sergbon

Как уже сообщал - котел Ariston Genus 24 FF работает с ноября 2011. Таки да - прокапало с подрывного клапана в декабре. Приехал мастер, обслуживающий котел, заменил резинку - действительно - из-за неочищенной воды клапан был чуть загрязнен. В этом есть причина того, что клапан "пропустил". Дело в том, что я поставил фильтр на воду через месяц после начала эксплуатации (сейчас меняю раз в 2-3 месяца - 20 или 50 микрон). Причем на электронном табло было видно, что давление в СО растет примерно за месяц на с 1.2 до 1.5 примерно. Думал сначала, что это вариации давления из-за малого количества воды в системе. Потом сливал чуть воды, чтобы опять стало давление 1.4. Короче, протормозил - но ничего страшного не случилось. Сейчас давление в СО ПОСТОЯННОЕ. Все остальное нормально (мастер также почистил котел - пылесосил даже - просто профилактика). В общем - нужно обращать внимание на очистку воды для этого котла. Повторю последовательность событий. ноябрь-2011 - Запуск котла без фильтра воды. декабрь-2011 - поставил фильтр воды. 2012-2013------ медленный рост давления в СО (на табло видно)--------- декабрь-2013 - подрывной клапан (слева внизу котла) слил примерно литр воды декабрь-2013 - замена резинки в клапане (клапан не меняли - он не пластмассовый), обслуживание котла - ничего не меняли (вызов обошелся в 250 грн.) Фильтр напряжения стоит - китайский Luxeon - полет нормальный.

Подробности про долг Нафтогаза - Россия ни при чем - сами виноваты. (ссылка устарела)

Цитата "Сообщение от faraon и я о том же - провод ВВГнг, 3 жилы..." Давайте не теоретизировать взагали - а говорить о расплавлении изоляции (и гофры) трехжильного провода. УЗО должно было сработать.

Дело, как много раз говорилось, не в автоматах, а в УЗО. Потому что если нет короткого, а ток, к примеру в 200 миллиампер между проводниками (изоляция поплыла), автомат не всегда сработает. А должно сработать УЗО, чего не произошло. А провода греются, площадь соприкосновения возрастет к моменту короткого, и действительно может получиться вспышка. Это если события происходили, как в выводах экспертизы. Такой ток утечки происходит иногда, если гипсокартонщики зажали проводку или загнали саморез между жилами.

Ув. Spinn - вопрос важный: В Выводах говорится, в частности: "... Оплавления возникли в результате короткого замыкания, которое происходило в условиях хорошего доступа кислорода при отсутствии действия на проводники продуктов распада горючих веществ" Как эксперт определил это? Особенно после того, как провода горели потом? Не пытаюсь сейчас оспорить экспертизу - хочу понять.

Мембрану, конечно, придется прикрыть аккуратно во время промазывания (я Сенеж использовал - по цвету потом посмотреть можно - все ли обработали). Пленкой какой-нибудь. Дерево у меня покрутило прибитое - чернопол в мансарде. НЕ очень сильно, но заметно.

Если вы про кирпичные трубы - я бы не утеплял - часто плиткой или камнем отделывают и все. Это если из нержавейки трубы (круглого сечения) - тогда утеплять. Если есть т.н. "фановая труба" - нужно ее делать на чуть другом уровне по отношению к другим каналам - ищите на форуме как. Тут многие говорят, что дереву ничего не будет. Неправильный совет. Если уже потемнело - обязательно по весне обрабатывать еще раз биозащитой, ну и проверить крепление обрешетки - саморезы подтянуть, если надо, дополнительно прикрутить, если есть место в брусках. Мои рабочие оставили на пару недель доски под дождем - покрутило немного, когда высохли, - так что внимательно.

Сам был прорабом несколько раз - так за каждые 100 гривен отчитывался. Потому что заказчик платит СВОИ деньги, и за них нужно отчитываться. Не вопрос - +10% не вписался - так давай посмотрим - что и как. Что - был договор 360 за квадрат, а что "поэкономили" и т.д. - все прорабу? Ну хорошо - закончились деньги - это преступление? Все пропало? Можно уезжать рабочим и прорабу без сверки? И конфликты бывают, но конфликт - это повод зажать деньги - с любой стороны??? При конфликте как раз и нужно с цифрами разбираться. Ясности нет, т.к. нет отчета подробного по материалам и работам - это главное.

Странная тема какая-то. Вроде все ясно... Какой договор 340 долл./квадрат??? - вы его видели? Еще раз - прорабу дали денег немало. Он не отчитался. Если прав - пусть первым выложит хоть укрупненную смету по факту. Еще раз - плюс-минус 6 метров.кв. - это плюс-минус пару штук.

Хорошо все расписали. Только одно но... Это вы для себя плюсы и минусы выделили. Будто в кинотеатре сидите. А у ТС не кинотеатр, а деньги, нервы, и много чего еще. А у прораба опасения просто за здоровье... Это, блин, не сериал. Элементарно - фоток не много, и аудита нет, чтобы не выставлять недостатки стройки (если они критичны). Мало кто будет это делать, а многие здесь как дети - покажи да покажи... Иначе ты врешь. Логика неоднозначная. Скорее всего недостатков мало. Просто аудит - оружие, которое не выстрелило. И доказать и посчитать что-либо без утвержденной сметы и сверок трудно. Да, ТС неправильно действовала (проекта и сметы нет). Да, ее объяснения часто невнятные и т.д. Но кто попал на деньги? Она или прораб? И по чьей вине? Кто честно поступал, а кто препятствует подсчету недостач? С любой стороны недостач? Может у кого есть лишние 18К гривен? Или лишние хоть 100 гривен?

А лестницы еще нет пока - только приставная. И мансарда пока только для склада вещей. Буду делать потом. Совет вам - все должно быть очень точно в планах - ширина коридора, лестницы и высота потолка санузла на 2-м этаже и т.д.

Нет особых проблем с гаражом на одном фундаменте с домом (я не стал бы совмещать ТИСЭ и ленту). Двойная дверь с уплотнителями, вентиляция, и все нормально. Мастерская и т.д. Для этого и строим дом, а не квартиру покупаем. Просто внимание и просчет всего. Прошлый мой пост был в контексте экономии - типа если не фанат гаража - лучше оставить на потом. Но у многих дома в селе и т.д. - нужен гараж.

Фундамент по ТИСЭ - риск. Его еще и правильно делать нужно (сам не пробовал). Ракушка - головная боль - сам камень выбрать, штукатурка, дольше, холоднее ГБ, фундамент дороже. Но сам дом из ракушки 60 см стены - класс. Что сказать - вы в начале пути, и видно, пока не очень в ценах на все. "Но еще котельную и гараж при доме сбоку. Типа стену почти сэкономить." - гараж - в любом случае не экономия. Совет - читайте форум - ищите цифры. Сами пробуйте считать сметы. Потом просите "помощь клуба". Смотрите, что "не досчитали". Потом к прорабам. Проверяйте цифры, задавайте вопросы. Вот дома с разными начальными условиями стройки. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22727 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20463

Крыша вообще-то чуть больше - засчет бОльшего наклона. Но в двухэтажке еще одно перекрытие, кроме бОльшей площади стен. И меньше возни и денег с утеплением. Но нужно смотреть на соотношение стоимости крыша/стены - кирпич или ГБ - разница. В общем - без сметы (с разными материалами) - не обойдешься... Мансарды разные бывают.

Зачем рисковать и нарушать технологию грубо? Думаю, краска облезет через годик-два (не представляю, к тому же, как можно ГБ "пошкурить"). У меня вот не хватило времени/денег на покраску, - лучше последовательно делать. Покрашу в след. году, пока просто белая шпаклевка. Чезер, - сорри за офтоп.

Если стена ровная, штукатурить - не нужно (некоторые считают - даже вредно). Сколы заделываются клеем, грунтовка Церезит, потом шпаклевка с сеткой щелочеустойчивой (я брал Ансерглоб БСХ40, можно подороже - материалов немало), потом чистовая шпаклевка или фактурная, потом покраска.

Внешние блоки 10см толщиной нигде не провисли. Уголок или арматуру не ставили. Тоже волновался немного, что провиснут, но действительно, сила сцепления с клеем газобетона очень высока - если все по технологии - один блок от другого не оторвешь - ломается не по шву, а по газобетону. Т.е. кроме распорки друг в друга блоки клеются к верхнему ряду. В общем, сделали так, хотя, если не доверять рабочим, можно и подстраховаться уголком. Ну и внешн. шпаклевка с сеткой должна быть от микротрещин, имхо. Мелочь, а важнА.

Не спорю, просто когда стоишь под душем (зима), и кто-то открывает на полную кран ГВС в кухне - перепад приличный. Я вообще-то для дельты в 40 градусов говорил - типично зимой. Конечно идеал - косвенник, но для 3-4-х человек в доме котел с бойлером - это хорошо. Основной вопрос про сервисантов. В Николаеве кто-то знает хороших? А то всё немного по колхозному - остановились уже вроде на Зеусе (хорошие итальянцы устраивают, немцы с бойлером - уже по деньгам больно), но ни одного котла в продаже нет в Николаеве - будут везти из Киева.

Еще раз спасибо за ответы. Про 28 Квт это был мой совет - касательно 2-х открытых точек - типа посуда полчаса одновременно с ванной. Т.е. проток при одинаковой дельте будет не 10, а 13 литров/мин. Немного, но заметно. Сейчас важнЫ вот эти различия в цене 5-6 или 7-8 или 10-11 тыс грн. и что в результате получаем. Но в Николаеве, конечно, важен сервис. "Водная техника", вроде, нормальная фирма...Есть мнения? Напоследок - у соседа вчера дешовый Феролли начал гнать в СО 80-100 градусов - плата сошла с ума. Заменяли...

Согласен с вашим мнением. У меня тоже Genus турбо 24. И малое давление газа было, и напряжение скачет (правда стаб стоит перед ним) - все нормально - тьфу-тьфу. Люди, напропалую ругающие итальянцев - набивают себе цену, ихмо. А котел классный, например темп. подачи можно точно задавать - экономит деньги. Конечно, плавность подачи горячей воды не как у котла с бойлером, но это ничего, цена тоже другая.

Отлично все делаете. Чуть еще внимания на стык стяжки и улицы (утепление снаружи фундамента должно быть, несмотря на "отбивку" ЭППС от внутр. стяжки). Когда новоселье?

Не могу точно ответить - не конструктор. Вот размышления: 1. Нагрузка от самой крыши пусть 50 кг./м2. 2. Расчет обычно ведется для 100 кг/м2 снега (Одесса). Это 10 см. воды или примерно 50 см. высоты слежавшегося снега. Если снег промерз (часть льда) - то пусть 30 см. Для крыши с уклоном 35 град. действует, кстати, понижающий коэффициент - для снеговой нагрузки - разумно, что часть снега сдует и он скатится. Для рассекания слежавшегося снега и нужны снегорезы - снег скатывается небольшими частями. Жил в Стрекозе - это Таврия-В - там крыша пологая (20-25%) и потом пришлось ставить снегорезы. Иначе большие комки падали с крыши вниз. 3. Есть еще ветровая нагрузка, но ее не будем учитывать - больше ветра - меньше снега. Главное, чтобы не было толстой корки льда по всей площади. Т.е. я бы на вашем месте боялся в случае налипания снега высотой 50 см. по всей крыше. Такого не помню у нас. Ну и для очистки совести можете промерить зимой где-нибудь посередине крыши прогиб стропилины - должен вроде быть не больше 1/200 - посмотрите в программе beamcalc (сантиметра 3 наверное).

Не хочу флудить в чужой теме. Совет о 28 днях выдержки штукатурки, особенно летом - неграмотный совет. ИМХО.

"Гениальный комментарий" Свои объекты покажете - нет?

Не могу сказать точно, т.к. порог еще не отделывал (буду делать вместе с трот. плиткой). Тоже задавался вопросом этим - другие делают шов (тонкий - 2 мм. между фунд. и порогом) с герметиком сверху (застынет - как твердая резина). Через годик можно окончат. затирать. Главное - чтобы под конструкцию порога вода не попала (расширение зимой). Кстати, отмостку этой зимой - ок.10 см скраю приподняло на сантиметр, из-за того, опять-же, что плитки трот. не было. А порог, что сейчас есть - нет - он глубже чем отмостка, шире и отмостка вокруг него больше. На первом фото - подготовка под порог (бетон с арматурой 3-5 см.), потом кирпич. На втором - порожек из плитки в коридоре перед дверьми (между стен) - не люблю вход без порожка - пыль задувает, снег с порога и т.д. Можно разглядеть трещинку в затирке (пред. посты) - но это мелочи.