SeMeNUA

делал не сам. На мне была только загрузка с подносом сыпучих + вибрировать. А разносил бетон и засыпал в опалубку отец. Правда, на сколько помню, больше всего убивались руки как раз на засыпке в мешалку ведрами. Если лопатой в мешалку из кучи - наверное мог бы больше сделать Но до человека, который эту работу каждый день делает, все-равно неподготовленному самостройщику никак не дотянуться это я Леона с ТС перепутал 5 кубов на мешалке вручную я бы не взялся с загрузкой ведрами точно. А с загрузкой лопатой из кучи - только после предварительной проверки себя и своей выносливости/производительности при такой работе. Да, чтобы бетон всегда был еще до момента начала схватывания во всех местах, где вибратором прохожу И еще добавлю: в жару даже час между вибрацией много. Первая порция, вылитая в опалубку (опалубка обернута пленкой) сильно теряет воду (а с ней и подвижность) и вибрируется неохотно. Жто при том, что вибратор у меня ЭПК-1300, а не популярная нынче китайская игрушка на базе дрели.

Я такие заливки делал всегда послойно на весь периметр. Или делил периметр на две части, и вначале слой в первой части, его вибратором пройтись, потом во второй части - его отвибрировать. И так слой за слоем. Делал слой 20-30см и вибрировал раз в час - от этого и исходил при делении периметра на части. Залить такой фундамент на мешалке за день не сложно даже учитывая отсутствие опыта. Я когда-то как рас с таких объемов и начинал. Дошел до 2.3 куба, но выше 2-х в день организму реально тяжело. P.S. мастерок реально монстр до 6 кубов в день. Я после загрузки двух кубов на следующий день плохо руки чувствую) Правда гружу в мешалку ведрами, т.к. сыпучие находятся далеко от мешалки (террасы на склоне на даче бетонировал, ведрами подносил и, заодно, отмерял точно)

У меня так кронштейны для кондиционера на мокром фасаде висят. Только для пущей прочности гильзы приварены к кронштейнам. Мне кажется, турник тоже должен нормально держдаться по этой схеме (приварить гильзы к турнику и анкерами по-толще в стену)

Это защитное заземление опоры электропередач, требование ПУЭ. Я бы побоялся на него свое заземление кидать (даже временно), т.к. при отваливании нулевого провода на линии до трансформатора через вот эти защитные заземления пойдет ток в землю от всех, кто сидит на линии. И кто его знает, на сколько качественно это заземление сделано (чуйка подсказывает, что никто никаких замеров сопротивления не делал, а обошлись просто закапыванием стержня в землю). В общем, заиметь ненулевой потенциал на этом "заземлителе" (и на нуле, соответственно) как по мне реально. P.S. Электриков, которые тупо везде ставят многожилу вместо монолита, уже пора кастрировать, чтобы не размножались. P.P.S. когда будешь нормальный щиток собирать - не вздумай такой же enext ставить. Я держал в руках два автомата: enext и eti одинакового номинала. Eti прилично тяжелее(собственно, как и ABB), что намекает на сильную экономию внутри enext'a

вот очень повезло, что не заложили. Не любят композитную арматуру прежде всего за то, что ее нельзя использовать так, как усиленно парят продавцы: "много прочнее стальной, экономия за счет мЕньшего сечения". У композитной арматуры действительно прочность выше, но есть ньюанс: она растягивается сильнее стальной. И пока она, растягиваясь, дойдет до нужного сопротивления растяжению (хотя бы аналогичному стальной равного сечения) - бетон уже треснет. Я когда-то считал - для замены стальной на композитную, чтобы она тянулась не сильнее стальной, надо на один-два шага увеличить диаметр. Понятное дело, что это никто делать не будет, т.к. экономически нецелесообразно. Вот и получается, что материал интересный, но с очень узкой нишей для применения (там, где на первом месте коррозионная стойкость). Ну и, в теории, можно было бы получить экономию, применяя предварительно напряженную композитную арматуру - но в условиях частной застройки это не реально. А в заводских условиях для балок и плит, я так подозреваю, композит по пожаростойкости не пройдет.

Ага, я) металл - это уже лучше. Плохо, что не копнули еще на штык. Реально затрат дополнительных с гулькин нос, а было бы все по фен-шую. Ну и по высоте строения на один камень перебрал: 2,8 метра по снипу на устойчивость прошло бы при твоих проемах и стенах в 20см. В общем ИМХО стоять будет (у нас и не такие строения по городу стоят), но вот портить настроение трещинами вполне может. P.S. а где именно строишься? А то я вижу многоэтажку на заднем плане, когда снимаешь установку трубостойки, но вспомнить не могу где у нас возле Днепра 9-этажки возле частного сектора

даже по фото видно, что верхнюю часть не вибрировали (да и штыковали тоже без энтузиазма) и, похоже, еще и воды добавил водитель миксера "чтобы лучше растекалось". Отсюда и усадочные трещины таких размеров. Ну а по поводу заделки трещин Пропеллер уже все по полочкам разложил.

Жека, судя по видео, у тебя еще и полы залиты на не утрамбованный чернозем, выбранный из траншеи фундамента. И, судя по всему, это уже чистовая стяжка (судя по высоте до окон?) Кладку не армировали каменщики, в довершение стеклопластик вместо металла в фундаменте и армпоясе. Я бы морально готовился к обязательному наличию трещин по стенам в будущем. Отделку какую планировал? P.S. со стороны советовать, конечно, легко. Но может разобрать его пока не поздно и вокруг старого фундамента построить как надо? С одной стороны, строение очень маленькое и благодаря размерам может простить многое. С другой строны, нарукожоплено на каждом этапе

И у меня в пользовании на даче простенький настольный ноунейм из Новой линии (уже таких они не продают, внешне ни на что продаваемое нынче не похоже, вот такая). Регулировка мощности, таймер и полное отсутствие каких-либо "программ" . Работает, кушать не просит. Единственное, из опыта, дам совет: смотрите, чтобы на малой мощности был выбор из нескольких вариантов. К примеру, варить в небольшой либо средней кастрюле что-либо - достаточно мощности 100Вт (для совсем маленькой кастрюли даже многовато, но у меня это минимальная мощность). А вот для большой кастрюли литров на 5 - 100Вт уже мало. А следующий шаг у меня аж 500Вт. На этой мощности большая кастрюля кипит как дурная. Как по мне, идеально было бы 80-120-150Вт для маленькой-средней-большой кастрюли. Ну или 100-200 как компромис. Ну а выше, как по мне, уже не принципиален шаг, т.к. до кипения обычно доводится на максимальной мощности, а потом на минимум ставим. Там достаточно пару шагов (типа 1000-1500-2000) для доведения до нужной температуры готовящегося блюда, т.к. иногда на полной мощности (у меня это 2000) пригорает

Только в случае, если садится угол, надо не просто вокруг старого фундамента новый лить, а еще и под под старый подкапываться и подливать. Связи через забитую арматуру не хватит.

Я такой сарайчик 5 лет назад себе построил. Причем не только перекрытие, а и стены монолит. Химию от Пропеллера при заливке перекрытия добавлял (название за давностью лет уже не вспомню, помню только что сыпучее что-то в 25кг мешке). Бетон самомес по рецепту 1:1,5:2,3 на ПЦ-II-Б Ш-400, толщина перекрытия где-то 13-14см.. Уклон где-то 2,5 см на метр, парапетов нет. Никаких намеков на протекание перекрытия нет. Однако, из опыта хочу сразу предостеречь от возможных шишек: замечательно течет по стыку перекрытие/стена, если не сделать перекрытие со свесом. У меня свес с одной стороны только, под водосточку - там все шикарно. С остальных трех сторон пришлось помучаться, чтобы перестало течь. Очень жалею, что там тоже не сделал свесов.

вот именно, что сравнение немного не того... Снаряженная масса 21083 900кг, снаряженная масса самого первого Леона (а о каком именно речь идет я не знаю) 1136кг. Итого Леон тяжелее на 25%, чем восьмерка, а кушает меньше. Вот это и обеспечивает инжектор. А еще комфорт, в виде отсутствия необходимости постоянно подкручивать карбюратор по книжке, греть мотор до рабочей температуры чтобы нормально поехать и т.д. Вот примерно то же самое у кондеев в споре инвертор vs старт-стопник. Чуть экономичнее и при этом комфортнее. Но за удовольствие нужно платить. Из личного опыта по кондеям добавлю: если это квартира (а не частный дом, где и стены толстые, и наружный блок где-то в сторону от окна повесили), то шум старт-стопа, висящего рядом с окном, очень хорошо слышно даже при закрытых окнах. Ночью реально мешает спать.

можно, наверное, и больше газа сжечь при желании, но это надо днями горячую воду лить. У меня весной-летом-осенью ГВС+газ. плита до 30 кубов в месяц на троих человек.

редукторов на газовых трубах по фасаду дома не вижу, только вентили. Видимо редуктор на грп неподалеку от дома. у меня в доме потолки где-то 2,7-2,75м, толщина плиты перекрытия 16см (знаю точно, т.к. в одной комнате начала выпадать цементная "пломба" в сквозном отверстии, в котором крепеж под люстру - выбивал ее полностью и заново заделывал нормальным раствором). Итого высота этажа где-то около 2,9м выходит. Плюс высота цоколя не меньше метра. И на 10-м этаже есть газ.

У меня в городе куча 10-этажек с газом, построенных еще до 1991г. Мой дом, в котором я живу, имеет первый подъезд 10-этажный, остальные подъезды 9-этажные. У всех газ.

Вот такой линолеум я кинул себе в кухню. Хотя, кажется, там даже 0,8 защиту заявляли. Прошло 3 месяца и могу с уверенностью сказать - говно. В школе он жить не будет от слова сов сем. Я, сида за обеденным столом, люблю "покататься" на табурете. За месяц-полтора заимел на линолеуме пузырь, который не разглаживается (как раз менял кухню, мебель вынес, пузырь разгладить не смог). Делаю вывод, что линолеум банально растянулся. Ну и пробивается чем-нибудь случайно уроненным типа ножа на ура, хотя и лежит на ровном бетоноом крепком полу.

Опять же, напишу из собственного опыта. Из всего, чем пользовался, понравились мне Беветол (от Пропеллера), Coral MasterSilk и Sika 520 (эта парочка из Эпицентра). Беветол больше всего понравился, но потом был рост курса и стало выгоднее кинуть чуть больше цемента + Coral. Ну и мин фасовка у Беветола по 5л + доставка перевозчиком добавляет стоимости. Sika на рекомендованной дозировке показалась похожей на Coral, но тут уже точно не скажу, т.к. большой перерыв был между использованиями, мог что-то подзабыть. Еще, из того, что помню и было доступно в Эпицентре: брал Цемапласт - редкое говно и MTS - по ощущениям 1 в 1 как Coral, только дороже. В общем, я бы зашел в Эпик и там взял Coral/Sika/MTS - что из этой троицы будет дешевле на 100кг цемента при рекомендованной дозировке и имеющейся в наличии фасовке.

Поделюсь своим пытом. Ямки в бетонном полу (а точнее раковины на поверхности бетонной плиты перекрытия) ровнял смесью плиточного клея для керамогранита (дешевый, Ансерглоб) + цемент (кажется 2 к 1 смешивал). Края не ровнял, этой смесью в ноль выводил. Правда, хорошенько мочил плиту перед проведением работ и потом двое суток поливал, не давая высохнуть (накрыл тряпками, залил водой и сверху пленку кинул, воду регулярно подливал). Получилось весьма крепко, даже самый тонкий слой с переходом в 0 отлично держится и просто так его не сошкрябать (несколько наплывов потом удалял)

Берем кусок газобетона, засовываем его в духовку и там прокаливаем до полного высыхания. Затем взвешиваем и легко высчитываем плотность абсолютно сухого газоблока.

Так это "каменьщик" так швом высоту кладки под размер газобетона подогнал 6см кирпич + 4см шов = 10см ряд. 4 ряда = 2 ряда газобетона).

Диск ушел один и то не полностью (где-то на половину, ну может на 2/3). Покупался ранее при постройке камина для резки шамота и остался. Если не забуду, то сегодня гляну как его зовут. Пылесос подлючить не получилось, т.к. у нас в городе нет в прокате болгарок с возможностью подключения пылесоса. С пылесосом, конечно, все было бы намного веселее и быстрее. Но маемо те, що маемо (с) Потом уже нагуглил, как из угла 50-й канальи можно вполне неплохой пылесборник на болгарку сделать.

Я в аналогичной ситуации был, только фундаментные блоки вместо бута были (правда, я на даче бут тоже немного подрезал - идет так же). Резал 230-й болгаркой, взятой напрокат. Один рез вертикальный вдоль стены, один рез горизонтальный на нужной глубине. И получившуюся "плашку" бетоннную зубилом и кувалдочкой выковыривал (у меня чуток не хватало глубины реза, чтобы горизонтальный пропил с вертикальным достали друг до друга). 230-й диск режет где-то на 8-9см вглубь. У меня местами надо было снять до 15см от края к стене. Прорезал за два прохода. Вторым проходом резал немного под углом к горизонту, чтобы не упиратлся шпиндель болгарки в вырезанное ранее. Работа, конечно, та еще. Пыль стоит такая, что вытянутую руку не видно. Очки и респиратор - обязательные атрибуты. Плюс сильно помагал вентилятор, который я ставил возле открытого окна дабы он выкидывал из помещения пыльный воздух (самый дешевый вентилятор на длинной ноге из Новой линии). Итого прорезал где-то 23-24м (где-то половину за один проход, т.к. мало торчало, остальное за два прохода). На все ушло 2 дня. Это завесить стены и потолок пленкой, разметить где резать, вырезать и убрать всю пыль за собой.

А чем не устраивает классика в полкирпича? Крепко, шумоизоляция хорошая.

Поделюсь своим опытом "с тряпочкой" Мне тоже смонтировали окна с лентой так, что лента закрывала половину откоса (панельный дом, там глубина откосов всего-ничего). Прикинул, что штукатурка держаться не будет и отодрал ленту от откоса. Потом подрезал пену вровень по оконной коробке, подрезал ленту до такой ширины, чтобы она только на 1-2см на откос заходила и приклеил ее к откосу (можно клеить на бутиловый герметик, я приклеил на, только не смеяться, старую оконную замазку - держится не хуже, чем на родной бутиловой липучке). Ну а когда ставил окно в следующую комнату, то приклеил ленту к оконной коробке, потом задули пеной шов. Подождал, пока пена высохнет, подрезал вровен с коробкой и ленту клеил с заходом на откос на 1-2см, а лишнюю длину ленты просто завернул складкой.

Да я у тепляться и не собирался, т.к. ремонт в ванной уже сделан и еще раз ее ремонтировать пока что не хочется. Хотя что-то мне подсказывает, что ЭППС под плитку таки помог бы, т.к. проблема в холодной плитке, по которой рекой течет конденсат зимой во время принятия ванны. И вытяжка совершенно не спасает, хотя тянет так, что иногда аж холодно становится от сквозняка. Но я хотел сказать другое: плитка от грибка не панацея, он замечательно заселится в швах, если будут подходящие условия.