sergbon

В этой цифре 180кг/м2 - кроется многое. Нагрузка по СНИП вроде бы 1000 Па - 100 кг. - снеговая, плюс ветер 30 кг. Без учета наклона. Если нет снегорезов и все "налипло". Далее - ответственность за совет - я не конструктор - не возьму. Доп. информация - при определенном наклоне крыши снег почти не учитывается - считается, что он сползает, зато ветер больше. Снегорезы не только для снега, но и чтобы водосток льдом-сосульками не порвало. Говорите со своим крышником, когда будет - лес закупить недолго. Многие и не делают стропилку по 7 м. одним куском. Как раньше делали? Тоже не было такой длины. Да заезжайте ко мне - если тупик Добавлено через 10 минут Вот для меня полезная тема была во всех отношениях. Даю для крыши. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16680&page=3

Круто - но "мягко говоря" - неоптимально - на 1000 долл. И с точки зрения обрешетки и с точки зрения утепления. Сколько крыш видел - но чтобы 200х100 стропила - нонсенс. Да еще и опирание на внутр. стену - доп. страховка. Затяжка т.е. чуть выше - но она же будет? Понятно, что это для устойчивости, а не для нагрузки, но все же виден непрофессионализм, имхо, в комплексе. Не буду делиться мыслями - не вижу деталей - узлов опирания, но мнение: ДОРОГО, ОЧЕНЬ ДОРОГО. У вас же не пролет в 15 м. Цифру нагрузки озвучьте. 200кг*180м2= 36 тонн. на крышу? Ставьте снегорезы. Поленились конструктора. Одно дело утеплитель ложить впритык - другое - резать и подпирать. В общем - много тонких мест, а если крышники чуть поленятся - ватой подышат - вообще риск промерзания. Не хочу пугать - но лучше перебдеть - не в обиду. И подстраховаться при тех же деньгах взять 200х50 при меньшем шаге. Даже с колес лес. В Эпике биозащита - и вперед. Или био-огне подороже. Если вдруг оставитесь на 90 см - смотрите прогноз погоды и выкладывайте утеплитель СНАЧАЛА - перед обрешеткой и дифф. мембраной. Сильно облегчает труд и контроль. Т.е. 1. То, что после паробарьера - струны, дерев. бруски и т.д. - поддерживать вату. 2. Паробарьер. 3. Утеплитель - укладка сверху крыши - между стропил. 4. мембрана/контробрешетка (вент зазор)/обрешетка/черепица

Посмотрел мат-лы на стропилку. Точно стропила 200х100?. 285 м.пог., стропила по 7 метров без "бабок"? Как расчитывали? Угол наклона крыши? Распор везде на стены от стропил? Какую нагрузку на стропилку принимали? Мне кажется - усложняете стропилку - может ошибаюсь. Делал шаг стропил у себя под ширину матов. - подробности в моей теме.

Поправлюсь - на 1 мм - определил по тому, что в затирке в ванной появилась трещинка в стыке пола и стены (в затирке). Потрамбовали нормально - поэтому причина что, думаю - стяжка уселась.

Нужно сказать, что плита стяжки теперь - через год - опустилась на 2 мм относительно стен - это важный момент. Стяжка не связана с внешними стенами.

После такой фразы я тоже выпал "в осадок". Содеянное что? Усиление конструктива по сравнению с 90% застройщиков? (половина из них - на продажу) - там вообще фундамент в морозы заливают многие. Можно обижаться, а можно и дискутировать, показывая знания и опыт, а не только выдержки из ДБН. Помню, задавал вопрос по устройству вашего дома - ответ был - "не показываю". Нет вопросов. Но в этой теме просьба ко всем критиковать конструктивно, а не просто цитируя ДБН. Или хотя бы оговаривать т.н. "граничные условия", типа "на мой взгляд, при 5-ти баллах будет это, а при 8-ми - это, т.к. ускорение такое-то". По такой-то расчетной схеме. Вероятность 8-ми баллов такая-то. Те, кто занимаются данной темой, поймут, о чем я. Добавлено через 53 секунды Цену назовите Добавлено через 1 минуту Аргументов не заметил - только пример с картонным домиком, и выдержки из ДБН. Но это не аргументы - это цитаты. Добавлено через 5 минут Взаимно. Ваш самопиар в этой ветке тоже не признак уважения. Для других форумчан - в личке ни одной цифры. Для профи расчет перемычки по стандартной схеме - минута работы. Оплачу. Но по-настоящему, "без задних мыслей" желаю всего хорошего, Archist.

Может я не понял alexa - без обид. Поздравляю с окончанием этого этапа. Кровля вроде не очень сложная по работе. Хотя по ценам сейчас - сезон.

Вдруг критики прочитают это сообщение. Будем исходить из прочности кладки, которая равна 0,7 от прочности самого газобетона. Прочность B2.0 - 30 кг./см2. - Кладка армированная, пусть сантиметр кладки может нести 21 кг/см2. Возьмем участок опирания перемычки на кладку 17см Х 25см. Т.е. участок кладки под перемычкой 17*25=425 см2. могут нести 425*21=8925 кг. центральносжатой кладки. www.stroypalata.ru/article2008-4.html На самом деле площадь опирания больше - но это в другом посте, если кому-нибудь будет интересно. Определим нагрузку на м.погонный армопояса по короткой стене (см. фото фасада). Примем нагрузку от конькового прогона в 900 кг., плюс нагрузка от фронтона 11м2х400кгх0,375 мм.=1650кг + клей 50кг.=1700 кг. ИТОГО 900+1700=2600 кг. на участок армопояса над короткой стеной длиной 8,7 м. Фронтон и крыша на метр погонный 2600/8,7=ок. 300 кг./м.погонный. ПЛЮС на метр погонный перекрытие ок. 200 кг./м.погонный. ИТОГО 500 кг/м. пог. Дальше считать (оконный проем пусть 2 м., каждые 425 см2 опирания перемычки на кладку могут ли нести нагрузку)? Что скажут все критики только по ДБН? У меня к таким нет уважения. Даже не рассмотрели - стропила - наслонные, висячие? Нужно понимать, что каждая критика по конструктиву, кроме ДБН, должна основываться на цифрах. Иначе и получить "в ответ" можно. Где "Archist" и другие "доброжелатели" типа "Billy Rock?"

Почитал вашу ветку - смет чего-то не видно, ваши рассуждения о "хорошем отце" - моветон, ИМХО, также, как и насчет нервов. ТС один из немногих, кто пишет о нестыковках и затраченных деньгах на конкретный проект. Так что сбавили бы менторский тон - и вам тоже быстрой и удачной стройки.

Спасибо тем, кто откликнулся, этот вопрос закрыт (подождал 3 дня и нашел других плиточников). Работы, кстати, получилось на 1000 долл. - намного больше, чем планировалось (общестрой, гипсокартон, плитка 10х10, вентиляция).

Гугл в помощь - много их. mkvadrat.com.ua/catalog/shop.browse/23 Принцип в том, что очень большая сила сцепления с бетоном, высыхает быстро. Т.е. заделываются анкера - не вырвешь. После твердения не усаживается, а наоборот чуть расширяется, заполняя объем. Если трещинка небольшая/неглубокая -можно заделывать ею (на фото не оч. хорошо видно). Уверен, что трещинка в колонне не до арматуры идет - так - для очистки совести можно подмазать. Может, бетон просто подсох быстрее, чем нужно, в этом месте. Про "реактивный момент" в вашем посте не понял, кстати.

Думаю, на каждой стройке наступает момент, когда все подустали, и строители бывают небрежны в работе. Хозяин подустал контролировать рабочих, они от "придирок" хозяина. Деньги то уже посчитаны (полагаю немалые) - осталась неделька и все... какое планирование? Можно было поставить подпор посередине - а ходить как? Это ж аккуратно надо, а вдруг собью? Как с этим бороться? Можно немного остудить пыл и спешку угрозой штрафных санкций. Типа за свои деньги купите анкеровочную смесь (недешовую). Но это зыбкая почва - смотрят "рыбьими" глазами - типа - за что? Вообще у вас все отлично строится, и с большим запасом по прочности. Хотя дать колонне или перемычке несколько дней не помешало бы отстояться (неделя - 50% прочности бетона). И разговор о спешке с ними, думаю, все разрешит.

Вообще-то почти все размеры и другие цифры есть в первых сообщениях. 1. Примем нагрузки перекрытия в 200 кг/м2 - все вместе. 2. Газобетон D400 B2.0, армирование кладки, как в руководстве Аерок. Прочностные хар-ки ГБ и кладки (ссылка устарела) 3 и 4 см. ниже.; окна 1,8х1,6м. 5. В перемычках - арматура 12, пространственный каркас из 3 ниток внизу и 2 вверху. Добавлю, что над перемычками 1 ряд кладки, над ним армопояс по всему периметру с таким же армированием, как в перемычках и такой же высотой 20 см. Балки перекрытия опираются на этот армопояс.

Много раз уже говорил, что не считаю ДБН ерундой - тут явное передергивание. Считаю ваше сообщение саморекламой. Еще раз - чтобы показать профессионализм, недостаточно "сыпать", нормами ДБН. Нужно на примере моего , считай, одноэтажного дома показать нагрузки, эпюры и прочие цифры. Используя, например "Спектральный метод с применением упрощенных расчетных моделей сооружений с учетом поступательных колебаний ". Вам, как и другим критикам говорю: "Слабо?". Также выбирать корректную расчетную модель, а не как Архист - картонный домик. Ну и фото, как вы строите - например анкеровку плит перекрытия, сердечники через каждые 3 метра и т.д. Пример моего дома, да и любого дома на этом форуме - не руководство к действию для застройщиков (которых вы называете нубами), а некий обмен опытом. А решения из ДБН для сейсмики 8 баллов действительно применены не все - я не спорю. В большинстве построенных домов из ГБ (для себя) и этого нет. Но это не призыв строить без ДБН.

Если нормальные рабочие - всегда ставят до шпатлевания. Если есть опасения - можно пленкой закрыть. Резон еще в том, что с внешней и внутренней стороны важно подложить стяжку под отливы и подоконники. Оптимально подоконники сначала не ставить - стяжка, иначе на пене подоконники играют, а так я спокойно могу на них стать и мыть окно, например - если только пена - труднее. Тоже и с внешней стороны - многие не делают стяжку под отливы - получают мостик холода, когда пена под окном постареет. Да и пристреливаться пенопластом к окнам легче, когда они уже стоят - в торце проема (это если сразу фасад делаете - т.е. у меня снаружи нигде нет шпаклевки на пену вокруг окна).

Коробку построили в мае, внутр. стены в июне, шпаклевку внутри занончили в сентябре - точнее покраску. В идеале, думаю, для газобетона нужно ждать полгода. Но это перестраховка. Я же видел в вашей теме - строите с армированием, фундамент сплошной - и под внутр. стенами. У меня в местах примыканий - углы - внутренних стен со внешними есть микротрещинки - появились в декабре в шпаклевке - закрашу - и все. Это из-за того, что фундамент под этими внутр. стенами не связан со внешним поверху - только понизу на глубине метр. Это цементные швы в 1.5 см. усаживаются - в нашем случае со швами в 2 мм. клея - усадки считай нет. Если есть усадка и трещинки - с кладкой что-то не то (видел один раз), или шпаклевали по-быстрому без сетки. Кстати, на внешние стены ГБ пришел сухой, на внутренние - аж конденсат был на пленке. И внутр. стены простояли до шпаклевки всего лишь 2 месяца. Но еще раз повторю - на стенах нет даже микротрещинок сейчас (пару микротрещинок в углах примыкания). В местах стыка сердечников с газобетоном (фото) тоже все хорошо.

Поправка - около 40 м2 +доп. работы.

Ув. форумчане, посоветуйте плиточника на небольшой объем плитки - около 30м2. Нужно также мелкий общестрой - заложить окошко между с/у и кухней (хрущевка), сделать стяжку "под свою плитку" - т.е. чтобы все делал один человек. Рекомендации обязательны.

3 пункт по-моему не "фэншуйно" - дом же не в воде стоит, но вопросов нет - перестраховка не мешает, другой момент, что деньги лишними не бывают - можно, напр, фибры добавить, если стяжка не с миксера. 5 пункт - многие отбивают тонкой лентой, но я бы делал все-таки 2 см. ЭППС. а) для лучшего разрыва по теплу с фундаментом (2 см некритично по прочности пола, т. к. плинтус как раз закроет эти см.) б) пирог пола все-равно просядет на несколько (пусть 3-5 мм) - опять же разрыв с фунд. в) если будет ТП, то компенсация расширения - хотя 2 см это лишне - перестраховка от того, что ленту зальет. Ну и мне нравится, когда трубы отопления - подача и обратка идут по периметру стены - под самым краем - а не по лучевой схеме - отбивка по теплу и стена чуть-чуть-чуть греется - перестраховка от влажности.

Четыре момента: 1. я бы не делал чернопол (подбетонку) - если хорошо протрамбовано основание - лишняя трата денег, имхо. 2. стелил бы ЭППС не 5 см, а 5+3 см - плиты с перехлестом. 3. обмазал бы чистовую стяжку Пенетратом - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=34593&highlight=%EF%E8%F0%EE%E3+%EF%EE%EB%E0 вместо мастики и рубероида (если есть желание двойной перестраховки). 4. Использовал бы вместо Роквула что подешевле - пенопласт, к примеру качественный - Роквул нужен для паропроницаемости - цоколю все равно. Ну и не забыть "отбить" стяжку от стен теплоизолятором каким-нибудь - 2 см ЭППС, например. Для перестраховки можно мембрану постелить www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=282303&postcount=20 - но это если УГВ высокий. Вот еще мнение Пропеллера www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=922892&postcount=42 Или читайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912&highlight=%EF%EE%E4%E1%E5%F2%EE%ED%EA%E0

Арматура этого сердечника с арматурой армопояса будет ли связана? В этом куске стены - перед проемом напряжение может получиться, если первый камень - над перекрытием пола не будет сплошняком прилегать к перекрытию (для гарантии я бы анкеровочную расширяющуюся смесь заделал бы под камень). У меня, кстати, за 2 приема сердечники заливали. Иначе штыковать/вибрировать трудно - для равноплотности и прилегания к стене.

P.S. Вряд ли повлияло - но все таки - долго работали для трамбовки чернопола "лягушкой" и "плитой". Думаю, какие-то микронапряжения в стенах уменьшаются, если есть. Еще фото после первого - выравнивающего слоя изогипса и штробы под электрику. Потом был почти везде сатен.

Почувствовал тягу к обустройству участка. Пару фоток, как было в начале весны. И закладка "бордюра". Небольшой сад (1,8 сотки, многолетние деревья уже есть от старых хозяев) будет зонироваться и превращается в красивое место.

Шпаклевка отлично показала - уже в 3-й раз делаю так (другие стройки). Ни трещинок, ни паутинки нет. Главное - сетка с 2-х сторон стены. Грунтовка СТ 17. Турецкий изогипс. Внешние стены стояли до шпалевок 4 месяца без отделки. Сейчас внешним стенам год. Если есть желание - приезжайте - покажу.

Слежу за вашей стройкой - удачи, и не очень обращайте внимания на некоторые "гениальные" комментарии. Стены изнутри - грунтовка (СТ17), изогипс с белой сеткой, сатен, покраска. У меня получился слой шпаклевки от полу- до полутора сантиметров вроде бы. Штукатурка цем. песч. смесью газобетона внутри - выброшенные деньги, имхо. Опалубка для сердечников - просто доски - после снятия опалубки сердечник может "выпирать" на 3-5 мм. за газобетон, но это потом нивелируется шпаклевкой. Также смотрите вложение со схемами для сейсмики - может пригодится (83 года - но, думаю, принцип похож и для ГБ). Кстати, если будет перекрытие жб - по дбн нужно анкерить плиты с остальным конструктивом. 2-130-6c-I.part1.rar 2-130-6c-I.part2.rar