XL.pro

Вы немного погорячились ... в Эпицентре качество продукции Hansgrohe, Ravak, Одесскабель, Caparol и т.д. ничем не отличается от специализированных магазинов, кроме как цены. Далее, зашел на сайт parador.com.ua, в разделе Дилеры/Контакты нашел сеть магазинов "Твоя Кімната", у них на сайте цена ламината Parador Click in = 315 грн - 10/15% скидки (на объеме в 100 кв.м. думаю сделают) = 270-280 грн, т.е. цена Эпицентра/Новой линии. Я задал вопрос о качестве лампола в Гипермаркетах, потому, что в последних обещали сделать скидку порядка 7%-10%, на моем объеме - это несколько тысяч гривен, почему бы не сэкономить, если качество одинаковое?! А так называемые "эксклюзивные коллекции" завозят, чтобы не демпинговать рынок, ИМХО. Судя по всему один Василий (мастерок) покупал лампол в Эпицентре, и к качеству покрытия не имеет претензий. Был бы у него срок эксплуатации хотя бы лет 5-6 без видимых дефектов, я бы и на Tarkett_е остановился, поскольку цена этого производителя ниже от других брендов, а так - боюсь

Я, как и ink_stroi считаю, что отрицательные отзывы должны быть в Черном списке, а не в этой теме (к примеру). Извините, больше не вмешиваюсь.

Вы уж извините, но в свое время защищали Шарманщика (тема) без "ссылок на нормативку", поэтому, если есть претензии к исполнителю, хотите кого-то предупредить, то раздел "Отрицательные отзывы форумчан" создан именно для этого. ИМХО.

Василий, у меня другой подход. При выборе ламината обращаю внимание на: 1) плотность HDF плиты, у Witex, Parador = 980 кг/куб.м, Classen, Tarket = 880 кг/куб.м, (у более дорогого Tarket плотность выше) 2) влагостойкость, в одной из тем была ссылка на видео в нем подробно все рассказано. У меня в квартире 6 год напольному покрытию, покупал не самый дешевый, швы немного набухли от воды, не критично, но видно. Не у каждого немецкого производителя пропитаны воском (или еще чем-то) замок и сама плита ламината, а перестилать его через 10 лет нет никакого желания 3) цена 4) цвет и т.д..... Были бы лишние деньги, купил бы Pergo и не задавал глупых вопросов... В живую я (относительно) могу определить плотность ламината, чем плотнее, тем больше весит...., могу собрать несколько полос, визуально посмотреть промазаны ли замки воском НО не сама плита (не видно).

Мне и Tarkett, и Classen нравятся .... цена на них приемлемая, тоже made in Germany ... но даже в этой теме акцентируют внимание на других брендах: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=179252&postcount=6 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2508976&postcount=909

Но ведь на ламинате написано Made in Germany, вряд ли тот же Parador, Witex (разве они не бренды?! знаю, что есть еще Pergo, его не тяну) будет рисковать "своим именем". В пределах суммы 280 грн/кв.м могу себе позволить либо ламинат из Эпицентра, либо в специализированных магазинах, но производители будут намного проще, соответственно и качество.... я так думаю...

Добрый день, мне нужна пробковая подложка 2 мм, 110 кв.м., какая будет цена в грн?

Добрый вечер. Тема хоть и называется "об укладке ламината", но в ней обсуждалось все... В Эпицентр завозится ламинат всемирных брендов, в частности Parador, Witex, Tarkett. Данные "эксклюзивные" коллекции в других магазинах для напольного покрытия, как правило, не продаются. Посему вопрос, качество ламината этих брендов (из Эпицентра) на должном уровне или нет? Спасибо.

Имеется ввиду расход краски в два слоя, правильно? Спросил потому, что на том же 10 л ведерке Caparol указан расход 75 кв.м,/2 (слоя) = 37,5 кв.м. (консультанты конечно же рассказывали, что краски хватает метров на 40-45 точно), у Вас получается 50-55 кв.м .....итого разница между "теоретическим" и "фактическим" потреблением около 40%. Мне нужно закупить краску, вот и пытаюсь посчитать необходимый объем + 10%, как-то так)

Добрый вечер. Выбираю краску для стен, маляр посоветовал либо Caparol, либо Tikkurila (мол одинакового качества). Зайдя в Эпицентр остановился на 1. Samtex 7 E.L.F - расход = 4,2 кв.м/1л (в два слоя) 2. Harmony - расход = около 5-6 кв.м./2л (в два слоя) Какой реальный расход этих красок? Перед окрашиванием на стены будет нанесена грунтокраска Снежка Спасибо.

Септик. Все очень доступно описано на первых 3 страницах темы "Колхозим" септик своими руками. Классическая схема двухкамерного септика изображена на схеме (фото 1): стоки попадают в герметичную камеру, "отстаиваются", очищенная вода переливается во вторую камеру (без дна) - так называемый "фильтрующий колодец", где и впитывается в землю. Важно! 1. На входящую трубу из дома и уходящую на перелив во вторую камеру устанавливаются тройники, от них опускается труба на 40-50 см. Поэтому образовавшаяся "корка" останется в первой камере. 2. В фильтрующем колодце делается вентиляция: устанавливается труба д110, на нее одевают аэратор. Таким образом, воздух заходит в аэратор, проходит обе камеры септика и по канализационной трубе выходит на крышу дома через фановую трубу (забирая с собой все неприятные запахи). Фановая труба (фото 2) должна быть выше вентиляционных каналов (к примеру, как выходит труба от котла), чтобы при сильном ветре эти запахи не заходили в дом через дымоход. Архитектору отдельное спасибо за то, что не запроектировал отдельный вентканал для фановой трубы :D. Итак, в моем случае минимальный объем герметичного колодца = количество проживающих людей в доме (5) * расход воды в день на 1 чел (200 л) * 3 (минимальное количество суток, необходимых, чтобы вода отстоялась) = 3 000 л, т.е. 3 куб.м. Объем (размер) дренажного колодца не важен. Чтобы вода лучше уходила в землю, на дно ямы насыпали щебень высотой 50-60 см и обернули его геотекстилем (от заиливания). Сверху установили бетонные кольца д 1,5м, без дна. Из дома канализационная труба выходит на глубине 50 см (не 1,2м), стоки не замерзают.

Устанавливать душевые кабины планирую после малярных работ (в следующем году). Выбирал простые модели. www.ravak.ua/uk/dushevoy-ugolok-supernova-srv2-s-srv2-s~1

Отделка лестницы. Самым оптимальным вариантом (цена/качество/внешний вид) является обшивка ступенек деревом, для этого еще до заливки лестницы, предусматривается 6 см высоты, из них 4-5 см - толщина ступени, 1-2 см толщина клея, по разным причинам мы этого не сделали, о чем пожалели. Придя за покупкой плитки в Агромат я опешил. 1. Раньше не обращал внимание, что плитка с капиносом для лестницы стоит в среднем 250 грн / шт (а не за кв.м) * 4 (в ряд)* 21 (ступень) = 21 000 грн.... 2. Есть бюджетный вариант, украинский производитель Zeus Ceramika - на любителя. 3. Немного дороже польские производители Сerrad и Paradyz, я остановился на последнем, плитка без капиноса, цена .../ кв.м. ....- как в КВНе "Салон интим "Дикие кошечки" - не Газпром конечно… Но мечты тоже сбываются…" :D - так и у меня - без "капиноса" смотрится не "Ах...", но все же лучше, чем укладывать рядовую плитку. Для напольной плитки использовался клей Baumit - для теплых полов, для настенной - Ceresit cm 11 К предыдущему посту. Душевые кабины покупал через yri63, вот его тема, мне сделали скидку в размере 25% от цены официального представительства Ravak.

Душевой поддон из плитки, о нем все написано в этой теме. Смысл сводится к тому, что в пол устанавливается трап, гидроизолируются поддон и стены, укладывается плитка, устанавливается душевая кабина. На втором этаже трап был выше уровня пола, пришлось делать бортики. Важно: трап НЕ желательно устанавливать в центре поддона, чтобы во время принятия душа, ногами все время не стоять на нем! В качестве гидроизоляции использовалась Isomat СЛ-17, наносился на стяжку и на стены в 2 слоя (согласно инструкции), грунтовка обычная - Ceresit CТ 17. У плиточника с предыдущего объекта в качестве образца была пропитана губка ГИ Kilto, решили сравнить двух производителей, что лучше решать Вам))). Внутри поддона, на стыке стена-пол, наклеивалась специальная лента (производителя не помню, есть в Эпицентре) - приобрел только потому, что плиточник на всех объектах ее использует. В качестве лицевой плитки для поддона планировал устилать мозаикой (ею удобнее делать "разуклонку"), но меня переубедила Юля, мол мозаика скользкая, особенно когда на нее попадает мыло или гель д/душа. Затирка для швов. Во всем доме, кроме котельной (по незнанию), использовал затирку производителя Kilto - она имеет наименьшие поры, то есть меньше пачкается, легче чистить швы. Даже плитка в душевых поддонах затиралась Kilto, эпоксидную не применял. Кроме того, не забивал себе голову тем, как гидроизолировать трап, не использовал никакие герметики, манжеты ... , ведь это не бассейн, а обычная душевая кабина, давление воды минимальное. При всех равных условиях плитка с цементной затиркой не будет пропускать воду, на полу вода также будет стекать в трап, поскольку имеется уклон.

Еще раз, Вы говорите о створках или оконных проемах? По оконным проемам, у меня использовали: 1) ПСУЛ - лента, защищающая монтажную пену (с внешней стороны) от воздействия ультрафиолета, выводит конденсат. 2) Пароизоляционная лента (с внутренней стороны) защищает монтажную пену от влаги, которая может ее разрушить, все )))). По сути, обе ленты воздух пропускают .... о какой герметизации идет речь?

Игорь&Ира, слышал звон, да не знаю, где он))). Вы улавливаете разницу между створками и оконным проемом?! Читайте внимательнее посты ))

Тогда уж лучше на апрель. Правду говоря, у меня дома пластиковые окна, и тоже немного дует .... там и откосы начали трещать, но они после строителей... В данной теме я хотел услышать мнение от других установщиков, мол 100% герметичности примыкания окно - оконный проем не бывает и т.п., а получилось, что пообщался с Вами, что мог сделать телефонным звонком :D:D:D. Надеюсь наш диалог кому-то пригодится. Спасибо.

Руку прикладывал, дует именно оттуда, поэтому я Вам и ответил, что Получается так, стыкы верхнего/левого/правого откосов и окна - герметичны, через стык окна и подоконника - тоже воздух не проходит, а вот в нижних углах откос-подоконник-окно - немного дует, ищу причину. Думаю ....может, когда монтажники снимали подоконники повредили шов в окне, тогда весной сниму отливы и запеню щели (если таковые будут).

То есть, это нормально, что на стыке откос-подоконник заходит воздух? С пластиковыми окнами такая же картина? p.s. форумские специалисты друг друга не критикуют на форуме, но зато в устной беседе рассказывают многое. p.p.s. вопрос задал не ради критики, а хочу узнать, то что дует - нормальное явление или как-то нужно устранять? Спасибо.

Ну вот, первой фразой можете отпугнуть мнение других специалистов .... :D. К герметичности створки вопросов нет. Уточню, задувает с углов откос-подоконник-окно! При монтаже окон использовалась как лента, так и ПСУЛ. Вот и хочу понять, подобная ситуация возникает: - у меня, - у деревянных окон, - у всех окон.

Чтобы не плодить новые темы, спрошу в этой. Сейчас идут малярные работы, поэтому окна и подоконники защищены пленкой. В ветреную погоду через оконные проемы поступает воздух, тем самым надувая пленку, в связи с этим возникают вопросы: 1) так должно быть? 2) не качественно установлены окна/подоконники? 3) специфика деревянных окон? 4) ..... Спасибо.

Это я и имел ввиду, от того места, где планируете установить трансформатор, замеряете расстояние до дальнего светильника и отрезаете нужное количество кабелей. По нагрузке, главное, чтобы мощность галогенок не превышала мощность трансформатора.

Я не электрик, но раз никто не отвечает ...... ИМХО, чтобы лампочки светили одинаково ярко, то от трансформатора до галогенок должны идти кабеля одинаковой длины. Я бы установил 1 трансформатор, причем в таком месте, чтобы его можно было свободно достать и заменить (в случае необходимости).

При коротком замыкании, на жилах сечением меньше 1,5 мм2 (для линий освещения) и 2,5 мм2 (для розеточных групп) выделяется много тепла, которое повреждает изоляцию кабеля и служит источником его возгорания.

Не спится же Вам в 5 утра))). Вчера ездил в Киевгаз. Отдал проект, чтобы переделали. Итог: 1. В кухнях д150 заменят на д140. 2. В летней кухне говорю, что у меня два канала д125, их суммарной мощности хватит?! - Разве у Вас их 2? – Да! – Значит хватит. 3. В котельной оказывается можно уменьшить сечение до 125-130, пересчитают – исправят. Vitaliy_Goy в моем случае, для безопасности хватит сечения 125-130, а то и меньше!!! и это согласно нормативных документов, тогда о каком минимуме Вы говорите?! Гораздо проще считать по шаблону, написать д150 и для всех случаев подходит. Спасибо всем, кто помогал советами.