Ростислав

занедорого, только осг в границах села с перспективой перевода под застройку, только когда не понятно. есть наполовину скупленое поле в с.Блыставиця (22 км от кп в сторону Гостомеля) всего около 10га, но по частям продавать не интересно.

паркет - это здорово :-D но не на первом этаже в доме. после того как я увидел что делают ребятишки с паркетом у меня в квартире...имхо без разницы дуб , ясень или сосна, все красиво первые пару недель. первый этаж - плитка с подогревом, второй этаж половая доска с фаской на стыке, оч прикольно получаеться, а лакируется, шлифуется так же как и паркет.

1)микробам всяким хорошо живется во влажной теплой среде, а поскольку ТП будут сухие, опасности не вижу, даже наоборот 2)пробка поверх ТП - извращение. нужно максимально увеличить теплосопротивление Снизу ТП и максимально уменьшить СВЕРХУ. Спальни совершенно другое дело, там пробка + радиаторы в самый раз 3) у меня на кужне (в квартире) ТП електрический, оч приятная штука. комфортная температура поверхности 26-27 град, соответственно теплоноситель чуть погорячее, видимо 30-35 4) на первом этаже оч хочу положить плитку( износостойкость, камин) все равно песок и пр. нанесется, а к плитке как раз и подходят ТП, водяные конечно все имхо

дрова горят быстро, поэтому и возможен перегрев, а уголь и брикеты горят медленно, 1 закладка до 4-х часов, просто удобнее и безопаснее. нам же хочеться стабильной температуры :wink: а не бегать каждый час

на самом деле оч простой вопрос :-D потери тепла считают как площадь теплопередачи*разница темп*коэф. теплопередачи, 1 который =------------ 1 1 1 ---+----+--- а1 а2 а3 а1,а2, а3, на самом деле альфа, это коэфф теплопроводности метериалов и теплоотдачи на границе сред(материалов) если площадь у нас константа, то потери зависят только от разницы температур и коэфф теплопередачи. соответственно надо уменьшать коэфф теплопередачи и разницу темп. если на пальцах - пенопласт имеет намного меньший альфа, соответственно и тепловой поток также меньше. грунт конечно теплоизолятор, но и теплоемкость оч велика, вы будете греть не только помещение , но и весь свой участок. исходя из вашей логики нет значения какого объема дом, если его прогреть, но надо сперва прогреть, а разница все равно есть :-D даже установщики теплых полов под провода кладут теплоизолятор, что бы не греть соседей

снаружи-внутрь 1)кирпич керамический пустотелый 125мм 2)пенополистирол 50мм 3)пенобетон д600 300мм получаеться сопротивление 2,5 и несколько вопросов: надо ли оставлять воздушную прослойку между пенопластом и кирпичем? еще есть мысль просто оставить воздушную прослойку в 50мм между кирпичем и пенобетоном, потом если нужно можно и пеноизолом задуть. только мне кажеться надо воздушную прослойку разделять по высоте, а чтобы не перекладывать кирпичем (дабы не портить внешний вид) можно делать (по высоте) воздушный зазор 0,5м, потом минераловатные плиты 0, 5м и т.д. чередовать. воздух же сам по себе теплоизолятор.

у меня ситуация такая - газа нет если и будет то через пару лет, электричество есть 3 фазы 15 квт. решил твердотопливный + отдельная ситема - бойлеры (большой на ванную, поменьше на кухню) на горячую воду. я думаю, если не закладывать дрова то ничего страшного не случиться, уголь или древесные брикеты горят медленно и долго

vengeruk/собака/vtb.com.ua

а есть ли отличия в минимальном размещении строений (жилого дома) на садовом участке и участке под застройку? вроде на участке под застройку 6м между домами, а на садовых участках 3м между домами, или это не правда?

Эта идея будет иметь смысл только когда цена тауна будет на 30-40% ниже цены равнозначного дома. Я так думаю +1 иначе не имеет смыслы. таунхауз должен быть дешевле чем коттедж. он дешевле в стройке и обслуге чем такое же кол-во котеджей, если цена одинаковая с домом, вопрос что вы продаете за доп деньги? тем более, что земли меньше и инвест привлекательность тоже.

компрессор не нужен, нужен вентилятор :wink: если это делать, то наверное так: в самой верхней точке положить вентиляционный короб (как в барах, тирах и пр.) от него труба вниз и где-то внизу вентилятор, который будет гонять воздух вниз (неплохой сквозняк получиться), мощность примерно 200-400вт, такие на строительных рынках продаються, стоят 200-400грн. отопление действительно надо теплым полом. имхо кстати если верхняя точка второго света находиться на уровне потолка второго этажа, то мы на самом деле его отапливаем

2 Фомич с планом врядли получиться. все просто: прямоугольник 12*11.двускатная крыша, фасады по сторонам 12м. разделен на 2 части шириной 4,5 и 7,5м (внутри соответственно 4 и7м). узкая часть это гараж за ним котельная с туалетом, потом гостевая комната. в широкой части сначала прихожая и кухня, потом гостинная. таким макаром помещения кроме гостиной получаются в форме L над ними жилой второй этаж. гостинная двусветная.

у меня получилось (в проекте пока) :roll: второй свет в гостинной, с одной стороны высота нормальная, а со второй стороны соответственно в 2 этажа и консольная лесница-балкон вдоль высокой стены. Второй этаж полумансарда (высота стены 1,7м, только с одной стороны). к такому выводу пришел, когда на 2-м этаже получилось слишком много площади, зачем мне куча спален и т.п., а первый этаж меньше не сделаешь поскольку гостинная, кухня, прихожая, гараж. вот и вышло при наружных размерах 12*11, 200кв.м. полезной площади(без подвала) при двусветной гостиной 6*7м. в таком случае удобно делать балкон - просто выводишь перекрытия дальше несущей стены. я посчитал, что экономия в перекрытиях и изюминка с одной стороны и уход от излишней площади с другой стоят того.

любая продвинутая технология требует определенного объема для окупаемости. эта вероятно имеет смысл при застройке городка.

балка для монолитной опалубки сейчас продается кучей продавцов и проблемы купить нет(судя по результатам поиска), например (ссылка устарела) но цена импортной (кстати с санитарной экспертизой) указана 54грн/пог.м., а погоный метр бруса 200*150 (не клееного, а свеже пиленого, т.е. надо оставить на месяц в штабеле, потом пропитка и неделю сохнуть) стоит 33 грн. (без учета пропитки). Клееный брус стоит в 3 раза дороже. По прочности думаю брус 200/150 будет покрепче чем балка с габаритами 200*100)))) самый выгодный вариант это брать заранее брус , досушивать прямо на стройке, пропитывать и все.

эти балки используют в опалубке при монолитно-каркасном строительстве жилых и пр. высоток, в Киеве повсеместно. а идея клевая :-D между брусками там осб, покрытая чем-то типа пленки или пва. по идее дожно быть дешевле чем брус, можно чаще ставить. 2 Олекс если найдете в продаже , думаю надо искать продавцов много разовой опалубки, отпишите здесь плиз

думаю над тем же. деревяные: -легче -проще монтаж имхо -не нужна стяжка -нет проблем с дефицитом плит -не нужен мощный армпояс, который с случае с пенобетоном прилично увеличивает теплопроводность стены (все таки 10% площади стены бетон вместо пенобетона) и добавляет трудоемкости -использовать можно при небольших прлолетах (до 5м) жб: -прочность -ликвидность дома -скорость укладки перекрытия сводится на нет затратами на армпояс (опять таки в случае пенобетона) -дефицит плит, морока с краном итого: для стен из кирпича выбрал бы жб, для пенобетона призадумаешься. чтобы не играло перекрытия, отсюда и скрип, нужно дать больший запас прочности, рассчет здесь vladirom.narod.ru/stoves/index.html по цене : 1)жб а) сама плита около 20долл за метр б)кран около 3долл (1500 грн при площади перекрытия 100кв.м) в)вытяжка снизу примерно равна зашивке гипсом, что б не заморачиваться, доставка тоже примерно равна с деревом г)стяжка , хз сколько, с работой и материалами наверное около 5 долл д)чистовое покрытие примем тоже одинаковым всего 28 долл 2)дерево а) при пролете 4,5м, брусы 200*150, шаг 500мм, запас 2,25 раза. 1 кв.м. стоит 13долл (0,06куб.м/кв.м) 1 куб взят 1100 грн б)пол из доски пола 40мм . 1кв.м. стоит 16долл (0,04 куб.м/кв.м.) в)антисептирование не учитывал, пускай 2 долл/кв.м. всего 31 долл/м.кв. цена отличается на чистовое покрытие пола при жб плитах (около 20 долл/кв.). получается, что деревяные перекрытия выгодны при использовании пенобетона, в качестве пола второго этажа использовать доску пола толстую, сосновую, тогда дешевле примерно в полтора раза . по брусу и по доске пола сознательно материала взял от души, что б не скрипело и т.д. макс прогиб 8мм при макс нагрузке, т.е. реально пару мм остается вопрос с ликвидностью дома:roll: кстати не думаю, что будут проблемы с обслугой перекрытия если использовать антисептик, дерева итак в доме достаточно.

так мауэрлатный брус крепиться к стене как основа для крыши (если не ошибаюсь), а здесь стена пойдет выше уровня перекрытия и брус будет намного выше балок. т.е. балки будут вмурованы в стену. мне кажеться, что пары рядов кирпича с прокладкой мет сетки достаточно, т.к. вес перекрытия здорово уменьшается и необходимо только распределить нагрузку от бруса на пенобетон. вопрос сколько рядов кирпича необходимо