DKS

Здравствуйте. Нужны: 1. Смеситель на мойку 14870000 2. Смеситель на умывальник 3. Набор для душа (простой) 4. Инсталляция для унитаза (подвесного) 5. Инсталляция для биде (подвесное) 6. Смеситель для биде Может, что-нибудь, посоветуйте

В дом вложено 120 тыс. Отдаём за 93 тыс. с торгом. Документы для продажи готовы. Покупатель, который должен был его купить уехал, поэтому продаём срочно. Ниже привёл подробное описание: Местонахождение · с. Берёзовка, Макаровский район · Удаление от Киева 17 км · Удаление от трассы 500 м Общие сведения · Площадь участка 600 м2 · Общая площадь дома 180 м2, учитывая гараж Фундаменты · Армированная железобетонная подушка · Два ряда фундаментных блоков · Монолитный железобетонный пояс Полы · Армированные монолитные Стены · Высокоточные газобетонные блоки HETTEN, армированные через 3 ряда. Кладка выполнена морозостойким клеем · Перемычки: железобетонные · Пояс первого и второго этажей – монолитный железобетонный Перекрытие первого этажа · Железобетонное из пустотелых плит Кровля · Деревянная стропильная система · Покрытие из битумной черепицы Вентканалы, дымоход · Кирпичные вентиляционные каналы · Кирпичный дымоход для установки камина Внутренние перегородки, лестница · Кирпичные перегородки на первом и втором этажах · Лестница металлическая по косоурам Отмостка · Армированная монолитная Ступени наружные · Монолитные железобетонные Окна 19 шт, мансардные окна · Двухкамерный стеклопакет с энергосбережением · Трёхкамерный профиль Rehau с ламинацией · Фурнитура Maco · Ручки противовзломные Rehau · Установка – фирмы «Газда» · Мансардное окно - Roto Двери входные 3 шт · Металлические: 2 листа 2мм, металл. каркас, утеплённые минеральной ватой, 3 петли, 2 замка, антисрезы Фасады · Утеплённые по системе Cerezit с декоративной штукатуркой «Короед» · Цоколь облицован натуральным сланцевым камнем · Подшивка карнизов, навесов – виниловый сайдинг Royal · Водосточная система Bryza · Отливы – матовые металлические Коммуникации · Разводка внутренней канализации · Выпуск канализации, поворотный колодец, септик · Скважина глубиной 85 метров на Бучакский горизонт, приямок, насос, автоматика, вода введена в дом · Электрификация: собственная трансформаторная подстанция. Выделенная мощность 10 кВт · Газ: проходит вдоль участка

Всё, продан

Продам бензиновый генератор Титан ПБГ 5500Е со стартером 5,5 кВт. Использовался 4 месяца. Тянет сварочный. Мощный, очень надёжный. 3500 грн.

Крепить-то их нужно, безусловно, а вот к чему? деревянные рейки видел - после высыхания крученные становятся. Оцинкованные профили - непонятно как ведут себя от температурных воздействий. В панелях образуются швы, которые нужно замазать. Мне кажется, эти швы, если крепить на металл. профиля - потрескаются. И ещё - деревянные рейки сеачала крепятся в вертикальном положении, а сверху - на них горизонтальные, а уже к ним - эти панели, а как с профилями? Честно говоря, после полу года размышлений, решил утеплить газобетон пенопластом! 5 см - и поштукатурить - и все дела.

А ещё здесь есть такие панели. (ссылка устарела)

Кто сталкивался с такими панелями? Как их лучше крепить? На форумах есть обсуждения, в основном, термопанелей с пенопластом. Эти панели хотел крепить на оцинк. профиль, между которым закладывается минвата. Панели нашёл здесь builddecor.com.ua/artp02-fasadnaya-panelpod-kirpich-belaya/p55

Напишите цель - для чего? Внешний вид или прочность волнует?

А вы не боитесь, что у вас на суглинке, не дай бог, дом может поехать? Если прилично заглубить стену - давление не мешало бы прикинуть от грунта на стенку, посчиать вес дома, площадь опирания, найти коэф. трения по суглинку. И вода грунтовая? напора там нет? весной или в дождь? проверьте. как ни крути, а заглубить вам нужно в нижней точке на 60см, а от верхней 60 + 250 = 3,1 м. и плюс ещё цоколь в верхней точке - в любом случае, что то типа такого

Такие дома очень очень часто встречаются. Иногда это обосновано ( сложная планировка, большие пролёты и т.д. ). Считается довольно просто. В многоэтажках сложнее расчёт.

такую лестницу в металле нужно делать, а не в бетоне в "домашних" условиях. ступеньки образуют две консоли с защемлением в стыке косоура со ступенью. это место настолько хлипкое, что... ну смысл же железобетона в совместной работе металла и бетона, а этот узел ну чисто металлический - касание буквально в точке.

да да - эти блоки с перемычками съёмными

Не это должно вас смущать. Бетону всё равно, в какую форму его заливать, вернее - из чего эта форма. Тут другое: 1. Ширина траншеи? Хватит ли ширины фундамента в таком случае для несущей способности? Практики вам скажут - фундамент должен опираться на грунт, как можно большей шириной ( площадью - это как коньки и лыжи). Вот именно поэтому и применяют опалубку - льют подушку ( пяту ) фундамента, например шириной 60-70 см ( ширина ковша экскаватора) на высоту около 30 см. Затем с целью экономии бетона заливают стену шириной необходимой для опирания толщины стены, например 30 - 40 см. Эту узкую часть часто заменяют блоками ( ненужно арматуры, бетона, опалубки и т.д. ), ведь она воспринимает, в соновном, сжимающие нагрузки, а в случае монолитной - армируется конструктивно. 2. Выдержат ли откосы? Видел энтузиастов, копавших траншею в песке - в итоге хозяин со смеху падал видя вместо траншей котлован. бедняги всё рыли и рыли, а траншеи обваливались. результат - 2 недели ручного труда - и 200 кубов песка.

Слишком уж велика и высота и длинна. Нужно чем-то пожертвовать. Ограничения есть для толщин конструкий - их максимальная высота. Лучше уж сделать каркасную раму и заполнить её бетоном. 100% нужно просчитать. Однозначно - нужно анкерить в несущие конструкции - в данном случае - колонны и основание. Очень важно сединение этой перегородки в верху. Интуитивно без просчётов стенка заанкерённая по боковым граням, по нижней ( выпуски из основания) и в верхней части - должна выдержать, но с расчётным армированием, конструктивное здесь не поможет. Тут важно точно знать как усилия распределятся. И ещё одна идея - это разбить длину на 3 пролёта - двумя стальными стойками, но при этом защемив не только основание, а и поставить связи по высоте ( нужно считать - может и двух достаточно, нужно учесть гибкость) - связать, например по высоте с боковыми колоннами двумя уголками ( нужно считать). В приципе - получим каркас с заполнением.

Поддерживаю Golos. Подобный случай был. Нужно было строить банный комплекс. Пришли к тому, что вместо термоблока в классическом представлении применяли харьковские блоки - с нуружной стороны пенопласт, а с внутренней - съёмные листы из ОСБ. В мокрых помещениях - пенопласт внутри нельзя. Но у вас дом, поэтому в помещении сауны нужно срезать пенопласт со стен.

В принципе, у вас на первом этаже - принципиально - подполье, которое есть у большинства каркасников или полов на лагах. Это всегда хорошо, когда есть воздушное пространство. Абсолютно никакой опасности в этом нет. Единственное - это естественная вентиляция гаража, но это и для автомобиля необходимо.

Чё вы ко мне пристали Практик? Я чё их делаю или лью? За что купил за то и продал. Если есть вопросы звоните в СтройПроект решения и у них спрашивайте. Они это делают - пусть с вами и спорят. Я себе залью - тогда и напишу детально. Кто ж мне все секреты вывалит.

Нет, можно небольшую залить, защемив по двум граням. На сколько - посоветуйтесь с конструктором. Тонкий момент

Вы знаете, точно такой проект построили. Правда поменяли конкретно. По поводу углового остекления. Если ставить колонну - она сильно меняет вид дома и его восприятие. Если стойку металлическую в створе с окнами - промёрзнет - инеем покроется. 1 вариант - это стойка за окном внутри дома на 1 этаже. Так делают часто, например, при сплошном остеклении офисов и т.д. 2 вариант - это консольная монолитная плита, но армированная очень хитро - зажата с двух смежных сторон. обязательно просчитать нужно. Открытым остаётся вопрос - на что кровлю потом опирать? В принципе на счёт кровли - можно вывести две консольных металлических балки - они пересекутся под 90 град. Но тоже считать нужно

Да у нас каркас - металл с заполнением. Я вот тоже думаю, может ферму перекинуть, чтобы пролёт разделить на пополам? От греха...

Как перекрыть пролёты до 12 метров: Раскладываются балки из ЛСТК с шагом 1,2 - 1,8 м На опоры и на них - профлист - весь в рёбрах жёсткости - такого никогда не видел, его вроде в России только выпускают Ширина листов 1,2-1,8м, в стыках листов - эти балки из лстк Листы соединяют через прокладки, чтобы не скрипели Не нужно подпорок. Цена с работой (в итоге чистовая стяжка и гипсокартонный потолок) у них порядка 850 грн / м2 Схему нарисовал. В принципе дорого, но своё применение может найти

Ну тут написали, что горизонтальные швы лучше для гидроизоляции в дальнейшем - это подвала имеется в виду. Я написал о конструктивной работе фундамента. В СНиПе написано, что при бетонировании изгибаемых элементов, холодный шов должен быть вертикальным. Но тут большинство практиков и понимают, что вертикальный шов оставить - ну трудно. Да и при высоте фундамента 1,6м - он больше не балка, а стенка, а её можно заливать оставляя и горизонтальные швы. Была же на форуме уже дискуссия

Вы 20 лет строите, а СНиПов не знаете? Не знаете требования по конструктивному армированию? Откройте СНиП. Считать нужно - я писал. Вы меня извините, но в куб бетона нужно "вбухать" столько арматуры, сколько нужно по расчёту, а не "как обычно в типовых проектах".

1. Всё немного сложнее. Арматура - это не просто две проволоки, которые кто то зачем то ставит примерно на ширину ф-нта и расставляет по высоте - ну так,чтобы красиво было:-D Все эти вещи - считаются и конструируются конструктором, но не архитектором. Но считать вряд ли кто будет - время и усилия, но так из опыта навскидку: Фундамент ленточный - это, в принципе, балка на сплошном основании. За счёт большого сечения ( высоты сечения), а точнее отношения сторон - работу лент ф-нта можно отнести к балке-стенке. В отличие, например, от балки на двух опорах - в ленточном ф-нте возникают знакопеременные усилия, поэтому армируют его и в нижней части - и в верхней. Но, так как данный фундамент имеет значительную высоту сечения, то простыми словами: пята фундамента обычно шире, чем тело ф-нта - для распределения нагрузки на большую площадь ( рассчитывается) - армируется по расчёту; тело может армироваться конструктивно. Просто совет: внизу ставьте не меньше двух рядов арматуры с расстоянием где-то 20 см Выше - расстояние между рядами можно увеличить до 40 см. И верхние минимум два ряда 20см Т.е. сверху вниз: 2см -защитный слой, ряд арматуры, 20см - ряд арматуры, 35 см - ряд, 35 см - ряд, 35см - ряд, 20см - ряд, защитный слой 2 см. По нормам - заливать на всю высоту. Часто заливают пяту ( широкую часть, а затем ставят на неё опалубку - и заливают на всю высоту. По нормам перерыв делать можно, оставляя вертикальный шов. Набросок - примерный - ничего не считал

Та не. Колоны уже не поставишь. Фундамент под них отсутствует. Да и мешать они будут.