vscheng

LOBO ArchiCAD 12 Main File _ 1.pdf

В этой статье написано, что конденсат таки образуется.

 

Отличный способ получения чистой воды

По такому принципу и работают водоопреснительные установки. Только там парообразование происходит в вакуме и вода кипит при 70 градусах. Только воду после водоопреснителя пить можно, а вода после кондиционера идёт в технический танк. Ей даже мыться нельзя. Только тех. нужды.

Awaduct.pdf

Озон ядовит в только больших колличествах.

Насчет слизи долго смеялся В воздуховоде, что слизняки жить будут?

Уважаю людей с чувством юмора. Я серьёзно и без доли сарказма.

Что касается слизи со временем это неизбежно. Говорю с уверенностью потому как это часть моей работы. И когда испаритель кондиционера в тропиках прокачавает через себя от 1000-3000 м3 в час воздуха с относительной влажностью 95% в сутки, то он производит от 3-5 м3 конденсата в сутки. Если бы вы взглянули на состаяние сливных труб или воду в этом танке для слива конденсата то вы бы были менее ироничны.

Что касательно трубы грунтового теплообменника, то планирую себе простую ставить рыжую 200мм. Rehau серебро очень дорого. Как буду бороться с неизбежной плесенью и слизью покажет время. Думаю методом рециркуляции. Пусть даже часть воды уйдет в грунт, пускай, это всего лишь вода.

Нужно быть уверенным, что 50-70 м 200-й канализационной трубы выдержут несколько часов рецеркуляции в них 1,6-2,2 т воды и стыки труб не разойдуться

Зачем изобретать велосипед? Надо использовать методы, уже разработанные и применяемые для дезинфекции воздуховодов. Уверен ь.

Озонирование не плохо как средство дезинфекции. Но что вы будете делать с той слизью, на стенках труб что неизбежно образуется при эксплуатации системы.

Относительно того что разойдутся стыки на трубах, то надо просто поэкспериментировать. Тем более что эксперимент не много стоит.

Читал многие предлагают производить профилактическую чистку либо струйным методом под давлением ,либо были предложения тросиком тампоны намоченные хлоркой протаскивать. По моему это довольно хлопотно и не очень эффективно.

Почему бы не попробовать методом циркуляции.

К примеру раз в год, весной. Всю систему заполнить водой. На 70 м приблизительно надо 2 м3. В воду добавить немного кальцинированной соды, что бы убрать твердые отложения и скажем дезинфектора для мытья испарителей кондиционера. В колодец для откатки конденсата опустить погружной насос малой производительности и циркулировать содержимое из колодца который находится на одном конце подземного воздуховода через шланг в другой конец который находится скажем в доме перед самым входом в рекуператор. Всё что для этого нужно простенький насос и N-метров шланга. После 3-6 часов рециркуляции откачать через тот же шланг всё содержимое воздуховода в канализацию. Врядли после такой процедуры в на стенах останутся грибки.

Кто может подсказать на сегодняшний день справедливые цены на:

1. Чёрный пол. Разравнивание, утрамбовка, щебёнка, стяжка. гр/м2

2. Кладка внешних стен Кератерм 25 за м3

3. Кладка перестенков из кирпича NF2 www.royalbud.com.ua/sbk-ozera м2

4. Изготовление перемычек над проёмами. м/пог (Опалубка, армировка, укладка бетона)

На счёт кладовой вам уже 5 отпусувач говорит что она там смотрится не логично.

Как по мне 18 метров коридор по центру (холл) очень даже не плохо, но когд

И это норма, так строят в западных странах.

Это просто удобно.

 

Проэкт ваш несомненно удобный, всё на одном уровне.

Но размер дома у вас сильно разлапистый, с выносами крыши будет 20м.

Практически занимает весь участок по ширине.

Крыша ломаная и довольно сложная, будет стоить она не дёшево.

Я могу понять что выбор такого варианта обусловлен какими то причинами, ну к примеру дом для людей с физическими ограничениями, инвалидов.

Не проще будет построить 2х этажник ? с простой двухскатной крышей.

Физических ограничений нет. Здесь все в поридке. Просто хочу жить в оноетажном доме. Согласен что он выходит немного дороже. Пытался подобрать что нибытъ готовое. Ни смог. Пришлось перерисовывать то что уже было. По ширине дом получается 18.5 метров. То что ширину занимает думаю не страшно. Все равно по краям дома земля и пространство как правило используются не активно. Про гардеробы не могу не согласиться удобная вешь но приходится чем то жертвовать. Общая площадь 168 м кв потому и приходиться там убавить там прибавить. Кладовку по возможно уберу. Многие советуют. А вот где повесить телевизор а где камин с диваном это вопрос.

Heeeeelp!

Получается по центру у вас будет лабиринт, или какая-то загагулина как выражался Ельцын Борис. Т.е та центральная кладовая там как корове седло, не катит короче .

 

небольшое окно обзора на крыльцо и гараж.

Вообще ваш переделанный вариант будет получше чем даже оригинал.

Спасибоа UXO за ваше мнение. Сам уже больше месяца сижу кручу и верчу. Касательно кладовки в центре ее можно убрать, только тогда зачем такой хол в центре под 18 квадратов.

Позже пришел к выводу что дом надо отзеркалить, гардероб переделать под маленькую спальню. А зал с кухней объеденить в такой вид. как на файле. Теперь проблемма другая. Где расставить мебель, телевизор и камин в зале. Что можете посоветовать?

Last Versioan.pdf

V pervom poste byl Dnepropetrovskij bezrastvornuj kirpich. A vot uzhe podorozhe Amerikanskij. Kak govoritsia pochuvstvujte raznitsu. No v Kieve i ego mozhno kupit'.

www.novabrik.com/html/en_stage/general_info/colors_textures.php3

Esli kogo zainteresuet to zdes' instruktsia po montazhu: www.novabrik.com/pdf/download/en/IG-004-075.pdf

Что вы подразумеваете под "навесным кирпичём"? И какие у него параметры (вес, прочность, плотность, размеры и т.д.)?

Podrazumevayu vot eto.

www.silta-brick.com.ua/production/front-systems/

На фотке явно показана облицовочная плитка, но вот как ее на "зазор" поставить?

Ves' material vmeste s navesnoj fasadoj sistemoj 346 gr/m2 esli ne izmeniaet papiat'. (Tsenu popravil)

А кто что думает о таком пироге? По моему оптомально и по R и по деньгам.

Газобетон D400 толщиной 400 мм, прогрунтован в 2 слоя защитной грунтовкой для гб. Без счтукатурки сверху через вент зазор положен навесной кирпич. И от дождя стена защищена и ремонт фасада каждые 4-5 лет делать не надо.

Так же отпадает необходимость в более толстых и тяжелых фундаментах когда речь идет о клинкере.

Доброго времени суток. скажите, а Вы с материалом кровли определились? Сам стал перед выбором. Как и у Вас, моим первоначальным планом было использование полимерно-песчаной черепицы (именно по этому ключевому слову я Вашу ветку и нашел ). привлекает внешний вид, отсутствие шума от дождя, теплопроводность, вес, стоимость, форма. НО последние 2 дня, проведенные на данном форуме меня озадачили, т.к. я полагал, что ППЧ на сегодня должна быть самым распространенным материалом. много ссылок насчет ППЧ я не нашел, но обнаружил, что ее рьяно отговаривают использоват. как у Вас? поменяли свои намерения?

С черепицей пока не определился. Но думаю что это будет не полимер-песчаная. Скорее всего или битумка или матовая металочрепица типа RUUKI.

Из этого явно видно что производитель производителю рознь.

вентилируемый зазор ОБЯЗАТЕЛЬНО! И лучше дать мм 50, чтобы выступающий раствор кладки кирпича не "воровал" зазор. Или , если зазор меньше, то строго следить за "чистотой швов" между газобетонной стеной и кирпичной кладкой.

Вы сказали зазор обязательно. Понял что только в газобетоне. А зачем зазор для Кератерма ? Судя пп брошюрам производителя, Кератерм можно обклеить экструдированным пенополистеролом, а тот в свою очердь поштукатурить, черз армированную сетку.

Не окупится никогда.

Когда будете считать окупится или не окупиться, То руководствуйтесь информацией приведенной ниже, а не теми социальными ценами которые ПОКА платит потребитель в России и Украины. И не надо иметь 7 пядей во лбу что бы понять что это пока кончится если не завтра то после завтра.

И все ваши расчеты про 20-25 лет окупаемости рухнут в один день.

Средний датчанин платит за тысячу кубических метров газа 1115,1 евро, что в 2,3 раза превосходит среднеевропейский показатель - 498,5 евро за тыс. куб. м.

Об этом говорится в опубликованном в Брюсселе отчете Евростата за 2006 год. Исследование приводит средние данные о ценах на газ по 25 европейским странам, сообщает УНИАН.

В частности, Скандинавские соседи Дании – Швеция и Ирландия также платят за газ высокую цену – 904,8 и 869,4 евро, соответственно.

Немцы и голландцы завершают группу стран, где за газ для домохозяйств платят намного больше, чем в целом по континенту – у них газ стоит 700 и 650 евро за тыс. куб. м, соответственно.

В средней ценовой группе – от 500 до 600 евро за тыс. куб. м – расположилась центральная и южная Европа. Столько за газ платят домохозяйства Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Люксембурга, Словении и Франции.

От стен перешли к теплопотерям...

 

В таком случае мне совершенно не понятно, почему системы кондиционирования не замкнуты на нагрев воды. Дарю идею.

Горячая вода для подогрева должна быть градусов 50-55. Это какой хладагент будет в состоянии конденсироваться при такой тепмературе. Даже если применить систему частичного догрева, то количество автоматики и трех ходовых клапанов для переключения с одного конденсатора на другой (например фонтан) превысит все разумные пределы.

А где я писал, что не угодила?

Все. что я написал - что 375 газабетона - не люкс, не нищенство, а вполне рабочий вариант, проходящий по местным нормам, в плане теплопотерь.

Но 300 мм утеплителя в перекрытии при такой стене - явный перебор.

Как бампера от Maybach на Шкоде. При таком утеплении перекрытия было бы логично увидеть еще 100мм утеплителя на газоблоке, семикамерные окна с тройным стеклопакетом заполненным аргоном, с и стеклом. Рекуператор, ну и кучу других приблуд из той же оперы.

Скажите пожалуйста, а сколько по вашему мнению должна быть толщина базльтового утеплителя на перекрытии не отапливого чердака. 50 мм 100 мм?

А не окажется ли потом, по вашей терминологии, что вы будете ездить на Майбахе с двигателем от горбатого Запорожца в 22 лс.

А грунтовый теплообменник не рассматриваете? Для меня он не так в зимнее время (хотя хорошее дополнение), как в летнее можно и кондишины не ставить.

А у вас такой есть?

Просто, ИМХО, 375мм неутепленного газобетона - это ланос (ок не ланос, шкода), а 300мм в перекрытие - уже такой себе мерс.

В вашем доме любое утепление перекрытия свыше 200 мм - деньги на ветер. Их проще потратить на окна, тот же самый рекуператор, или отложить - вдруг вам захочется доутеплить газобетон.

Из тех документации и форума гласит что газобетон утеплить нельзя. Вопрос ставят так. Либо стройся из газобетона и не утеплиай. Либо стройся из кирпича или другого материала и утеплийсия до нэобходимых значений. Я не против утеплений. Только скажите мне пожлуйста как утеплить газобетон? Потому как сказка про белого бычка получается какя то. Либо дайте мне на ссылку на ветку человека ктп рискнул это зделать И прожил в этом доме какое то время.

газоблок 360 (375)мм + вентзазор 30мм + облиц кирпич

НО фундамент нужен шириной 500мм...

А ведь это вариант.

Получаем стену которую больше никогда не надо ремонтировать и хоть и несущественное но доп утепление стен фасада.

Можете подсказать в сколько это получается по кругу. Устройство вент зазора + облицовочный кирпичь за м кв. И насколько надо увеличивать ширину фундамента? И надо ли газобетон обрабатывать, (штукатурка, грунтовка, перед тем как ложить облицовку)

А что вы думаете по поводу того что бы устроить по фасаду из газобетона достойного качества навесной кирпич. По типу того что используются в каркасниках. При этом не надо ‎вбухиватьь дополнительные деньги в 500 мм фундамент?

Спасибо.

P.S Что то наподобие этого (ссылка устарела)

А почему именно 375мм?

Вы подстраиваетесь под определенного производителя?

Почему не 400мм? Есть же такой...

Рассматривал аэрок 375 и 400.

Остановился на 375. Уверяют что достаточно. Как писал раньше проведу несколько отопительных сезонов в стенах из газобетона.

Искодя из отношения стоимость доп утепления/эконом эффект от экономии на обогрев прийму решение об доутеплении чериз 4-5 лет. Так поступают многие. Тем более что мой дом одноэтажный и особых проблем с доутеплением не вижу. Леса и так далее.

И в чем смысл тулить в перекрытия 300 мм ваты? Если стены - не утепленные(?).

Баланс теплопотерь приблизительно как на предложенном файле. Стены планируются из газобетона который утеплять не рекомендуют. Если и есть вариоанты утепления, то они выходят за рамки разумного. Откуда бы вы предложили срезать теплопотери если не с перекрытия. Из всех других вариантов вижу этот наиболее эффективным и доступным.

Teplopoteri dom 170 m kv.doc