vvasylenko

Да, МЧ. Но у меня не гидро барьер а JUTA евробарьер плюс. Не совсем понятен механизм, как влага с нижней стенки кровли попадает на стропильную систему под мембраной? Еще раз обращаю внимание - влажными кажутся все стропилы.

Сколько будет стоить такая система для дома объемом 700 куб. м?

А почему вы решили что я тему не читал?! Как и все остальные поделился своим личным опытом в данном вопросе. КАТО установил мне 10 плит за 1,5 часа стоя на одном месте.

А как правильно приток организовать? Как правильно размер прикинуть что бы и объема хватало и сквозняка не было?

Ищите КАТО. У него угол поворота очень хороший т.к. задний мост тоже может поворачивать + у него база короткая. И хорошо продумайте где плиты при доставке сложить, тогда он точно с одного места сможет все уложить. Я прежде чем везти второй набор плит, много консультировался с крановщиком, который мне ложил перекрытия первого этажа. Дополнительно, могу посоветовать продумать необходимость подрезки некоторых плит - для вент каналов и т.п.

Именно из таких соображений поставил себе плиты. Но должны стены второго этажа позволять и фундамент, особенно под стеной на которой встык будут лежать 2 плиты. Я бы советовал геологию сделать и попросить конструктора расчитать нагрузки.

Даже в неотапливаемом доме?

Согласен, но если угол сильно просядить, то будет много других проблем, чем количество арматуры... ИМХО - не нужно экономить на геологии.

А по стоимости, она к какому сегменту относиться?

Думаю, важна не только влажность, но и РАЗНИЦА температур воздуха и поверхностей. Если дельта больше 10С то будет роса. Пример: в панельном доме, в квартире +20С. Если долго принимать душ, то на стенах и потолке и зеркале будет влага... Думаю, все такое видели... Другой пример: при холодной погоде воздух резко теплеет, на улице туман, а результат на фото - все окна в доме снаружи покрылись водой как вроде их кто то шлангом поливал(Я так понимаю стекло было значительно холоднее чем влажный воздух).

Это дискуссия сытого с голодным. Посмотрите на адрес друг-друга!!! Смею предположить, что в Москве более холодный и сухой климат, чем всреднем по Украине и,тем более, в Крыму, где могут быть серъезные колебания погоды втечение дня. Имхо, важно не только кто в доме живет и из чего дом построен\утеплен, но и где он расположен, какая вентиляция-отепление...

Ольга, возможно я теоретик, но откуда у меня в не отопливаемом доме взялась влага как показано на фотках?

У меня вот другая проблема, в нежилом доме(накрытая кирпичная коробка с бетонными перекрытиями), стропильная часть на ощупь влажная. Что это может быть?

Тут важно не только насколько дешевле-дороже. Важно, что вы потом будете с этим делать. Например - утеплите ватой или пенопластом фасад - на каждый квадратный метр стены сделаете 5 или более дырок в пустотелом материале. И какая получиться термодинамика?! Представьте необходимость затащить и уложить большие блоки на 2 этаже, на высоте 6 метров... и так несколько тысячь раз. Думаю, экономия на материале вся уйдет на работу. А потом сразу, из чего делать простенки? Как вязать с основными стенами? Какая конструкция несущих стен. Одного блока, наверно будет мало для панельных перекрытий а двух много... Безусловно, все эти вопросы решаемы. Но прийдеться привлекать спецов и вести научные и около-научные расчеты. Что будет стоить и денег и времени. А так, любой знает, что несущая стена должны быть в 1,5 кирпича. Самонесущая в 1, простенки в 0,5. Добавляете кладочную сетку и при среднем качестве работы и материалов дом будет стоят до 100 лет... Остальные 70% внутренних - система отопления с теплым полом будет стоить где то 5-6 000 USD, вода 4 000 USD, сигнализация с видео и т.п. - 3 000 USD, разводка электричесва - 2-3000 USD. Порядок цифр такой. Про чистовую отделку говорить не буду, слишком все индивидуально, но можете как исходные использовать цифры по ремонту квартир. Не забывайте - есть еще подключение к центральным инженерным сетям ГАЗ, Электричество, везунчикам телефон, канализация и вода. Думаю, можно говорить, что, если повезет, то каждое из подключений займет пару тысяч USD(газ, электричество) и пару месяцев беготни.

Я сделал 2 колодца и скважину. Исходил из следующего комплексного взгляда на водоснабжение: 1) Бурить скважину и строить колодцы нужно мин 3 метра от построек, при песчаном грунте вокруг 10 метрового колодца может просесть грунт в радиусе более 1,5 метров. 2) К скважене иногда нодо подъесжать техникой. Таким образом, вызывает огромные сомнения расположение внутри сооружений... Плюс некоторую сырость может дать, плюс шум-вибрации от насоса. 3) Полив растений нельзя осуществлять холодной водой из скважины(+7-+12С) они засохнут, плюс засоление(уверен Вы не собираетесь фильтровать воду на полив). 4) По противопожарным соображениям перенес баню в другой конец участка (от основного дома), где также расположен небольшой огородец для зелени и т.п. таким образом выкопал там второй колодец и собираюсь использовать его для полива огорода+сад, водоснабжения бани, мойки авто и тянуть 40 метров трубы от основного дома не прийдется. Ну и воды больше получается, думаю 2,5 куба сумарно будет. 5) У меня близко озеро и речка, могу предположить, что в чистом поле имеет смысл собирать дождивую воду.

Я вот тоже выкопал второй колодец, и воды больше и труб меньше и на зиму было легче сливать...

Уважаемые форумчане, поделитесь плз впечатлениями по плитке RAK CERAMICS

Если я правильно ориентируюсь в вопросе, то фундамент работает в одну сторону - вес дома давит его вниз и основной объем арматуры следует устраивать в нижней части. Если смотреть в корень, то отличие армпояса в том, что он работает в 2 стороны, тогда имеет смысл в нем делать 2 слоя арматуры. Арматура д 12 и ниже используется в разгрузочных поясак, например, под маурлат. Арматура д 14 и выше в несущих конструкциях, например, под перекрытие 1 этаже, если пояс одновременно будет и перемычкой над окнами.

Камаз засыпки будет стоить около 600 грн. В КАМАЗе, если не ошибаюсь около 6 кубов. Потом надо года 3 ждать что бы все улежалось...

Не являясь конструктором, я лишь поделился своим личным опытом и советами специалистов, которым склонен доверять, но с другой стороны, если так считать, то чугунные ванны на ножках, наполненные водой, должны проваливать перекрытия...

пришлите и мне плз

Поддерживаю! При 35 градусах наклона, да на ЦПЧ снег может задерживаться... Пояс под маурлатом определленно позволит спокойнее спать. Хотя встает вопрос возможности/удобства устройства окон на 2 этаже? Возможно, будет иметь смысл более детально изучить ветровую нагрузку и для ее уменьшения сделать 4-скатную крышу.

Абсолютно! Особенно фундамент стены, на которой плиты лежат с двух сторон

Сергей, у Вас плита длиной всего 4 метра, которая в зависимости от типа должна выдерживать нагрузку до 800 кг на м.п. Если я правильно помню расчеты моего конструктура, то по нормам на кирпичную перегородку отводиться около 150 кг. м. п. , ГК перегородку - 50 на м.п. Думаю, что очень маловероятно, что плита треснула под воздействием веса перегородки. Другой вопрос, что велика вероятность, что на ЖБК в такую короткую плиту не положили арматуру. Из личного опыта(см. фото), мне в нестандартную плиту длиной 3,5 м на Жилянском ЖБК не положили арматуру и сказали что так и нужно. Я не стал с ними спорить и просто взял паспорт плиты на всякий случай. Фото 5018 - так снизу выглядит плита длиной около 6 метров, на которой вдоль стоит поштукатуринная перегородка в пол красного пустотелого кирпича длиной около 4 м и высотой 2,8 т.е. весом более 1 тонны. Небольшие трещины, которые там есть(и на других плитах тоже), появились до того, как поставили перегородку, либо пачкой кирпича прижали, либо при перевозке. Но 2 разных прораба сказали, что ничего страшного в этом нет и можно так оставить. Куда больше меня волнует другой вопрос, откуда влага в панелях, если дом накрыт крышей с августа месяца у меня? И все было обсолютно сухо в начале января, когда было очень холодно и валялис кучи снега!?

Дело voglya говорит! На правой фотке не совсем четко видно, но такое ощущение, что плита лежит боковой стороной на стене. Мне мой конструктор объяснял, что такое расположение плит можент привести к тому, что плита лопнит.