-
Публікації
13 974 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
22
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Дощ
-
Причина думаю у тому, що бетон дав усадку, а оскільки зверху арматура дуже близько до поверхні то й вилізли тріщини. Як на мене так вкладена арматура зверху не працюватиме зовсім, можна було й не класти, або краще було засунути її в середину перекриття. Не знаю чи критично це у вашому випадку, викладіть фото, може конструктори щось скажуть
-
Пропелер, що за брєд? Ключове у вашому дописі "..то это может дать эффект..", але може і не дать, особливо якщо накривати не з бодуна або інших схожих причин. Довжина руберойду зазвичай 10м, при розмірах будинку 10*10 ціна питання два рулони руберойду розрізаних пополам - і нічого нікуди не затікає, які ряди які торці? А тепер що радите ви - нічого не накривати і хай тече, а тепер пора***те площу на яку падатимуть опади, і скажіть чи буде намокати лише "верхушка" Звісно ГБ перезимує у будь-якому випадку, накритий чи не накритий, тут справа швидше у психологічному дискомфорті при спогляданні на мокрі стіни з танучими купами снігу зверху. Хоча хто зна, може ви, як експерт з ізоляцій, такого дискомфорту не відчуваєте. або навпаки відчуваєте власну значимість...8-)
-
А що, не трамбували? Треба було ущільнити по-свіжому, щоб "вафлів" не було. Скільки бетону зверху армування? З.І. "очко" в іншому місці :D, там чарунка або російською ячейка
-
Тут справа у бажанні і прямоті рук. Мені також шпаклівщики замовили акріл путс на стіни, а стелі вже робили знайомі, сказали нафіга той акріл, давай кнауф і зробили значно краще ніж стіни, а кнауф, до речі, увічі дешевший путса. Я ще затирав у підвалі то сам переконався у різниці конкретно між путсом і кнауфом. А підрядники зазвичай гроші клієнтів не рахують, аби їм простіше було. Просто шпаклівку беріть свіжу, щоб грудками не бралась, і руки рівняйте, а матеріал нормальний 8-) VOVANM викладіть фото тріщин, а то вони різні бувають
-
Розкажіть це представнику Кнауф :D Нормальна шпаклівка, якщо свіжа, не натягнута вологою або перемерзша. А різниця з іншими, в т.ч. турецькими, в тому що важко затирати. Але це не значить що вона погана, я б сказав це фіча, так що не треба "кришити батон"
-
Та да, дорогі рішення ґарантують відсутність ремонту через рік-другий 8-) Не малюнок, а шедевр - показаний напрямок руху води, куди затікає як витікає, а вкрай необхідних деталей-деталюшечок скільки - не налюбуюсь, і спец.сітка, і спец дренаж, і спец.мембана і чого ж дерев’яна планка під крапельник біля ринви, поставили б вже спецпланку з наноматеріалу ;) Пропоную альтернативне рішення, дешеве і не нове: стелимо гідроізоляційну плівку з заходом на стіни, ЕППС, плівку, стяжку, плитка на клей з ухилом від стіни, під плитку заводимо крапельник-відлив, шви затираємо затиркою для ванних кімнат, аквастопом якимсь. Все. Давайте прикинемо наскільки мій варіант гірший вашого і наскільки менше прослужить. Хоча ні, не все. Розкажіть як чистити ваш дренаж і дренажну мембрану якщо вона заб’ється пилом/брудом
-
Велика економія навряд чи вийде, якщо робити правильно і по технології. Вра***те що під таку стіну (60см) потрібен відповідний фундамент. Але сама думка правильна - однорідний матеріал відповідних характеристик однозначне краще усяких "пирогів", цмвд
-
У вас розміри пройому не відповідають розміру дверей. Якщо пройом зроблено чітко під двері то нерівності відкоса закриваються лиштвою, а так все повилазило з-під лиштви. У даному випадку винен той хто клав перестінок, а штукатури/маляри робили свою роботу по факту пройому.
-
Може кому згодиться, випробував ще спосіб для обезпилення підлоги під покриття: купуємо 10л грунту, в принципі будь-якого, відливаємо 1-1,5л, і бодяжимо туди стільки ж ПВА. Гарно розколочуємо і наносимо валиком або оприскувачем. Реально усуває пилення Щоправда не впевнений щодо стійкості, але під ламінат або інше покриття ідеально
-
Високий - це який? Фундамент має бути закладений щонайменше на глибину промерзання, яку у нас (Київ) приймають за 1,1м, висота блоку 0,6м, тобто у два ряди це 1,2м. Все правильно. Якщо хочте знизити цоколь то не ряд приймайте, а глибше закопайте, хоча високий цоколь це добре, цмвд.
-
Ви дали великий нахльост - півметра то забагато, зробіть см 10-15, тоді жорсткість плівки не дасть загортати краї. А ще краще використати звичайний руберойд, він жорсткіший, на зиму точно вистачить, а більше вам і не треба. Бити планки, клеїти, скоблі-цвяхи то загайно і неправильно, бо герметизується верхній ряд блоків, що призведе до його руйнування, потрібно щоб вільно вітром обдувалось, тоді й шкоди буде мінімум
-
Той варіант, що на другому фото, придуманий манагерами, які продають ці матеріали, для виманювання грошей з тих, у кого вони зайві. На побутовому рівні немає сенсу ускладнювати конструкцію, коли можна обійтися значно простішими і не менш ефективними рішеннями
-
Викладіть фото, а то нічого не зрозуміло
-
Докладіть або долийте нижчий бік щоб вивести в нуль по горизонталі. Зробити можна й так як є, але краще в нуль щоб рівномірно розподілити навантаження без додаткових заходів
-
Так будувати неправильно бо вата гігроскопічна, порахувавши точку роси можна отримати її у ваті, а без вентиляції там виростуть мухомори. Вату зазвичай кладуть у вентильовані фасади
-
так, більше шкоди немає.
-
Піноплат не є паро/гідроізолятором, відповідно насичуюючись вологою його теплоізоляційні властивості значно зменшуються, і питання не у шпаклівці як такій, а у загальному захисті пінопласту не тільки від випадання конденсату, а й механічного впливу, під час дії якого, навіть не значного, фарба не допомагає
-
Оздобити пінопласт потрібно у будь-якому випадку незалежно від того де чіплятимете, якщо зовні то через захист від у/ф, якщо зсередини то через випадання конденсату - просте шпаклювання зсередини з грунтуванням значно підвищує теплоізоляційні властивості пінопласту
-
Вам потрібно зробити основу на яку наносити гідроізоляцію, бо дошки не зовсім підходять. Я б поклав ОСБ потовще, а потім вже дивися чим ізолювати, чи руберойдом чи чимось іншим. Тут Пропелер парить гіпердесмо, кажуть класна штука для таких робіт, пошукайте по форуму, він навіть схему використання по ОСБ наводив
-
Навіщо в тамбурі робити щоб "не було холодно ногам"? Утеплення не замінює обігрів, а обігрівати тамбур - гроші на вітер. Кладіть плитку і не забивайте собі голову
-
На пінопласт не можна ні як. Без варіантів
-
Ви про які міста, селища говорите? Про забиті хутори на краю світу? Київ це не пуп землі, у передмісті майже будь-де є все вищеперелічене, центральні водогони та інші принади комфортного життя, а якщо чогось немає то без особливих проблем можна зробити, на відміну від Києва, де чисте повітря ви не купите ні за які гроші, як і не здихаєтесь мурашиної тусні по той бік вхідних дверей
-
Приклад не коректний, підвал це не пляшка з холодильника. Чекав відповіді від Пропелера, але якщо вона буде така ж, то нецікаво. Ще раз повторюсь, я таким чином висушив свій підвал, і маю приклад коли комрад винний погріб сушив тепловентиляторами з витяжками (а значить був приток повітря ззовні) орієнтуючись на покази гігрометра - таки працює 8-) Взагалі відведення вологи за допомогою вентиляції з будь-якого приміщення або його частини підхід правильний, лиш у деяких випадках можливо інакше, але у яких то сходу й не скажу, думав може Пропелер знає