XL.pro

Ничего не делал. Ситуация следующая, раз в 3-6 месяцев, при включении освещения (не важно в кухне, коридоре или комнате) происходит срабатывание АВ и обязательно перегорает лампочка. Я думаю, что в доме бывают скачки напряжения и нужно установить в квартирном щитке реле типа ЗУБР? В этот раз так и случилось, выбило АВ, после включения которого, выбило АВ в этажном щитке, пока не выключил свет на кухне АВ либо выключались, либо немного "залипали"

Добрый день. Электричество в квартире разведено ШВВП (уже как 6 лет), на все освещение - 1 АВ (после строителей никто ничего не менял, провода только дотачивались, на новый ремонт нету средств). При включении освещения на кухне вырубается АВ в квартире (еще искрится) и/или этажном щитке (по-разному). Понимаю, что поломку тяжело определить на расстоянии, но в чем может быть причина? Буду признателен за совет.

Пост 1937. "Утепляйте Поротерм/Кератерм хоть 75мм, 100мм, 150мм - теплее все равно не будет". Имелось ввиду: а) какой смысл утеплять Поротерм 44 больше 75 мм, где R = 4.8; б) какой смысл утеплять Кератерм 38 больше 100 мм, где R = 4.5. Если эти блоки лучше утеплить, то будут выброшены деньги на ветер, экономии никакой. У кого очень тяжело с деньгами, то Поротерм 44 можно не утеплять (если уж сильно понравились эти блоки), а для Кератерм 38 достаточно 50 мм. P.S. Сорри, что Всех запутал. Нужно не спешить и перечитывать свои посты. А я то голову ломаю о противоречиях)))))):D

По-порядку: 1. Посты 1935 и 1937, где Вы нашли противоречия? Сопротивление стены для: Поротерм 44, R = 3,3 Поротерм 50, R = 3,85 Кератерм 38 + 50мм утеплителя, R = 3,5 , чем толще утеплитель, тем больше R Кирпич (2НФ) 38 + 100мм утеплителя, R = 3,50 Итог: любой пирог стены из перечисленных материалов соответствует минимуму - "ДБН", а вот стоимость этих стен - совершенно разная. Речь шла об облицовке дома кирпичом. Это не бюджетное решение. Я не любитель паронепронецаемых материалов (пенопласт ЭППС), поэтому "зашивать" минвату в стену как-то стремно, в этом случае больше склонен к Поротерм 50. Опять, что и чему противоречит? Если дом облицовываете, то Поротерм 50, если оштукатуриваете, то Кератерм 38 + 5 (10) см утеплителя

Позволяю))) Прочтите еще раз пост №1935. Я написал обобщенно. Все зависит от финансовых возможностей застройщика, а потом уж от его предпочтений. Следуя Вашей логике, 20 см утеплителя эффективнее 10 см ..... Но затраты на дополнительные 10 см утепления не окупятся стоимостью сэкономленного газа, это факт! 1. Если Вы о керамике, то я советовал бы брать Поротерм 50 (44-45 не тянет). 2. При толщине блоков даже 44 см, толщина армпояса будет порядка 34-35 см, итого 44-34=10 см - утепляете отдельно армпояс без утепления дома. Или я не правильно понял Ваши высказывания. 3. Толщина фундамента (на примере ФБС) будет 40 см как при стене из блоков Кератерм 38, так и при стене из блоков Поротерм 50 (10 см будут свисать над фундаментом), никаких дополнительных расходов не будет. P.S. Строил бы я заново, то выбрал бы Кератерм 38 и 10 см утеплителя (осознанно где-то переплачивая), хотя согласно "ДБН" достаточно и 5 см. Опять же, все зависит от финансовых возможностей застройщика. Все вышесказанное ИМХО

Вы не правильно поняли мой пост. Утепляйте Поротерм/Кератерм хоть 75мм, 100мм, 150мм - теплее все равно не будет. Существует черта (здравый смысл), перейдя которую платите не за экономию тепла, а за самоуспокоение.

Пироги стены могут быть разные: Поротерм 44 , 50; Кератерм 38 +50 утеплитель (или 75, или 100); 2НФ + 100 утеплитель ... и все будет соответствовать нормам, вопрос в цене. Одни застройщики могут себе позволить утеплить Поротерм 44, другие высчитывают толщину утеплителя 50, 75, 100 мм ... для них каждые 10 тыс.грн. на счету. Мы с Вами уже построили дома, знаем что к чему, а вот те, кто еще планирует строиться должен видеть любые варианты пирогов стены и выбрать оптимальный для себя.

Я Вас немного поправлю. Согласно новым "ДБН" можно строить дома из блоков Поротерм 50 (не менее). Разница в цене между Поротерм 50 и Кератерм 38 + 5 (10) см утеплителя составляет от 30 тыс.грн... до ... в зависимости от площади постройки. Для тех, кто желает свой дом обложить лицевым кирпичом, предпочтительнее будет все же Поротерм 50: 1) технологически проще, быстрее; 2) утеплитель не "зашиваете" в стене (не боитесь, что с ним со временем может что-нибудь произойти). К примеру "44-й Поротерм + минвата парок 75мм = 38-й Кератерм +минвата парок 75мм" эффект один и тот же. Стоимость Поротерм 44 = 29,50 грн. Стоимость Кератерм 38 = 15,70 грн. Разница на одном блоке = 29,50-15,70= 13,80 грн (т.е. 45%). Если стены дома будут оштукатуриваться, то если ли смысл переплачивать за блоки?! P.S. Если бы мне кто-то раньше показал этот расчет, я бы штукатурил стены и выбрал Кератерм))))

Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Какого производителя ванн посоветуете. Мне нужна обычная прямоугольная ванна, без гидромассажа и пр.: 1. Ravak - качество хорошее, толщина акрила 5-6 мм, но цена от 380 евро, как-бы дороговато. 2. KOLO - польский производитель, толщина акрила 4-5 мм, цена порядка 2 000 - 2 500 грн, но вот в предыдущих темах этим производителем не очень довольны (ссылка). 3. Cersanit - тоже польща, толщина акрила 3-4 мм, т.е. ванна не очень. 4. Другие европейские производители - дорогие. 5. Китай - тоже не то. Кто какими пользовался, поделитесь опытом.

Я указал результаты как официала, так и независимого института. Ради повышения собственной квалификации что ли, скачайте файл и прочтите его. Кому очень нравятся польские блоки, тогда покупайте Поротерм 50, не тоньше. Я иногда тоже осознанно переплачиваю за некоторые материалы, зато сплю спокойно. Но так как на форуме большинство застройщиков пытаются сэкономить (не в ущерб качеству), то Кератем 38 + утеплитель будет наилучшим вариантом. Как-то так)

Долго искать не пришлось (в этой же тебе несколькими годами ранее ссылка), результаты испытаний Поротерма 38,44,50 не производителем блоков, а Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций, где сопротивление стены для: П44 — R=2.48м²*°K/Вт λ=0.189Вт/м*°K П50 — R=3.02м²*°K/Вт λ=0.175Вт/м*°K Цифры явно отличаются от заявленных производителем Wienerberger: П44 - R=3.14 П50 - R=3.85 ИМХО, правда где-то посередине. Добавлено через 1 минуту Сейчас придется продавать Поротем 50, не меньше)))))))))))

Brick-House, Игореха .... ребята, давайте жить дружно )))))))))))))) По теме (ближе к керамике) я голосую за второй вариант, он значительно теплее))

SanderEA еще 2 страницы назад предложил не спорить с FOX.kissfm. Давайте поддержим это решение. В каждой теме найдется человек (а то и не один), который будет упорно доказывать свою неправоту, осознанно перекручивая понятия. Добавлено через 5 минут Это к чему было?

Всем спасибо большое за советы, остановился на варианте: ЭППС => сетка => шпатлевка. Есть еще 2 небольших вопроса: 1. Перед наклейкой ЭППС откос нужно выровнять (тем же цементным раствором)? Так как стены дома из Поротерма 44, а у него по бокам "замки". 2. На какую минимальную толщину оконного профиля должен заходить откос? На 0,5 - 2 см?

Если будет виден, то испортит всю красоту окон. 1. Если делать откосы из ЭППС, затем сетка и шпатлевка, то откосы будут мягкие и продавливаться, правильно? 2. Если "сорвать все нафиг", то для откосов 3-5 см сделать набрызг и оштукатурить? Понятно, что в верхней части оконного проема будет ЭППС. Опять же, как сделать так, чтобы откосы не трещали в местах примыкания с окном? Буду признателен за ответы.

В интернете прочел о примыкающем оконном профиле, но никак не пойму, он оштукатуривается полностью, его не видно или на стыке окно-откос будет виден?

Пойду еще раз разбираться с таблицей. Самый важный вопрос, для Hopira 16 мм2 по алюминию хватит для АВ 25А ???

Имелось ввиду 12 кВт на 1 фазу? Сорри на офф-топ, больше о своем кабеле флудить не буду.

Hopira. Для своего щитка я еще схему не рисовал, предпочитаю разобраться в основном, а уж потом - во второстепенном. 1. У вас номинал входного АВ 25А, то есть выделенная мощность на 20 кВт? Вводной кабель потянет ли такую нагрузку (УТОЧНИТЕ по-этому поводу в IEC, Щарканщик), значит нужно: а) оставить как есть (если все ок), б) менять кабель, в) уменьшать номинал автомата. От этого зависят дальнейшие действия. 2. Щиток 0, стоят 3 Зубра, а стабилизатор напряжения на одну из фаз не хотите установить? Для котла он желателен, а так же для видеонаблюдения, сигнализации, интернета. Я себе еще и аккумуляторы планирую установить (для меня безопасность дома не на последнем месте). 3. Дайте мужу прочитать эту тему, будите ли устанавливать разрядники напряжения? Опять же, это дополнительное место в щитке. Добавлено через 2 минуты А вот на это, что скажите? IEC ответил, что не хватит (ссылка) или я не правильно понял? Ведь такого не бывает, что 3 фазы загружены равномерно и одновременно. Ладно мне то, я кабель покупал с запасом, для 15 кВт хватит.....а для Hopira ее алюминий хватит?

Противопожарное УЗО обеспечивает дополнительную (дублирующую) защиту. Оно защищает не человека от поражения током, а кабель от возгорания. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Вы знаете, у меня и проект по электричеству был, и профильные темы прочитывал по нескольку раз, и то вся картина не прояснилась. Добавлено через 4 минуты На 15 кВт - хватит, а на 20 кВт - нет.

У меня 15 кВт, 3 фазы, длина вводного кабеля 60м. IEC_60364 показывал таблицу подбора сечения кабеля в зависимости от его длины и предполагаемой нагрузки, судя по ней у меня максимальная нагрузка может быть 17-18 кВт. Или я ее не правильно прочел?

Хорошо, а теперь эту ссылку. У меня по меди 16мм2 и кабель нагрузку в 20кВт не потянет. А у Hopira по алюминию всего лишь 16мм2)))))))

Прочтите внимательнее несколько раз - ссылка. У селективного УЗО задержка срабатывания по времени. К примеру, если этой задержки нету, при токе утечки 300мА, может первым отключиться УЗО как на 30мА, так и на 300мА. А если это случится зимой, то мужу в трусах придется бегать к столбу, оно ему нужно? Кроме того, селективное УЗО защищает в большей степени кабель от пожара, а не человека от поражения током. Добавлено через 3 минуты Ок. Energon, пожалуйста, прочти несколько постов, начиная с этого. По-моему у Hopira вводной кабель не выдержит нагрузку 15 кВт и более.

Автор темы спросила нужно ли? я ответил - нужно, а Вы как считаете? Riser - сказал, что не нужно, поэтому я и процитировал ответ, который был дан мне))). P.S. По прайсу смотрел, что Хагер на 300мА дешевле, чем на 100мА - но это не суть вопроса, оба варианта с буквой S подойдут.

Вы ужизвините, но я склонен больше доверять ответам IEC 60364: "Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА. Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")" ссылка ИМХО - нужно