MVar

я думаю не поможет, а наоборот ухудшит, перлит, вермикулит очень "жадно" впитывают влагу, и плохо отдают. Они хорошо работают в сухих условиях, в перекрытии, например, когда правильно выполнена паро и гидроизоляция, в стене - это большая проблема для нее.

Я нашел сайт на котором Вы делали расчет для моего пирога стены. Там есть еще пара закладок. И вторая называется "Влагонакопление". Судя по результатам расчета у меня "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."

Вот копия расчета

Поясните, плиз, на чем основываются Ваши опасения, о накоплении влаги, если расчет подтвердил что все в норме?

У тестя дом времен революции 17-го года. Глинобитный, толщина глины около 400 мм. Несколько лет назад обложен в пол-кирпича силикатного с зазором около 5-6 см. Зазор засыпан граншлаком.

Самые положительные ощущения. За исключением установки кондиционера. Долго не могли понять, откуда столько "гавна" с одного отверстия и почему нельзя "просунуть" в отверстие подготовленный "жмут"? Пришлось на бур "одевать" кусок шланги и аккуратно его вытаскивать, чтобы не сыпался граншлак.

 

А если бы это был перлит? Насыпалось бы пол-хаты...

Тоже кстати идея - есть у меня запасной вариант засыпать воздушный зазор перлитом или вермикулитом.

Интересно поможет ли это мне исправить ситуацию с точкой росы?

Такой расчет мне сделал Romalex4:

Спасибо ему за это.

Если вы еще раз обратите внимание на расчет, то увидите, что паропроницаемость пирога снижается изнутри - наружу (в цифирках буква мю), по всем нормативам и рекомендациям - должно быть наоборот, вот если вы вывернете пирог наизнанку - будет хорошо, да и повесить на эту стену проще будет

Добрый день. Погрузился в изучения теории и рекомендаций по паропроницаемости стен и получил некий парадокс.

- Слои стены в правильном пироге должны иметь паропроницаемость повышающуюся изнутри наружу.

Но:

1. Так как плотность, а значит и прочность материала и паропроницаемость пропорционально-зависимые величины. То при двуслойном пироге у нас должен быть изнутри материал прочнее чем снаружи. То есть стену из ракушечника и кирпича нужно строить с кирпичом внутри пирога и с ракушечником снаружи, ну или кирпич обкладывать газобетоном (или пенобетоном).

2. Даже положив стену из правильного пирога, мы его закроем штукатуркой например снаружи (короед) даже без утеплителя, и все нашей теории паропроницаемости пришел конец, мы закрыли наш внешний слой с самой низкой паропроницаемостью. А если еще и утеплим эту стену ЭППС получим вообще термос.

Помогите, пожалуйста разобраться, какой пирог можно считать классически идеальным для строительства в восточной Украине с точки зрения паропроницаемости, учитывая внутренние и внешние штукатурки (конечно без обоев).

У меня сложилось мнение, что это некий такой параметр которого невозможно достичь...

MVar, я сам строю дом с закосом в экологичность. Вы допускаете несколько ошибок:

 

1. "Стена толстовата, но с таким пирогом и без искусственных утеплителей (минвата, пенопласт, ЭППС) тоньше стену никак не сделать - будет холодной" - Базальтовая минвата делается из природных материалов. Она не опасна. QUOTE]

 

Спасибо. В минвату на стенах я не верю, слишком хлипко. Представьте если она сгниет лет через 20, и вся штукатурка которая на ней рассыплется.

И даже если не сгниет, то хотя согласно заявлений продавцов минваты она совершенно натуральна и природна - не верю я им, врут, чтобы продавать.

Глину я беру из земли, красный кирпич, давно проверенный строительный материал, тоже сделан из глины. Надежно и натурально - это легко доказуемо.

А минвату как делают, не знаю, даже разбираться не буду. Это наверняка сложный технологический процесс, точно сложнее чем накопать глины из карьера.

Но это я уже немного в философию своего отношения к жизни ударился, не буду продолжать.

Возможно Вы уже задумывались на тему, почему нам предлагают такое большое количество современных стройматериалов, и каждый год появляются новые и новые, казалось бы придумали один (ну 2) идеальный для стен, один или два для крыши и так далее - и все вопросы закрыты стройте, материалы проверенные, безвредные и надежные, если не задумывались то может эта тема будет интересна для размышлений...

 

 

Добавлено через 8 минут

2. Теплосопротивление 1.6 даже не дотягивает до нормы (минимум для Харьковской области 2,8 м2∙К/Вт). Трижды подумайте, сколько денег будете выбрасывать на отопление (дай Бог еще газовое, а если электрическое?..)

QUOTE]

 

Тут тоже не все просто, коэффициент этот явно раздут, это мое приватное мнение. Вы кстати знаете что для Питера (город гораздо севернее нас) это коэффициент = 2,9 м2К/Вт. Странно да? В Питере ведь зимы гораздо суровее.

Так вот этот коэффициент придуман для того чтобы застройщики многоэтажек покупали современные утеплители (потому что стены толстые дорого строить) тем самым обогащая их производителей, а на здоровье людей которые будут жить в таких утепленных квартирах-термосах им плевать, главное чтобы прибыль была. С таким коэффициентом все при деньгах, кроме владельцев этого жилья.

С деньгами на отопление тоже вопрос - я думаю что для наших зим (посмотрите на текущую температуру в Феврале) достаточно этого коэффициента от 1,5 до 2 и по отоплению все будет не так печально как Вы думаете. Плюс еще можно отапливать на те деньги которые не потратил на утепление минватой (материал, доставку и работы)

 

Добавлено через 24 минуты

3. По поводу самана - он Вам не послужит своей экологичностью если Вы хоть как-то будете штукатурить стены изнутри. А если будете - то сделайте себе супер-аутентичную штукатурку "глина+кизяк" и радуйтесь термо- и влагорегуляции, при этом утеплив стены по-человечески. Погуглите в сети дом Татьяны Эрнст - там очень подробно это описано.

QUOTE]

 

Штукатурить буду глиняно-известковой штукатуркой с опилками, лучше для самана ничего не придумал.

По поводу "по человечески" комментировать бесполезно, так как это понятие сейчас все по разному понимают. (ЭПППС тоже для кого-то по человечески)

Дом Татьяны Эрнст вылит из Железобетона, это монолит такой же как и коробки в многоэтажках с большим количеством арматуры внутри - сомнительная экологичность, с моей точки зрения. Он оборудован очень дорогими коммуникациями (солнечные батареи и автономное отопление (кондиционирование) с трубами врытыми глубоко в землю) эти коммуникации и стоимость их Технического Обслуживания никогда не окупятся, если не делать из этого дома бизнес. Это очень грамотный и правильный бизнес-ход.

 

не скажете - какой толщины? и если можно - конструкцию перекрытия. Может оказаться, что состояние перекрытия будет еще хуже, чем со стенами.

По перекрытию, это моя головная боль, не знаю даже с какого края этот вопрос раскручивать, понравилась крыша в интернете, нестандартная, а стропильной системы под нее в интернете я пока не нарыл.

Вот картинка

По поводу толщины буду со строителями советоваться, есть на примете ребята которые ушли от классических современных технологий строительства и начали строить из глины. Еще до этого этапа не дошли руки.

где-то читал, немцы проводили эксперименты с глиняными штукатурными растворами,

 

Вот в этом все и дело, что все что касается самана, кто то и где то читал.

Я тоже о нем много читал. А еще в детстве у нас сосед напротив строил дом по похожей схеме, саман + белый кирпич снаружи. Дом уже около 30-ти лет стоит и сосед в нем проблем с водонакоплением не имел.

Сомнительных фактов против самана и за современные пено-, гази и прочие бетоны в интернете тьма, а реальных технических данных нет.

Есть только надежда на то что воздушный зазор спасет от влаги. Пока на том и стоим.

Добавлено через 4 минуты

При такой толщине стены и влажностных условий, сомнительно, что вам удастся "высущить" стены дома за короткое лето, придется постоянно держать окна и двери открытыми.

 

.

Есть понимание (уверенности нет), что сушить дом не придется, так как саманные блоки будем сушить после их изготовления 3 недели на улице. Так что получится материал типа "сырец".

Если уж речь о пироге зашла, дайте, плиз свои соображения как его поменять и чтобы, с влагой точкой росы проблема ушла и чтобы коэффициент 1,6 не снизить и чтобы саман и кирпич и больше никаких современных высокотехнологичных и так далее утеплителей. Что скажете, задача то не из легких?

Перекрытие.

Дерева пойдет порядка 3 тонн.

Саманного утепления не менее 6 тонн.

Полезной нагрузки, из рассчета 150кг - 12 тонн.

Итого 21 тонна.

Или 420кг/м.п.

 

И это еще не все нагрузки

Значит, плюс к стенам, имеем 1045кг/м.п. от кровли и перекрытия.

Да о снеге то я и не подумал, спасибо за поправку.

В общем то понятно, что геология меня спасет от расширения основания фундамента (шириной 600 - 650 мм) или наоборот подтвердит ее необходимость. А если не хочу оплачивать геологию, то нужно закладывать такое расширение изначально и спать спокойно, как делает большинство строящихся без геологии.

По самым скромным подсчетам, зная только из чего будут стены, перекрытие и покрытие кровли, без планов стен, конструкции стропилки и т.п., могу сказать, что нагрузка на грунт будет порядка 6 тонн/м.п., в среднем.

Если геология есть только "на глазок", то я предпочитаю исходить из худшего варианта - 1кг/см2 несущей способности.

При таком раскладе, основание фундамента должно быть шириной не менее 60-65см.

 

По нагрузке ну грунт максимум выходит 4,85 тонны/м.п. (кирпич+саман 3 метра высотой = 2,8 тонн/м.п. + железобетон фундамента и цоколя = 1,85 тонн/м.п. + перекрытие 0,2 тонн/м.п.).

Можно принять 5 тонн, это сплошная стена без проемов.

Да без геологии никуда.

Буду соседей спрашивать, может кто сделал.

Добрый день.

Господа, позвольте вопрос проходящий по касательной к теме сланца.

Понравилась ОЧЕНЬ крыша немецкого дома:

Вопрос - какая стропильная система заложена под такую сложную, но прекрасную крышу?

Буду благодарен за схему (чертеж в Автокаде или Архикаде, на крайний случай pdf...) - сможете помочь?

Заранее благодарю.

А вот на опалубке, если не получится задействовать грунт - будет еще та веселуха ))QUOTE]

 

Опалубку в земле хочу сделать несъемной вот как на этом видео: www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

 

Добавлено через 6 минут

Вам в первую очередь надо с основанием разобраться. В верхней части цоколя (в расширенной) продольная арматура (та что по углам) не нужна такого сечения. А поперечные "хомуты" надо ставить гораздо чаще. В вертикальной части, промежуточная продольная арматура тоже лишняя. А вот внизу скорее всего надо будет расширять фундамент. Но без нагрузок это трудно определить. Вот там и нужна будет "балка", подобная верхней.

 

По поводу арматуры спасибо, скажу честно срисовал готовую схему и еще добавил немного для надежности. Буду считать фундамент, конечно поменяю количество и диаметры.

Хорошо что Вы считаете что расширение цоколя в виде неперевернутой буквы Т это рабочий вариант.

Кстати, у Вас есть строительное образование (идеально бы было если конструктор)? Спрашиваю потому что мнение будет ценнее если Вы профессионал, без обид.

Дом у меня будет одноэтажный, с деревянным перекрытием и с легкой битумной крышей - поэтому и не делал расширение основания фундамента (так бы получился двутавр в сечении), нагрузка будет не самой большой.

Расширить цокольную часть фундамента - это самая простая проблема. Вы не на том акцентируете внимание ;)

Вот я это и хотел услышать.

А в чем еще есть явные просчеты?

А то очень не хочется заливать фундамент толщиной 660 мм при глубине 1200 мм, если можно обойтись шириной 400 мм. По бетону и арматуре получается существенная экономия средств, да и по работе тоже (вязка армокаркаса и траншея)...

армирование лишнее и местами не оправданное, разве если делать ТИСЭ, а не ленточный фундамент.

Спасибо, наконец то замечание конкретное.

А что нужно исправить при таких исходных данных:

1. пирог стены изнутри-наружу:

- глиняно-стружечная штукатурка (30 мм),

- саманный блоки (вес одного блока 15 кг, в одном квадратном метре кладки 25 блоков (400х200х200)) (400 мм)

- воздушный зазор (50 мм),

- красный полнотелый кирпич без лица (250 мм).

- штукатурка короед (30 мм)

Итого толщина = 700 мм без штукатурки и 760 мм со штукатуркой

2. Дом одноэтажный

3. Высота наружных стен 3000 мм

4. Площадь внешних стен за вычетом проемов = 110 кв м

5. Оконные и дверные проемы, площадью = 30 кв м

6. Чердачное перекрытие - дерево

7. Кровля - битумная черепица

8. Утепление крыши - глина с опилками

По тому что нарисовано - особых замечаний нет. Ну разве что сечение арматуры проверить.

А вот основание фундамента вызывает вопросы.

Дом будет явно не из легких. Какие грунты?

Сбор нагрузок производили?

Все эти вопросы поднимались в аналогичных темах за последние 2 недели, и разбирались по косточкам. Не хочу заниматься копипастом сообщений своих и других. Не сложно найти эти темы на последних 2х страницах.

 

Добавлено через 57 секунд

Героический подвиг будет

Ну хоть куб глины сколько стоит?

Грунт = 800 - 1000 мм чернозем, ниже суглинок. Вода на глубине 13 метров.

Сбор нагрузок не производил -буду рыть эту тему.

Я почему эту тему создал - не нашел среди классических решений ленточного фундамента обычную букву Т (неперевернутую), вот на форуме и решил узнать.

10 кубов глины стоят 900 гривен у нас. Это 100 долларов

Тогда все остальное можно уже не упоминать Выбор материала стен - вопрос религии (это я всегда так говорил) :D Если для вас тоже, остальные аргументы - не имеют веса.

Да нет я не сильно религиозная личность. Это сложная тема не будем ее развивать.

Мне бы с фундаментом разобраться - что по рисунку можете сказать?

Надежный вариант, или все не правильно?

С саманом знаком исключительно по опыту прошлых поколений.

Вы же не сами саманные блоки будете делать?

А сколько, если не секрет, стоит куб готовых саманных блоков в ваших краях?

Вы не поверите буду делать сам, точнее с бригадой строителей. Стоимость буду оговаривать после того как сделаю рабочий проект дома. Само собой это будет дешевле чем стена из современных материалов.

И все же не пойму...

Это попытка пойти на принцип со своими финансами?

Стена широченная. Гемора немеряно. Веса тоже. И это все для того, чтобы получить R=1,6 да еще с зоной вероятного интенсивного водонакопления?

ПС Беру свои слова обратно. В Оймяконе в таком доме можно околеть. Ну или разориться в конце... нет, в середине отопительного сезона.

По финансам как раз все выходит замечательно.

Строюсь я в Восточной Украине. Глина стоит очень недорого, песок и солома (полно фермеров вокруг) тоже цену имеют привлекательную. По сравнению со стоимостью других стройматериалов это намного дешевле. Другие плюсы самана я уже перечислял в теме.

И вот, чтобы не идти на принцип с финансами я и хочу залить минимальный но достаточный для своего дома объем фундамента.

R = 1,6 относительно, если добавить в саманные блоки больше соломы то можно R повысить до 2-х. Теплопроводность соломы = 0,05 - 0,065 Вт/м.С.

А что воздушный зазор зазор разве не спасет от проблемы водонакопления?

У Вас есть реальный опыт строительства из саманных блоков, или может литература какая? Я чувствую себя как крот под землей, рою наощупь. По саману литературы нет, все какие то статьи то хвалебные то ругательные. А вот рекомендаций по пирогу нет. Единственное что нашел, то и принял: саман - воздушный зазор - кирпич.

Поделитесь если есть конкретные данные - помогите пролить свет на это темное дело...

Добавлено через 8 минут

А из каких соображений выбран именно саман, кроме как регулятор влажности?

ПС Надеюсь, на штукатурке изнутри будет что-то типа побелки?

Саман:

1. Душевный выбор - знаете как эта притча, когда человек просил разных себе вещей у создателя, женщину, зверей, деревья а он все это вылеплял ему из глины, а под конец человек попросил себе счастья, создатель долго думал и после раздумий молча отдал ему оставшийся кусок глины. Леплю себе счастье в виде дома с минимальным содержанием последних достижений современной химической индустрии.

2. Экологичность

3. Глина - регулятор влажности

4. Стоимость материала - немаловажный фактор

Покрывать глину буду известковой краской (это типа побелки и есть).

А что по моему рисунку разреза фундамента, есть соображения или замечания?

Если вы еще раз обратите внимание на расчет, то увидите, что паропроницаемость пирога снижается изнутри - наружу (в цифирках буква мю), по всем нормативам и рекомендациям - должно быть наоборот, вот если вы вывернете пирог наизнанку - будет хорошо, да и повесить на эту стену проще будет

Добрый вечер,

В том то и беда что все нормативы рассчитаны на современные материалы. Насколько я понял глина стоит в их ряду на отдельном месте. При повышении влажности в помещении глина будет ее впитывать, а при понижении отдавать (некий саморегулятор).

Поэтому саман и хочу внутри своего дома.

А кирпич даст защиту глины от внешних воздействий.

Насколько я понял из теории воздушный зазор зазор в 50 мм как раз решает проблему снижения паропроницаемости пирога изнутри - наружу. (источник конечно сомнительный, но логика в статье прослеживается www.tversilikat.ru/articles/342)

Хорошо высушенный саманный блок не разбивается при падении с высоты 2-х метров и довольно хорошо удерживает даже забитый гвоздь - так что по поводу навески на стену надеюсь что проблем не будет.

Нарисовал разрез фундамента для внешней стены, который хочу использовать для строительства своего дома.

Вот картинка:

Если Вы конструктор-строитель, подскажите надежный ли это вариант, при следующих условиях:

1. пирог стены изнутри-наружу:

- глиняно-стружечная штукатурка (30 мм),

- саманный блоки (вес одного блока 15 кг, в одном квадратном метре кладки 25 блоков (400х200х200)) (400 мм)

- воздушный зазор (50 мм),

- красный полнотелый кирпич без лица (250 мм).

- штукатурка короед (30 мм)

Итого толщина = 700 мм без штукатурки и 760 мм со штукатуркой

2. Дом одноэтажный

3. Высота наружных стен 3000 мм

4. Площадь внешних стен за вычетом проемов = 110 кв м

5. Оконные и дверные проемы, площадью = 30 кв м

6. Чердачное перекрытие - дерево

7. Кровля - битумная черепица

8. Утепление крыши - глина с опилками

Если что-то упустил, подскажите, допишу...

определяется расчетом, но для меня не понятно почему такая конструкция стены и почему глубина заложения фундамента 1200 мм.

 

не могу точно утверждать как бы сделал, но расмотрел бы вариант ленточного фундамента под кирпичные стены, а саман бы опирал на бетонное основание пола, если он используется в роли утеплителя

Мысль такая была.

Отказался от нее по следующим причинам:

- саманные блоки сами по себе очень тяжелые, порядка 15 кг. Стена будет толщиной в один блок (40 см) высота стен 3 метра, в одном квадратном метре кладки 25 блоков. При 3-х метрах стен нагрузка на 1 квадратный метр пола = 1125 кг - под это нужен фундамент.

- саманные стены будут связаны с внешней кирпичной кладкой кирпичами заходящими в саман в "тычок". Так что у них будет и несущая функция.

- вверху у саманной и кирпичной кладок будет общий армопояс для стропильной системы крыши.

Пришел к выводу, что нужен общий монолитный ЖБ фундамент.

Глубина закладки фундамента на 1200 мм выбрана из нормативов по Харьковской области, руководствовался глубиной промерзания в 1000 мм.

Добавлено через 18 минут

зазор вентилируемый? есть подозрение образования конденсата в этом зазоре, рекомендую изменить пирог стены.

Спасибо за расчет.

Зазор не вентилируемый.

К зазору в своем пироге пришел изучив много рекомендаций в интернете. (зачастую из сомнительных источников, так как саман сейчас относят к забытым и непопулярным технологиям строительства)

Вот цитата из одного источника:

Облицовка саманных стен с организацией воздушных зазоров не только защищает стены от воздействия наружной влаги, но и уменьшает их продуваемость и делает более теплыми, потому что воздух, находящийся в зазоре, хороший теплоизолятор. Заметим также, что хотя внизу, над цоколем, подход для воздуха наглухо закрыт, все же в воздухе, проникающем в зазор через поры в стенах, создаются слабые вертикальные потоки, то есть идет вентиляция. Так что влага, попавшая в зазор через щели и неплотности в стенке из облицовочных кирпичей во время косых дождей и снежных заносов, не осаждается на саманной стене, а испаряется и выводится воздушным потоком наружу. Таким образом, благодаря воздушному зазору саманная стена всегда остается сухой, а значит и теплой. Иногда саманную стену облицовывают обожженным кирпичом без воздушного зазора или заполняют зазор утеплителем, например, керамзитовым гравием.

Ссылка: www.tversilikat.ru/articles/342

Что думаете об этой информации?

Какие изменения в моем пироге могут помочь, на Ваш взгляд?

Зайдите в ветку к Игорехе. Лучшего пирога стен без искусственных материалов пока не придумали. Для Вашего региона прослойка будет на несколько мм толще.

Для реализации Вашего пирога понадобиться столько бетона, что можно построить еще один дом.

Пересмотрите пирог стен.

Спасибо.

Пирог стен вопрос решенный.

Помогите с изначальным вопросом разобраться - минимально-необходимая толщина фундамента под вышеописанные условия.

Вы крепость строите? Если не секрет, где?

В восточной Украине.

Стена толстовата, но с таким пирогом и без искусственных утеплителей (минвата, пенопласт, ЭППС) тоньше стену никак не сделать - будет холодной.

Есть соображения по главному вопросу?

Я себе сделал так - лента 800, стена подвала 400(стены дома будут 570)

Вам лучше сделать расчёт, но ленты 400 из ФБС или монолита хватит, армопоясом выйти на нужный размер.

Спасибо.

У меня подвала не будет.

Но Ваш рисунок как раз подтверждает мою идею:

Сделать ширину подземного фундамента 400 мм (глубина 1200 мм), а цоколь залить шириной 660 мм (высота 400 мм).

Сделать Букву Т - но не перевернутую (без нижней подушки).

Вот и получиться западающий цоколь (на 40 мм) и стена на него ляжет шириной 700 мм.

Конечно цоколь и фундамент будут объединены единой системой армирования.

Только я в инете и в справочниках такого решения не находил, вот и терзают сомнения.

Добавлено через 4 минуты

а можно узнать пирог стены?

Согласен, пирог не указал, а это важно (добавил инфо в первом запросе).

Пирог стены:

- внешний слой: кладка красного кирпича толщиной в 1 кирпич (250 мм)

- далее воздушный зазор = 50 мм

- внутренний слой: кладка из саманных блоков толщиной в 1 камень (400 мм)

Для справки: 1) внешняя штукатурка - короед без утеплителя сразу на кирпич. 2) Внутренняя штукатурка - глина с опилками.

По вот этому, складывается впечатление, что вам хочется все сделать правильно, но на мой взгляд ответ тут только один, вам к архитектору и конструктору.

Премного благодарен за Ваш взгляд.

Но я не ставил в теме вопрос куда мне "к архитектору или к конструктору".

Посему, убедительно прошу, делиться информацией по теме.

Заранее благодарен.

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, определить минимально-возможную ширину ленточного фундамента для пирога стены толщиной 700 мм.

Описание фундамента:

- ленточный, железобетонный (арматурный каркас вяжется из стержневой арматуры вязальной проволокой)

- глубина фундамента под землей = 1200 мм

- высота цоколя (тоже железобетонный) единого с фундаментом = 400 мм

- пол в доме бетонный, на грунте.

Цель - если закладывать ширину фундамента (цоколя) близкую к ширине стен (например 660 мм чтобы получился западающий цоколь), получается очень большой расход бетона - дорого.

Чувствую что я чего то важного не знаю о соотношениях ширины внешних стен - фундамента и цоколя...

Буду благодарен практическому ответу с фактами, цифрами и ссылками на технические документы регламентирующие мой вопрос.

Если Вы находитесь в Киевской области, Вы можете заказать проект у нас. Наша фирма этим занимается уже 12 лет. Вы правы, заказывать нужно сразу рабочий проект архитектурно-строительной части с выходом на спецификации материалов. Кроме того мы делаем горизонтальную и вертикальную привязку всех строений на участке с учетом рельефа и, если необходимо, вертикально-планировочное решение для дальнейшего ландшафтного проектирования приусадебного участка. Такой проект значительно сэкономит Вам расходы на строительство и сделает Вашу недвижимость конкурентною на рынке. Наш девиз - недвижимость всегда делается на продажу, даже если и для себя, т.е. недвижимость на выходе не должна быть убыточной.

Спасибо за предложение, я буду строить дом в Харькове.

Добавлено через 13 минут

Из спальни есть выход в зимний сад. Если сделать окна побольше, то будет и светло, и романтично. К тому же соседи не будут заглядывать в окна.

 

В спальне будет окно, просто пока не решили где кровать будет стоять, вот и окно не прорисовали...

 

В целом, верхняя часть мне нравится. А вот нижняя - сумбурная, требует проработки.

 

В нижней части хотим получить большое пространство, решаем задачу получения планировки без коридоров. Согласен что нужно еще над планировкой работать.

 

Рисунок мне, например, вполне понятен (посмотрели бы что мне жена рисует, когда объясняет свои хотелки На рисунке видны и стены, и планируемая мебель - ТС старается увидеть дом в целом.

 

Это кстати моя любимая супруга и рисовала, она у меня талант и двигатель прогресса.

 

Котельную нужно проверить по нормам, в частности ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".

 

За эту информацию отдельное спасибо, я до этого еще не докопался.

 

Я бы кухню располовинил по горизонтали и верхнюю часть оставил бы для кухни, а нижнюю - для хоз./инж. нужд

 

Обязательно прорисую и эту идею.

 

P.S. Извините за повтор: кабинет + майстерня раз в 20-40 больше по размеру чем прачечная: это мужской шовинизм. (Как бы я его не поддерживал, но это не очень гуд для семейной жизни).

 

У нас все проще, мастерская строится для двоих, супруга увлекается различными видами искусства, так что выбор площадей взвешенный...

 

Добавлено через 5 минут

Подскажите, пожалуйста, как удобнее рисовать планировку дома: вручную на бумаге или на компьютере при помощи определенного программного обеспечения?

И какие доступные (бесплатные) программы можете порекомендовать для такой задачи. (я владею Автокадом, на уровне ниже среднего)

А главное где эти программы можно скачать (Думаю что лучше ответить по софту в личку, чтобы нас не заподозрили в рекламе, не дай бог)...

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Если честно, открывал два раза и закрывал недосмотрев, наверное, из-за качества эскиза. Сделайте так, чтобы он был максимально простой и понятный. Пока это "здесь играем, а здесь не играем". Возможно, из-за этого мало откликов и дельных предложений.

 

Согласен, спасибо, буду над этим работать.