*Alexey*

В 2010 осенью мотался по работе в Прикарпатье. Сделал несколько фото. Два последних сильно впечатлили Оцените

А ведь достаточно пролистать инструкцию...

Мм даа. У меня чуть круче есть...:D

А вот что я обнаружил в фотках с Праги парапеты слуховых окон накрыты весьма не обычно. А вот то, что по истине вызвало вопрос, так это хребты (наклонные коньки) Никогда не встречал подобной конструкции. 5 лет назад вообще на это никакого внимания не обратил

Не совсем. Проблема в залысинах битумки. Посыпка сошла... Обратите внимание на водосточный желоб. Плюс карниз не ровный, и как следствие вспученные замки МЧ!! Так понятно ;)?

Есть и у меня в загашнике несколько Как говорится: NO COMENT

Именно это и подразумевалось

Полностью согласен. Сам рекомендую максимально отсекать не используемые объемы, дабы не греть лишнего. Экономия должна быть экономной А вот такие вещи лучше сесть и просчитать, имея на руках чертежи.

Допустим изменить шаг 800 на 900 мм (если больше, то усиленную обрешетку придется заказывать). На 10 метрах ската выиграем максимум 2 стропилины (0,1 куб.м)?? Оно того стоит??

отписался в ЛС С ув. Алексей

Вы уверены?? Вес керамической черепицы - один из главных её характеристик. Чем меньше веса, тем она тоньше. А это в керамике - плохо!! Кроме того, малый вес может характеризовать её, как чрезмерно пористую, а это - бо'льшее влагопоглащение, и как следствие - плохая морозоустойчивость. Хорошая керамика в разрезе в самом тонком месте (а это обычно замок) не должна быть тоньше 8 мм. Тонкие замки под нагрузкой первые оламываются. А без замков черепица не работает. По поводу экономии пиломатериалов: По нормативам крыша должна выдерживать нормативную нагрузку в 250 кг/квм (если я не ошибаюсь). Кроме того, при утеплении мансардных этажей, применяют утепление в плоскости стропил, и минимально допустимая толщина составляет 200 мм ватного утеплителя. Ну допустим вы поставили стропила 150 мм высотой. Далее Вам все равно придется монтировать допкаркас для доутепления еще 50 мм чтоб выйти на 200 мм под толщину утеплителя. В итоге лично я не вижу смысла в последующей докупке материала и доплате за ненужную работу. Проще изначально взять стропила 200 мм, сделать правильно и не париться имхО

Следующий этап производства - формирование. После отдыха глины, а у некоторых, без него, при помощи шнека подготовленную сухую массу смешивают с водой. Готовая к формированию масса подается под специальный пресс, который формирует будущее изделие. Пресс револьверного типа. Но и тут не все так просто. При прессовании, из субстанции выделяется вода, которой надо куда то отводиться. На дорогих линиях применяют прессы с перфорацией. Такой пресс сам по себе лучше формирует массу, за счет отвода воды в момент удара. На дешевых линиях воду просто удаляют через лотки в теле формы. Однако, в сформированном изделии, воды остается значительно больше, что в дальнейшем влияет на качество. Черепица подается на предварительную сушку. Процесс проводят при температурах 120,,125 град, т.к. это оптимальный диапазон для удаления излишней влаги из будущей черепицы. При этом образец теряет свою пластичность. Далее - декоративная обработка поверхности. Основной цвет любой черепицы - кирпичный красный. Для изменения цвета, придаче матовости либо глянцевой поверхности применяют Ангоб, Глазурь, а так же различные хитрости при обжиге. Методы нанесения цветных и глянцевых покрытий делят на: напыление и обмакивание. В первом случае толщина покрытия мала и не однородна. Это минус. Но менее дорогая - это плюс. Второй вариант несомненно дороже - это минус, но качественнее - это плюс. Толщина покрытия во втором случае как минимум раз в 10 больше. Кроме того, обмакивание несомненно обеспечивает лучшую адгезию (сцепку) покрытия с черенком, что в свою очередь влияет на долговечность покрытия и устойчивость цвета.

А в чем заключается мощь этого варианта??

как вариант, можно использовать стекольные гвозди, набивая их ежом ( в каждой точке крепления по 2,,4 шт под разным углом) . Но и тут гарантии никакой больше эстетики внешнего вида

Отвалиться. Доказанно Zanussi :D

Артем прав. Исходя из тех же технологий кровельные пленки - одноразовые. Как и МЧ и Битумка. Кроме того, считаю, что Вами (не вздумайте мне тыкать) предложенный вариант дает конкретное удорожание, т.к. Во первых: демонтировать утеплитель все равно прийдется. И ПБ ест-но тоже. А к кровле собственно на предмет течи вопросов не возникало. От сюда Вывод: проблема КОНКРЕТНО в пироге утеплителя. Во вторых: Если снять покрытие+обрешетку (мин 40% в отход)+ контру (до 80% отходов) +утеплитель (по любому частично на замену)+ПБ + собрать обратно, ТС уже пофигу будет на гидроизоляцию, т.к. на фоне вышеизложенного это КОПЕЙКИ Вы отдаете себе отчет в Вашем совете??? Простите, но это больше смахивает на некий юношеский максимализм..... Ну и плюс примыкание по новой!! Так чей Вариант экономичней??

Посмотрите Л.С С ув. Алексей

При подобной техологии мы применяли не имитацию вагонки, а строганную обрезную заготовку с заранее снятыми бортиками 10,,,12 мм шириной. На высоте фиг поймешь: есть там паз/гребень или нет. А вид ни чуть не хуже. И монтировали её с зазором в 100й гвоздь. Каркас естественно набивался перпендикулярно направлению дощечки. Как результат: зазор в 2 мм весной/осенью почти смыкался, а в остальное время (зима/лето) - все пучком. Кроме того, за счет перпендикулярности направляющего каркаса и дощечки, образовалась точечная сетка, которая дала нужный "аус винтилирен" И не обработать, а искупать, при чем хорошенько

Классно. Но техническим прогрессом пренебрегать тоже низзя Уж не знаю что и думать.. В подписи у вас :АРХИТЕКТОР,, А советы даете - конструкторские.. Разве только кровельщики??:D Из опять же того же опыта: если бы каждый занимался своим делом: архитектор - разделом АР, конструктор - КР, возможно у НАС (конечного звена строительной цепочки) проблем при выполнении своих прямых задач, основанных на "Ваших" данных, бы было на порядок меньше. А так ведь получается как Вы - АРХИТЕКТОР и написали: ТАК Вы Архитектор??? или вы везде... Уточните плиз, чтоб понимать КТО ВЫ?? (Т,К, ваше портфолио умалчивает об этом) Если человек работает по книге, то ничего удивительного в таких рекомендациях нЭту. Видимо действительно полезных архитекторов осталось мало. Вымирающий подвид строительной цепочки....

Проблема не будет, а может возникнуть, т.к. торцы деревянного декора, хотите вы того, али нет, будут тянуть влагу. Так вот, если направление дощечки вдоль свеса (карниза/фронтона), то торцы (часто!! но не всегда) разбухают, и вместо приятной для взгляда плоскости Вы можете получить волнообразное покрытие. Сейчас попробую найти фото с Харьковского навеса (с гольф клуба) Там всю продольную вагонку перебивали поперек из-за описанного выше...

Во первых: если декор (вагонка/досточка) будет монтулиться по низу стропил вдоль стены, готовьтесь к тому, что на стыках её со временем покрутит. Из практики и горького опыта.... Если параллельности подшивки и стены преобладают, монтируйте её сверху кобылок. Так её прижмет кровельный пирог, и риск, что доску выкрутит сводится к минимуму. Во вторых: прежде чем брать Пиннотекс, советую посмотреть варианты Тиккуриллы для дерева (по моему серия пиньяколор). При практически одинаковой цене (на сколько помню) Вы однозначно выиграете на качестве.

Ну.. Если честно, то видно, что тисками гнуто.;) Сам так промышляю :D Однако это только в крайних случаях. Имхо компактный крюк в торец кобылки - надежнее, практичнее, проще и дешевле

Заказная позиция, однако . Можно заменить на Vent S 150й плотности, если разница в 10 единиц не принципиальна.

Ежели я Вас правильно понял, вы даете отступ от ГБ и фиксируете его ниткой, чтобы не было контакта ваты с ГБ?? Потом монтаж 150мм вдоль стропил и 50 мм поперек?? И в чем новинка?? имхО ТС скорее всего уже получил ответы на свои вопросы, а мы тут все дискутируем

Да. Вид не плохой. Однако применим только с открытыми кобылками (видимой стропильной частью) tema17 вопрос в догонку: как ведут себя кронштейны желоба пи таком монтаже с консолью?? (консоль то не малая...) Желоб часто приходится "подтягивать"?? Просто, на сколько мне известно, для правильного монтажа таких креплений желоба применяют специальную гибку для кронштейнов, чтоб правильно выдержать угол наклона (каждый мм загиба в ручную выдержать не возможно, проверено лично...) У меня, к сожалению, пока такого нЭт.