DKS

Да это мне нужно спасибо сказать - я ж конструктор. задача такая стоит - это офис-магазин. Пространство должно быть. По расчётам хотел сделать жёсткое защемление плиты по периметру (швеллер+анкера). В принципе - возможно, но стрёмно - себе делаем:D. На дворце спорта 9х9 м плиты провисли на 6см ( делал не я ). Факторов много. Бетонирование, вязка - да что угодно пойдёт не так - слишком стрёмно.

Нужно начать с фундаментов. Стены стягивать, на мой взгляд, нельзя. После усиления коробка должна простоять зиму. С весны можно заниматься стенами. Иначе - порвёт в других местах

Завтра еду в контору смотреть. У нас пролёты 9,3 м нужно перекрывать. Нам это просто необходимо. Зальём - опишу подробно

Второй вариант - это перекрытия из ЛСТК. Видел 2 вида - профильные балки и фермы. Перекрывают 9 м межэтажные и 25 стропильные. Сверху ЛСТк - стяжка. Ходил по такому перекрытию - круто! и дёшево очень

Лично мне понравился вариант с профлистом. Детально на днях узнаю, но идея в следующем: Они делают профлист с толстой стенкой, который ложится на весь пролёт без подпорок - жёсткий. Ложится арматура и заливается - получается ребристая плита. Ширину профилей листа они подбирают. Пролёт до 12 метров. Больше 6 метров по-моему нужны подпорки. Узнавал на (ссылка устарела)

Согласен. Дилеры, тем более с репутацией, не парят...

Песок Щебень утрамбовывать Плёнка - любая плотная - для экономии бетона Бетон 10см Гидроизоляция после твердения бетона Утеплитель Стяжка Это "эскиз" пирога. От того, какой утеплитель - пенопласт, керамзит и т.д. - можно детализировать. В нете инфы полно

Армопояс нужен. Геометрия - храмает, но в Украине с идеальной геометрией блоков нет, т.е. тех, которые в европе садят на клей. Качество нормальное. Покупать нужно на заводе. Прикол в том, что партии у них тоже разные. Есть партии - бракованные, а перекупщики парят их как нормальные. Утеплять придётся по любому - кирпич присутствует и бетон в поясах тоже. Блок большинство колет зубилом. Резать - инструмент нужно. Считаю, что переплачивать за дорогие блоки почти в два раза - смысла нет вообще. Геометрия у них "лодочка" точно такая. Подтвердить могу: строили коттеджн. городок из дорогого Поротерм, а впрошлом году 3 дома из кератерм. Разницы никакой.

Да не понесёт пенопласт ещё и минвату. Отвалится этот корж от него. Куда ж на пенопласт ещё и вату вешать? Дюбеля не спасут.

Тут правильно сказали - сначала утеплить, а потом делать подшиву. Вторая причина этого - это то, что утепление за подшивой тоже должно быть и соединяться с утеплителем кровли - получается замкнутый контур, а так, если дойти утеплителем до подшивы - часть стены выше неё промерзать будет. Плюс ко всему, если это вата - она должна отдавать влагу. Если её стыконуть до подшивы - куда влаге деваться?

Я даже не подозревал, что у вас появятся мысли по увеличению глубины сущ. фундамента.

А я вот и говорю, что нужно частями заливать - частями по длине - понимаете - нет? Не, ну какой шпунт. Можно, конечно, но вряд ли для такого его будут применять. Книга так и пишет - шпунт. Но мы люди неспокойный и идейные - пораскинем-ка мозгами: Раскопаем один угол ( что то случится? - нет!!) - место концентрации усилий - зальём его, тем самым ещё более укрепив. Раскопаем второй угол - сделаем тоже самое. Начнём с крайних точек - передадим на них нагрузку. И так далее. И волки сыты и овцы целы. Ну, ребят, смелее - включите логику! Нужна же инженеру - инженерная смелость - мы ж не ботаны с книгами - правда?

Судя по фото и вашим описаниям: 1. Зимой вода в грунте замерзает - фундамент поднимает, трещина увеличивается - и судя по фото поднимает в местах, где нет пригруза - в проёмах, но оно и понятно. Летом грунт оттаивает - фундамент отпускает. Значит всё-таки есть там глина - она и не даёт воде фильтровать глубже - задерживает воду. 2. Под балкой треснула стена - точечная нагрузка от балки видимо + те же фундаменты 3. Старый ф-нт и новый не связаны - думаю, объяснять не нужно. 4. Фундамент без арматуры, не опущен ниже промерзания, под кладкой даже сетки нет, под балками и перемычками тоже. Советую: 1. Усилить фундаменты - прокапывать короткие траншеи ( не оголять весь фундамент сразу, а выкапывать захватками ), анкерить арматуру в существующий и бетонировать захватки, после набора прочности - раскапывать следующие захватки - но обязательно на глубину промерзания 9 на 1-1,2м и на щебёночную подготовку 20см, чтобы вода под пятой не скапливалась. Буквально в прошлом году так кинули человека, недобросовестные подрядчики, экономя на бетоне - фундамент 40 см и всё. Вот таким способом решили вопрос. Другие варианты - более дорогие 2. Обязательно врезать уголок, который передаст усилия с нового ф-нта на старый - типа перемычки. Ну и усилить доливкой соответственно. пусть меня не сильно ругают за такие советы, не подкреплённые фактами, расчётами, но это только советы и опыт в аналогичной ситуации

Выложите фото, нарисуйте хоть от руки схемку. Ну невозможно же представить в чём дело - что там лопнуло и как.

С похожей проблемой справились, но цена вопроса... Применили винтовые фундаменты.

Вам нужно решить как минимум 4 вопроса: 1. Нагрузки на метр погонный ф-та 2. Узнать вид и характеристики оснований (геология) 3. Узнать уровень грунт. вод 4. Глубину промерзания грунтов Всё это несложно. Дом же ваш? А так, если советовать по свойски, то 60 см - это очень малая глубина. 10 см - это малая высота цоколя ( а если ещё и рельеф с уклоном - тем более). Не меннее важна ширина основания ф-та.

В принципе, пристраивать что-то можно, но нужен деф. шов (зазор) - конструкции по разному работать будут, но в вашем случае нужно понимать - будет подвал нагружаться каким -то зданием сверху? В любом случае подливать нужно захватками - разбить на части по длине и заливать частями и после набора прочности залитыми частями (захватками) - раскапывать следующие. Бывало такое, что домкратами подымали гараж, давший крен

Плохо передали усилия со старого фундамента на новый. Возможно, анкеровка малая в существующий фундамент. Причин много. Нужно шурфовать ( прокопать) и фоткать. Так никто не скажет. Треснувшую стену нужно стягивать металлопрокатом (уголок), пресекая усилия, на уровне обреза фундамента врезать что-то типа перемычки только металлической (уголок), но это так - пальцем внебо. Потрудитесь хотя бы копнуть траншейку, а по-хорошему и геология нужна.

А цену можно узнать?

Куплю 15 000 кирпича м75 с доставкой в Рожны.

В личку написал

Спасибо. Буду узнавать

Нет, нет, ни в коем случае я не горячусь. За ваши советы выражаю огромную благодарность. Я просто намекал на конкретные возможности форумчан в области решения данной проблемы. Теорию и разрешительные процедуры я хорошо знаю. Для вас, я думаю, не секрет, что получение ТУ без "погодження" проекта в дальнейшем не имеет смысла. А без проекта нереально вычислить стоимость работ и оборудования. Тогда зачем вкладывать деньги в "хорошие" ТУ, в разработку проекта, если порядок цифр в дальнейшем может изменяться от 100 тыс. до 300 тыс., 400 тыс., 500 тыс. и т.д. А теперь по сути. Нас 6-8 человек, у которых такая же проблема. Все наши участки рядом. У всех практически возведены коробки домов. Это с. Берёзовка - рядом с "Фильварком", Макаровский район. Необходимая мощность для каждого 8 - 10 кВт. Больше не нужно.

Спасибо. Но может будет дешевле поставить ТП, а может и мощности есть, а может 5000 дол. за кВт - это нормально, а может ещё сотня всяких "может быть".

Кто может помочь с подключением электричества в Макаровском районе, Берёзовка? Документы все в РЭС подал. Ответ у них стандартный - нет мощностей, хотя их линий рядом полно. Владельцы ТП ломят по 1500 у.е. за 1 кВт.