спасает, котёл периодически сам вырубается), плюс к этому имет место периодическое кратковременное отключение электричества (раз в 2-3 дня на 15-20 минут, гораздо реже на 1-2 часа). Вообщем было очень стрёмно за котел, да и зима уже на носу, а перспективы не радужные, учитывая тот факт, что скоро линию дополнительно нагрузят ещё и электрообогревателями (в том числе и разными самопальными ).

В итоге сейчас себе поставил он-лайн ИБП SinPro 200-S910 + аккумулятор AGM на 100 Ач Ventura GPL 12-100. Результатом пока доволен (как я, так и котел :D).

Добавлю ещё, что СинПрошный УПС - это второй девайс, который я попробовал со своим котлом. До этого попробовал УПС другого производителя, но не срослось - котёл отказался с ним корректно работать (вендора специально не пишу, чтобы не сочли за антирекламу - будем считать что у меня оказался очень вредный котёл:D).

И в заключении, поскольку пока не могу (начинающий форумчанин) оставить свой отзыв в "Белом списке", то сделаю это (да простит меня модератор) в теме, где я топикстартер. Хочу высказать большущий респект форумчанину Serg-Solar (приобрёл у него SinPro 200-S910 с возможностью предварительно поюзать на предмет совместимости с котлом) за грамотную консультацию, за доставку в день заказа в нужное мне место, ну и само собой за скидку. Так зарабатывается репутация! Продолжать в том же духе!:drinks: