Nikolay

да, всё верно, ашипка: от 15 кг/м.КУБ Добавлено через 34 секунды Извините, не совсем понятно: что и как УПЛОТНЯТЬ?

Из него будет испаряться влага естественным путём и выводиться в аэраторы.

в идеале лучше взять плотностью от 15 кг/м.кв. толщина - от 100 мм купить там, где есть возможность взвесить пачку перед загрузкой (для определения фактической плотности)

"гидробарьер" - материал для скатных крыш а не плоских. В вашем случае он бесполезен и даже вреден. Даже если он что-то соберёт в виде конденсата, то эту воду ему некуда будет деть.

Что бы избежать разрушения полиэтиленовой плёнки упаковки от УФ, высолов на черепице из-за продолжительного замокания и затекания воды в зимний период. Добавлено через 50 секунд То тут претензий к черепице быть не может. Первопричина в освещении и влажности.

Тут как бы технологии не видно. Есть словесное описание и не более того. Нужна цифры, конкретика, схемы, чертежи, нормативы. Какие параметры пенополистирола, какая бетонная оболочка, чем и как армируется? Каким нормам соответствует? Сейсмика, пожароустойчивость, горючесть, несущие способности. Ну и собственно, в чём именно "эксклюзивность и уникальность" технологии?

Мало кто обращает внимание на то, что акриловая смола, которой покрывается эта кровля, является полимером. А это значит, что не менее важное значение, если не ключевое, имеет то, как себя поведёт этот полимер после N-ного кол-ва времени под солнечным ультрафиолетом и перепадами температуры.

Очень даже корректно. Причём на разных частотах разные модели ваты по разному "работают" Например:

Коэффициент шумопоглощения у ваты 11 кг очень слабый. И низкие частоты никак на "снимет". Нужна вата 45-60 кг/м.куб. Добавлено через 1 минуту пароизоляция нужна только на ограждающих конструкциях. для межетажного перекрытия в нём толку нет. разве что, защита от высыпания волокон ваты Добавлено через 1 минуту он никак не убьёт акустический шум. если стелить его под пол соседа - то будет эффект, ударные (конструкционные) шумы будут уменьшены Добавлено через 1 минуту особой нужды нет, т.к. пароизоляционного эффекта не нужно. вышерасположенный этаж будет в примерно таком же температурном режиме. Добавлено через 1 минуту А какой смысл сего мероприятия? У соседа будет в квартире минусовая температура зимой?

судя по скрину, у здания скатная крыша с вылетом за стену. соответственно, альпинисту подлезть не удастся советую выложить реальное фото для понимания сложности (и вообще выполнимости) задачи

может быть и даст, но наверняка спродуцирует новую проблему т.к. желоб должен держаться в кронштейне плотно. как именно это будет выглядеть - сложно сказать. наверняка начнётся шум болтающегося желоба в кронштейнах во время ветра. люфты могут спровоцировать выпадение колен из ливнёвок

это не жесткое правило Добавлено через 46 секунд если пренебречь подкровельной вентиляцией (да, на плоской кровле это тоже бывает) то вздувания не избежать

треск происходит между кронштейном и желобом. там негде и невозможно делать какие-либо зазоры и т.п.

элементы вентиляции подкровельного пространства. аэраторы, вентиляторы, грибки для выхода воздуха

либо необходимость модернизировать стропилку: выровнять скаты, изменить свесы

Нужное подчёркнуто. Это пропитанный битумом картон. Наплавить не удастся. Там нечего плавить. Бумага обуглится, может загореться но никак не приклеится. Для наплавления нужно брать НАПЛАВЛЯЕМЫЕ материалы. Если учесть срок службы, трудоёмкость то это материал морально застрявший даже не 20м а 19м веке. Не советую рассчитывать на него.

1. суммарная площадь сечения отверстий аэраторов должна составлять 1/500 от площади крыши 2. располагать в наиболее верхних точках скатов 3. избегать "застойных зон" 4. не забывать о том, что преградой вентиляции может быть вентканал-дымарь, мансардное окно, парапет и т.п. соответственно нужно ставить аэратор до преграды и выше неё 5. устанавливая аэратор как элемент оттока воздуха, нельзя забывать, что он не будет работать без притока воздуха. как правило это вентиляционный зазор в карнизной части крыши.

это уж точно лишнее

Переотраженный свет никак не навредит мембране (если это не хлам, по качеству) т.к. УФ присутствует только в прямых солнечных лучах. А если плохая мембрана, то и подшивка её не спасёт, поверьте. Из практики. А если всё таки намерены подшить сразу любой ценой, то забейте на J-профиль. Советую: 1. утеплить стену ватой и армировкой в верхней части 2. подшить без J-профиля 3. после выполнения всего утепления фасада и нанесения финишного слоя, закрыть стык подшивы со стеной планочкой из стали с полимерным покрытием (т.н. крашеной кровельной жести). Там уже, в зависимости от аккуратности выполнения работ и величины щели определитесь с размерами планки и закажите по факту. Как правило, 50*50 - хватает с головой.

делать подшивку совершенно не обязательно одновременно с кровлей более того, по уму, делить направления нужно так: *кровля+водосток *фасад+подшива Это и логично и удобно и правильно.

напишите в администрацию (или модератору) в личку с просьбой отредактировать пост. естетственно, заранее заготовьте новую версию текста поста

Утеплитель (верхний его край) должен быть: *как минимум не ниже перекрытия *в идеале - контур наружного фасадного утепления должен сомкнуться с утеплением чердака/перекрытия Добавлено через 6 минут выполнить часть утепление под крышей (если есть техническая необходимость) возможно? хотя бы вата с армировкой, без декорной части Добавлено через 1 минуту Я бы вам советовал всё сразу сделать: и утепление и подшиву. и леса не надо 2 раза ставить и штаны через голову не придётся одевать

Это ваше предположение или вы такое в мануалах видели? Если да, то каких? Если и скреплять трубы, то в местах коленьев и только заклёпками, под высверленные отверстия. Но нужно понимать, что это самодеятельность. А от закрученных шурупов будут возникать напряжения в районе закручивания, которые обязательно дадут о себе знать. Добавлено через 37 секунд ИМХО: весь пластиковый водосток - +/- одно и то же.

Важный фактор - сопротивление отрыву вкрученного шурупа в основание. В дереве шуруп держится крепче чем в ОСБ. Отсюда выплывает необходимость учитывать не только несущую способность плиты на прогиб, но и вышеуказанный фактор. Либо добавлять кол-во кляммеров/шурупов. Как минимум, заморочка с расчётами или забиваем на этот момент но живём с сомнениями и с содроганиями реагируем на сезонные ветрюганы. Как максимум - финансовая составляющая нивелирует выгоду под названием "а тут сразу все готовое"

Видимо предполагается крепление ими пластиковых кронштейнов. ИМХО, сомнительное решение: толщина тела пластикового кронштейна - 4-5 мм, вычитаем 2-3 мм "сверла" на саморезе, которые по умолчанию на них присутствуют. В итоге будет 20-22 мм резьбовой части в дереве, которые имеют условно "никакую" несущую способность. Я бы рекомендовал заменить крепёж