SeMeNUA

Зато грибок замечательно живет в швах. Плитка от конденсата не спасет, будут мокрые швы с грибком. У меня сейчас такая красота в ванной квартиры, которую какой-то гениальный проектировщик сделал одной стенкой на площадку. Зимой грибок даже по самой плитке в самых влажных местах появляется.

Доски шпунтованные без сквозных зазоров? Может банально тоооненьким слоем песка плоскость вывести? Можно агроволокно под песок раскатать, чтобы точно ничего в щели не просыпалось. Если сделать гребенку из раствора - ИМХО от гуляния дерева раствор покрошится и начнет хрустеть под фанерой.

А одному мне кажется, что вот тот слой, который "слоится" - это цементное молочко, которое затекло между основным монолитом и опалубкой, когда последнюю немного раздуло при заливке верхних слоев? У меня на заливке подпорных стен такой "слоистости" - полно. Лил в опалубку высотой до 80см слоями по 20см, укладывал вибратором. Прошел один круг, зашел на второй, потом третий - на каждом новом круге опалубку чуть-чуть раздувало, а нижнии слои уже потеряли подвижность и держали форму. В итоге молочко от верхнего слоя в образовавшуюся щель вибратором выдавливало.Такие же замечательные "коржики" получились. Особенно похожие коржи получились там, где лил слои с перерывом в неделю. Бетон в опалубке дал усадку и появилалась малюсенькая щель между ним и опалубкой. Потом вибратор опалубку еще чуток раздвинул и вуа-ля.

А что у Вас за котел такой интересный, с паспортным расходом меньше обычной газовой плиты? у меня котел двухконтурный на 30кВт, на максимум при нагреве проточной воды работает регулярно. Ну и, что вполне логично, счетчик должен обеспечить работу всего газового оборудования внутри квартиры в режиме максимальной мощности. И не важно, произойдет ли это хоть когда-нибудь, или нет. Ну не могут газовщики ставить счетчик по результату опроса "а будете вы котлом на полную пользоваться или только на половину мощности максимум?" Ну а в итоге к этому еще и добавляется принцип "на складе только счетчики Г4, Г2,5 не завезли - ставим всем Г4, т.к. они тоже обеспечат нужный расход газа". Просто кто-то сильно захотел денег на ровном месте поиметь и ничего лучшего не придумал, как к модели счетчика привязаться. До этого вообще ни у кого не возникало много лет вопросов "почему у меня счетчик с завышенным номиналом".

судя по расходу - газовый котел стоит? Считать надо не по среднемесячному расходу, а по максимальной мощности имеющихся приборов. Вдруг хозяин решит включить все и сразу. Котел двухконтурный (24-28кВт ходовые модели были раньше) - это около 3 кубов в час на максимуме. Плита газовая четырехконфорная с газовой же духовкой - это еще минимум 1 куб в час. Итого выходит 4-4,5 куба в час (в зависимости от мощности котла и плиты). Потому и счетчик G4, ибо G2.5 не осилит такой расход. P.S. у меня аккурат такая конфигурация: турбокотел на 30кВт и 4-к плита с духовкой. И счетчик G4.

Спрятанная от ультрафиолета пена переживет владельца дома. В прочем, это относится и к ППС. Я в прошлом году холодильник дачный слегка починял, для этого разбирал дверцу. Внутри она залита все той же пеной, состояние которой - живее всех живых без каких-либо намеков на разрушение. Холодильник то ли конца 80-х, то ли самого начала 90-х.

когда "варится бурячок" плита потребляет где-то 100-200Вт (смотря сколько бурячков надо сварить). Это я на китайской индукционке однокомфорной проверял. Вся мощность нужна эпизодически и только для быстрого доведения до нужной температуры, т.е. как и у электрочайника.

Какая жесть... Подрядчику не только гвоздь в голову забить, а еще и руки сломать. В нескольких местах. Чтобы больше не мог подрядом заниматься.

кстати да, даже заводской мешок не гарантирует качество. Даже если он будет реально заводской, то можно нарваться на лежалый цемент. Я так в позапрошлом году немного встрял. Заливал подпорные стены на склоне на даче. Потихоньку уже не первый год заливаю. Цемент, в основном, брал Дикергоф либо у официального дилера, либо в Епицентре (у дилера не всегда есть в наличии заводская фасовка, иногда только своя с недовесом, а иногда цена поднимается раньше, чем в Эпицентре). Рецептура бетона уже давно отработана, замешиваю только сам своими руками со строгой дозировкой ведрами. Укрываю, поливаю - все однотипно от одной стены к другой. И вот к своей "радости" обнаружил, что бетон одной подпорной стенки (всего их у меня 10) намного слабее, чем у остальных. Довольно легко отбивается зубилом, наплывы в стыки опалубки размерами где-то 1см*2см (Ш*Г) можно рукой отломать. Заливал на Дикергофе из Эпицентра. Вот и гадаю теперь: то ли бодяга попалась, то ли сильно лежалый цемент. После этого стараюсь или еще тепленький брать, или Одесский -там дата фасовки на мешке присутствует.

даже судя по вышеприкрепленным фотографиям отчета - ничего подобного. В одну цену там фигурируют как мешки с честным продуктом, так и откровенная бодяга. Я после просмотра прикрепленных фотографий слегка подофигел: абсолютное большинство продаваемого в моем городе цемента - есть в этом отчете, с маркой на выходе "если повезет, то будет М200". Позиции 40-42 и 44 - это наша местная фасовка, альтернативы которой еще лет 6 назад почти не было. 35,37,39,46 - то, что у нас продают под видом заводской фасовки Хайдельбергцемент. И этого говна навалом по всем магазинам города. Причем часто без альтернативы вообще. Вот последние пару лет одесский цемент стал более-менее распространяться. Дикергоф еще раньше появился, но так и не получил распространения.

я лично наблюдал в стакане с горсткой цемента, залитого водой, "пенку" из всплывшей золы Опыт проводил собственноручно, из мешка какой-то левой фасовки, купленного в ближайшем строймаге. Так что Ыксперд знает жизнь...

да, у меня мешалка небольшая, на замес надо 10л цемента собственно, ничего интересного: пока перемешивается 2-й замес отмеряю в ведра все ингредиенты и ставлю рядом с мешалкой: ведро цемента 400-го, 2,5 песка, 4,5 щебня, где-то около 7л воды с пластификатором. Это в расчете на где-то М200 с подвижностью под укладку вибратором. Выгрузил замес, залил воду и в воду весь щебень, дал минуту на промыться. Затем цемент и опять минуту на хорошо перемешаться. Затем ведро песка и еще пару минут крутится. Когда смесь стала однородная - последнее ведро песка в мешалку и дальше жду, пока перемешается. В промежутках, пока смесь перемешивается, отмеряю ингредиенты на следующий замес. В конце немного воды добавляю до нужной мне подвижности бетона (изначально заливаю чуть меньше, дабы не переборщить в случае "песок с низа кучи оказался чуть более мокрый, вместо бетона под вибратор получил какую-то жижу").

ну так разговор и шел о насыпной плотности при переводе из массовых долей (кг) в объемные (литры). Ведь песок тоже "распушивается" при засыпании его в ведро. Насыпал я в 10л ведро цемент - получил 12кг цемента. Насыпал в такое же ведро мытый речной песок - получил где-то 15 кг. В итоге имею пропорции для перевода объем/масса. И какая мне польза от информации, что цемент может слежаться до 14кг на 10л, а песок может дождями до, скажем, 18кг на 10л? Ведь в мешалку я буду закидывать вспушенные ингредиенты. Так у гаражного цемента там обычно и 25кг нет Я на таком цементе местной фасовки начинал свой путь "в 50 кубов". Мешок набит под завязку, аж продавить нельзя руками - а на весах максимум 23кг и реально лотерея с настоящей маркой цемента внутри. Зато продавцы с радостью рассказывают "вот смотри, как сюда много цемента набили, не пожалели". Ну и после пересыпания в ведро этот самый плотно набитый цемент имеет все такую же насыпную плотность - около 12 кг на 10л. P.S. пользуясь случаем спрошу у гуру цементных дел - а что это за зверь такой: цемент ПЦ-II/Б-К-400. У нас его на каждом углу продают, местная фасовка якобы Криворожского цемента. Стоит чуть дешевле, чем аналогичный Ш-400 от этого же фасовщика, потому массово используется везде на стройках города. А что это за зверь и куда его можно использовать, а куда не нужно - даже гугль не колется,

Не флуда ради, а лишь в целях определения истины... я мерил. Только не габариты мешка, а объем его содержимого. Ведром 10-литровым (на замес в бетономешалку мне от 10л цемента надо плясать было). И так где-то на 50 кубов бетона врукопашную. В 25кг мешке где-то 21-22л цемента, действительно зависит от его свежести. Производители цемента самые разные: Дикергоф, Хайдельберг, Одесский цементный, Евроцемент. У всех при 25кг (опять же, перемерял весами) в мешке цемента ровно два 10 литровых ведра с горкой.

это однозначно. Но в наших краях не то, что спеца по каркасу, нормального каменщика найти - уже удача. Как, в прочем, и плиточника/отделочника/кровельщика и т.д. Потому на распространенный ГБ я еще могу надеяться найти адекватных исполнителей, а на редкий каркас - наврятли. После каркаса - ГБ самый мало инерционный материал, вот на него и поглядываю. А кирпичные перестенки все же очень долго прогреваются, в имеющемся сейчас летнем домике это создает дискомфорт при наездах весной/осенью на выходные. А шлако/отсево-блок перестеночный, который 90мм толщиной, на перестенках имеет право на жизнь? С шумоизоляцией, понятно, будет напряженка, но жителя панельной многоэтажки шумом не испугать :D

А от какой толщины он начинает жить нормальной жизнью? Вижу в продаже есть 150 мм или этого тоже мало при д500 b2.5? Как раз чешу репу над дачным предположительно газобетонным домиком и там перестенки из ГБ сильно лучше кирпичных вписываются в концепцию "быстро прогреть дом по приезду". P.S. Хотя все чаще в голове возникает мысль, что ГБ не очень подходит для помещений с большими колебаниями температуры/влажности (которые имеют место в летних дачных домах). Или при правильном конструктиве нормально все будет?

Для дома постоянного проживания действительно хороши перестенки из тяжелого материала, тут Вы ИМХО все правильно думаете. Единственное, что еще хочу посоветовать: в Херсоне выпускают силикатные блоки 250х120х248(ДхШхВ), по сути просто высокий силикатный кирпич. Из него перестенок быстрее класть, чем из полуторного, да и меньше штукатурки должно идти. Думаю, что такой блок можно найти и в других областях/других производителей. Я бы смотрел в его сторону на замену обычного полуторного силикатного.

У меня 9-этажка 91-го года, стены керамзитобетон. И весь город усеян этими керамзитобетонными панельками, очень редко разбавленными кирпичными по схожему проекту. Видимо, шпарили из того, что было доступно в конкретном регионе. А батареи - таки да, малюсенькие конвекторы были при сдаче дома. Еще и со "шторкой", которой можно было прикрыть/закрыть проход воздуха через конвектор дабы жарко не было :D Но их уже выкинули и поставили что-то более существенное наверное 99% жильцов.

Ни о чем не говорит данная цифра без сравнения с аналогичной цифрой у "бетонной коробки" по-соседству. В моем доме и в известных мне двух вполне себе кирпичных хрущевках - цифры за один и тот же месяц за отопление +- совпадают. Калькулятор говорит, что тепловое сопротивление стены 30см из керамзитобетона не хуже, чем у кирпчиной полуметровой. А физике и калькулятору я склонен верить.

Жалобы на холодно/жарко от жителей бетонных коробок ИМХО из-за мЕньшей теплоинеционности этих самых коробок. В конретно моей панельке (кажись 96-й проект) несущие стены 15см - конечно они прогреются/хладятся быстрее, чем кирпичные стены в два кирпича. А наружные панели не из тяжелого бетона, а из керамзитобетона (гугл говорит, что плотностью не более 1000кг/куб) и толщиной 30см. И только по краям панели слой пару см бетона. И они, соответственно, тоже имеют в разы мЕньшую теплоинерционность по сравнению с 50 см кирпичной стены. Как раз в конце осени назад наблюдал эти панели "в разрезе", когда в соседнем доме из квартиры офис делали и подоконные блоки вырезали. Даже арматурный каркас по периметру панели - и тот в слое керамзитобетона. Образовавшийся керамзитобетонный бой я от них вывез себе на дачу дабы в колею засыпать - действительно очень легкий, сильно легче кирпича.

Я в этом году утеплил квартиру со стороны площадки. Долго думал над оптимальным пирогом с точки зрения вандалоустойчивости и цены и остановился в итоге на газобетоне д400. 10см газобетона на клей и между газобетоном и стеной еще 2-4 см ПСБ-15 вложил(стена не ровная, потому толщина зазора гуляет). Более 12 см толщину не мог себе позволить - уперся в наличник соседской двери. Газобетон по верху гипсовой шпатлевкой дабы швы и поры ГБ закрыть и краска маттлатекс моющаяся. В итоге получился по теплоизоляции аналог 6-8см ПСБ. По цене где-то +- как утепление пенопластом+мокрый фасад поверху. Вандалоустойчивость сильно выше мокрого фасада, есть к чему крепить дверцу распредщита этажного, кабельный канал, ящик для оборудования кабельных операторов и т.п. В коридоре и ванной (именно эти помещения на площадку стеной выходят) стало в итоге прилично теплее.

Это все потому, что в Пыже проем багажника до самого бампера. Тяжелое что-то типа мешков с цементом удобно грузить/выгружать, а длинномеры возить хорошо при высоком проеме. В Таврии/Девятке такое исполняется вообще без проблем. Сколько я дверей старых на опалубку перевез.... Арматуру 4-метровую в количестве до 100кг аж бегом, еще и с пассажиром на передней сидухе. А трубы максимум 5-метровые возил, на сваи для мостика - вот то уже был экстрим. Но из-за трех труб с ближайшего металлолома Газель заказывать жаба даванула.

ну это смотря что за 2к искать. Таврия за эти деньги может быть в состоянии "муха не сидела", переживет не одну стройку и будет продана со скидкой пару сотен. Если что - устриц ел

дык, так быстрее и расход смеси меньше. Вот и весь секрет. А на качество им плевать, к сожалению. У нас таких вообще 90% фасадчиков.

allanek я, честно говоря, не совсем понимаю назначение шибера в печках, у которых герметично закрываются все заслонки. Я свою буржуйку могу потушить, просто закрыв заслонки подачи воздуха - зачем при этом еще и шибером регулировать тягу я не знаю (но я от печных дел далек, просто обычный пользователь буржуйки) Единственное, что смог придумать - шибер нужен когда тяга в дымоходе настолько сильная, что даже небольшое открытие подающей воздух заслонки дает сильное горение, т.е. регулировка воздушными заслонками усложняется. К примеру. печке для работы нужна тяга не менее 10 единиц, воздушная заслонка при этом работает во всем своем диапазоне и регулирует горение от 0 до 100%. В дымоходе получилась тяга 20 единиц по каким-либо конструктивным причинам. В результате, даже при немного прикрытой (допустим, на треть прикрытой) воздушной заслонке , кислорода в топку будет затягивать столько, что в топке горение будет на всю катушку (на 100%). В результате для регулировки активности горения от 0 до 100% мы будем иметь не весь диапазон хода воздушной заслонки, а на треть меньше, что менее удобно. А шибер позволит в данном случае понизить тягу до 10 единиц, при которой нам будет доступен опять полный диапазон хода воздушной заслонки для регулировки активности горения. В принципе, я описанный выше эффект у себя наблюдаю в сильный ветер. Тяга увеличивается и приходится немного бОльше прикрывать воздушную заслонку для обычного, не чрезмерного горения. Но пользоваться шибером для компенсации увеличения тяги из-за ветра я бы не стал, так как ветер может прекратиться и тяга упадет ниже необходимого минимума в самый неожиданный момент.