Дощ

Причина думаю у тому, що бетон дав усадку, а оскільки зверху арматура дуже близько до поверхні то й вилізли тріщини. Як на мене так вкладена арматура зверху не працюватиме зовсім, можна було й не класти, або краще було засунути її в середину перекриття. Не знаю чи критично це у вашому випадку, викладіть фото, може конструктори щось скажуть

Пропелер, що за брєд? Ключове у вашому дописі "..то это может дать эффект..", але може і не дать, особливо якщо накривати не з бодуна або інших схожих причин. Довжина руберойду зазвичай 10м, при розмірах будинку 10*10 ціна питання два рулони руберойду розрізаних пополам - і нічого нікуди не затікає, які ряди які торці? А тепер що радите ви - нічого не накривати і хай тече, а тепер пора***те площу на яку падатимуть опади, і скажіть чи буде намокати лише "верхушка" Звісно ГБ перезимує у будь-якому випадку, накритий чи не накритий, тут справа швидше у психологічному дискомфорті при спогляданні на мокрі стіни з танучими купами снігу зверху. Хоча хто зна, може ви, як експерт з ізоляцій, такого дискомфорту не відчуваєте. або навпаки відчуваєте власну значимість...8-)

А що, не трамбували? Треба було ущільнити по-свіжому, щоб "вафлів" не було. Скільки бетону зверху армування? З.І. "очко" в іншому місці :D, там чарунка або російською ячейка

Тут справа у бажанні і прямоті рук. Мені також шпаклівщики замовили акріл путс на стіни, а стелі вже робили знайомі, сказали нафіга той акріл, давай кнауф і зробили значно краще ніж стіни, а кнауф, до речі, увічі дешевший путса. Я ще затирав у підвалі то сам переконався у різниці конкретно між путсом і кнауфом. А підрядники зазвичай гроші клієнтів не рахують, аби їм простіше було. Просто шпаклівку беріть свіжу, щоб грудками не бралась, і руки рівняйте, а матеріал нормальний 8-) VOVANM викладіть фото тріщин, а то вони різні бувають

Розкажіть це представнику Кнауф :D Нормальна шпаклівка, якщо свіжа, не натягнута вологою або перемерзша. А різниця з іншими, в т.ч. турецькими, в тому що важко затирати. Але це не значить що вона погана, я б сказав це фіча, так що не треба "кришити батон"

А в чому прикол недоплачувати гроші? Страховка звісно річ хороша, але як відреагував на це підрядник? Може тому так і вийшло з гарантією. Я так подумав, якби я всім своїм підрядникам недоплачував задля страховки то зараз би за "страховочні" поставив у гараж двоє воріт

Та да, дорогі рішення ґарантують відсутність ремонту через рік-другий 8-) Не малюнок, а шедевр - показаний напрямок руху води, куди затікає як витікає, а вкрай необхідних деталей-деталюшечок скільки - не налюбуюсь, і спец.сітка, і спец дренаж, і спец.мембана і чого ж дерев’яна планка під крапельник біля ринви, поставили б вже спецпланку з наноматеріалу ;) Пропоную альтернативне рішення, дешеве і не нове: стелимо гідроізоляційну плівку з заходом на стіни, ЕППС, плівку, стяжку, плитка на клей з ухилом від стіни, під плитку заводимо крапельник-відлив, шви затираємо затиркою для ванних кімнат, аквастопом якимсь. Все. Давайте прикинемо наскільки мій варіант гірший вашого і наскільки менше прослужить. Хоча ні, не все. Розкажіть як чистити ваш дренаж і дренажну мембрану якщо вона заб’ється пилом/брудом

Велика економія навряд чи вийде, якщо робити правильно і по технології. Вра***те що під таку стіну (60см) потрібен відповідний фундамент. Але сама думка правильна - однорідний матеріал відповідних характеристик однозначне краще усяких "пирогів", цмвд

Може відлив?

У вас розміри пройому не відповідають розміру дверей. Якщо пройом зроблено чітко під двері то нерівності відкоса закриваються лиштвою, а так все повилазило з-під лиштви. У даному випадку винен той хто клав перестінок, а штукатури/маляри робили свою роботу по факту пройому.

Може кому згодиться, випробував ще спосіб для обезпилення підлоги під покриття: купуємо 10л грунту, в принципі будь-якого, відливаємо 1-1,5л, і бодяжимо туди стільки ж ПВА. Гарно розколочуємо і наносимо валиком або оприскувачем. Реально усуває пилення Щоправда не впевнений щодо стійкості, але під ламінат або інше покриття ідеально

Високий - це який? Фундамент має бути закладений щонайменше на глибину промерзання, яку у нас (Київ) приймають за 1,1м, висота блоку 0,6м, тобто у два ряди це 1,2м. Все правильно. Якщо хочте знизити цоколь то не ряд приймайте, а глибше закопайте, хоча високий цоколь це добре, цмвд.

Ви дали великий нахльост - півметра то забагато, зробіть см 10-15, тоді жорсткість плівки не дасть загортати краї. А ще краще використати звичайний руберойд, він жорсткіший, на зиму точно вистачить, а більше вам і не треба. Бити планки, клеїти, скоблі-цвяхи то загайно і неправильно, бо герметизується верхній ряд блоків, що призведе до його руйнування, потрібно щоб вільно вітром обдувалось, тоді й шкоди буде мінімум

Той варіант, що на другому фото, придуманий манагерами, які продають ці матеріали, для виманювання грошей з тих, у кого вони зайві. На побутовому рівні немає сенсу ускладнювати конструкцію, коли можна обійтися значно простішими і не менш ефективними рішеннями

Викладіть фото, а то нічого не зрозуміло

Докладіть або долийте нижчий бік щоб вивести в нуль по горизонталі. Зробити можна й так як є, але краще в нуль щоб рівномірно розподілити навантаження без додаткових заходів

Так будувати неправильно бо вата гігроскопічна, порахувавши точку роси можна отримати її у ваті, а без вентиляції там виростуть мухомори. Вату зазвичай кладуть у вентильовані фасади

так, більше шкоди немає.

Піноплат не є паро/гідроізолятором, відповідно насичуюючись вологою його теплоізоляційні властивості значно зменшуються, і питання не у шпаклівці як такій, а у загальному захисті пінопласту не тільки від випадання конденсату, а й механічного впливу, під час дії якого, навіть не значного, фарба не допомагає

Оздобити пінопласт потрібно у будь-якому випадку незалежно від того де чіплятимете, якщо зовні то через захист від у/ф, якщо зсередини то через випадання конденсату - просте шпаклювання зсередини з грунтуванням значно підвищує теплоізоляційні властивості пінопласту

Вам потрібно зробити основу на яку наносити гідроізоляцію, бо дошки не зовсім підходять. Я б поклав ОСБ потовще, а потім вже дивися чим ізолювати, чи руберойдом чи чимось іншим. Тут Пропелер парить гіпердесмо, кажуть класна штука для таких робіт, пошукайте по форуму, він навіть схему використання по ОСБ наводив

Навіщо в тамбурі робити щоб "не було холодно ногам"? Утеплення не замінює обігрів, а обігрівати тамбур - гроші на вітер. Кладіть плитку і не забивайте собі голову

На пінопласт не можна ні як. Без варіантів

Ви про які міста, селища говорите? Про забиті хутори на краю світу? Київ це не пуп землі, у передмісті майже будь-де є все вищеперелічене, центральні водогони та інші принади комфортного життя, а якщо чогось немає то без особливих проблем можна зробити, на відміну від Києва, де чисте повітря ви не купите ні за які гроші, як і не здихаєтесь мурашиної тусні по той бік вхідних дверей

Приклад не коректний, підвал це не пляшка з холодильника. Чекав відповіді від Пропелера, але якщо вона буде така ж, то нецікаво. Ще раз повторюсь, я таким чином висушив свій підвал, і маю приклад коли комрад винний погріб сушив тепловентиляторами з витяжками (а значить був приток повітря ззовні) орієнтуючись на покази гігрометра - таки працює 8-) Взагалі відведення вологи за допомогою вентиляції з будь-якого приміщення або його частини підхід правильний, лиш у деяких випадках можливо інакше, але у яких то сходу й не скажу, думав може Пропелер знає