XL.pro

Имел ввиду, не важно Кератерм или рядовой кирпич, нужно утеплять минватой (я сторонник этого утеплителя). Когда Вы облицовываете кирпичом, очень тяжело утеплить правильно, сделав зазор, чтобы туда не попадала влага, которая портит утеплитель. Ведь утеплитель Вы никогда не замените в стене!

Пост № 36 - Почему решили делать из ФБС, а не монолитный? - Для монолита нужна профессиональная опалубка (аренда, доставка, установка) + нужно заливать в несколько подходов + пользоваться вибратором бетона, чтобы воздух выходил + арматура и пр.... (длительный процесс). Бетон бы все равно на заводе заказывали. Речь шла о фундаменте вцелом, и только. Имелось ввиду, однослойная стена с однородных материалов.......по сути облицовочный кирпич так же, как и штукатурка защищает Поротерм 44 от продувания и промокания. Никакой другой функции он не выполняет. За опечатку в марке бетона - сказал. Иногда тему пишу в рабочее время, там отвлекают, сбиться или вырвать из контекста фразу очень легко .... Последняя Ваша речь тому пример, почему-то продолжение цитаты не дописали "....Повторюсь, есть вопросы, критика, замечания - пишите, это будет полезно не только мне, но и другим застройщикам...." Если больше сказать нечего, на том и спасибо Свою ветку вести не так легко, и когда начинають вырывать из конекста фразы, перекручивать, то очень тяжело этому противостоять. Вместо того, чтобы дискуссировать по теме, начитается "балаган", один ляпнул, другой подхватил, и понесло.....

Золотые слова, не нравится не читайте. Если бы не облицовывал кирпичом, то использовал бы Кератерм и рядовой кирпич (чтобы не резать блоки) либо только рядовой кирпич + утепление. Хотябы потому, что проще контролировать, когда коробку закончат, возьмете 1-2 недели выходного, и проконтролируете, как утепляют минватой (н-р)..... опять же, утеплитель не "зашивается" в стене, качество разбот будет видно сразу. Скажем так, блоки Поротерм я предпочел перлиту. К примеру, при проведении газа в дом, будут сверлить стену, перлит будет высыпаться, блокам 44 - ничего не будет. Какие обиды))) Как раз пишу о своем опыте, пытаюсь объяснить почему выбрал тот или иной материал (в подтверждение своим словам вставляю ссылки с видео). Почему я не могу выссказать свое мнение?! Вы где-то слышали от меня слова "Мое мнение единое правильное" или "Делайте так, а не иначе" Не воспринимайте данную тему, как учение, у каждого есть свое мнение, своя голова на плечах, Вы строитесь за свои деньги, принимать решение и нести ответственность будете только Вы. P.S. Кто строится либо построился из газобетона, дома с несьемной опалубки не обижайтесь, я не критикую Ваш выбор, у меня есть своя точка зрения (как и у Вас), начинающий застройщик прочтет мою тему, Вашу .... и сам определиться из какого материала строить дом. Вот как раз Вы и не флудите. И ВСЕ ПРАВИЛЬНО ЗАМЕТИЛИ. Если бы кто-то заметил какие-то ошибки, неточности и указал мне, я был бы очень признателен. Пускай у меня уже построена коробка и я не смогу все исправить, но эту тему читают и начинающие застройщики, возможно им удастся избежать подобных ошибок. Идеальный дом, это когда человек построит не первый, и даже не второй.... а если он в этом доме еще и проживет определенное время, чтобы понять, комфортно ли ему.....и то.....идеалов нет, для каждого человека свой идеал. Я не все свое свободное время посвящаю форуму, постараюсь за март-апрель закончить, опять же, Вам то какое дело.... Вам эта ветка не интересна была изначально, или это Ваш способ самовыражения. Дело не в Ольге, у меня своя голова на плечах. Хочу отметить, что Ольга не глупая девушка, смогла довольно таки неплохо построить дом, далеко не каждый форумчанин-мужчина способен на это. Правда, не обижайтесь, Ваше скромное мнение, это лишь Ваше скромное мнение. На сегодняшний день действуют строительные нормы "ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель". В них все указанно. Я руководствовался ими. Поротерм не идеальный материал, немного позже напишу об этом... Вы таки правы, опечатка, марка бетона В15-25)) Все оставльное, не путайте грешное с праведным. 1. По свой стройке я хорошо владею материалом... Вам нужно разжовывать, типа поставили ФБС, взяли уровень, проверили совпадает ли вертикаль?! - этого делать не буду. У каждого застройщика свой индивидуальный проект (рассчитанный конструктором), и все "гигантские запасы надежности" описаны именно в нем! Или у Вас на это есть Свое мнение ))))) 2. Судя Вашей логике, пирог стены Поротерм 44 + штукатурка + покраска ------ тоже не вписываются в однослойную, здесь же много слоев :lol:. 3. Найтие в моих постах, где я утверждал, что все строители мудаки?! Я назвал пример, где, по мнению форумчанки, проФФессиональный прораб, но делает откровенную халтуру, когда его не контролируют. 4. Проф.опалубка нужна для монолитного фундамента (А НЕ ЛЕНТЫ), для монолитного перекрытия и только! Если Вы для этих целей сбиваете доски - флаг Вам в руки. P.S.Victor, Вы если чего-то недопонимаете, лучше переспросите, уточните, я объясню. Теперь я скажу "Автор жгите дальше!" хотя..... Вы также можете свои перлы оставить при себе. P.P.S. Уважаемые форумчане, свое ИМХО описываю в своей ветке, не захожу в другую и не вставляю свои 5 копеек, причем необоснованных. Повторюсь, есть вопросы, критика, замечания - пишите, это будет полезно не только мне, но и другим застройщикам. Если ветка скучная, не нравится, чем-то задела, противоречит Вашему мнению и/или опыту - не заходите, это так просто.

Если при возведении фундамента подбор материалов был относительно легким: ФБС или монолит, ПК или монолит (у каждого материала есть свои "+" и "-"), то при выборе пирога стены, долго мучился, что лучше. Главным образом нужно было определиться облицовывать ли дом кирпичом или делать под покраску, от этого зависели последующие слои. Существуют основные материалы для возведения стен: 1. Газобетон, неприязнь у меня к этому материалу. 2. Дом с несьемной опалубкой - тоже не мое (есть видео, кому лень 20 минут смотреть, начните с 9-й), да и вообще неприемлю паронепроницаемые материалы для стен (ЭППС, пенопласт, пеностекло). Это мое личное мнение, прошу не обижаться. 3. Рядовой кирпич. 4. Керамические блоки типа Кератерм или Поротерм. Решили облицовывать....... Архитектор посоветовал Кератерм 38 + утепление минватой 10 см + облицовочный кирпич 12 см. Итого толщина стены 60 см, как раз под толщину ФБС (тоже 60 см), я не возразил. По мере накоплений знаний выяснилось, что между утеплителем и облицовочным кирпичом должна быть воздушная прослойка 3-4 см, чтобы ведь конденсат, который образовывался на вате - выветривался (очень доступное , посмотрите). Далее, хотел заменить минвату НА перлит, нашел несколько форумчан, которые построили или строят, используя этот утеплитель.... В то же время познакомился с форумчанкой olgama (Ольгой), сьездил к ней на объект, и решил оставновиться на Поротерме 44. Окончательный выбор - однослойная стена, без ЛЮБОГО утеплителя (над которым нужно морочиться), облицованая кирпичом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех форумчанок с наступающим 8 марта, желаю чтобы Вы набрались сил на новый строительный сезон, чтобы Вы ничего не переделывали и у Вас все получалось с первого раза, а сэкономленное время потратили на семью или на себя любимых))))

У меня 4 см прослойки воздуха между Поротермом и облицовочным кирпичом. В этом году думал ее перлитом засыпать ... почитаю еще форум))) НО когда упомянул сквозную дыру, имел ввиду халатность строителей ... есть технология раствор наносить на всю ширину, ее нужно придерживаться. Сегодня с сотрудником спорил, нужно ли пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле, его доводы просты "менты не видят пристегнут или нет, меня не штрафовали, ремень неудобен, мешает, я в аварию не попаду, зачем он мне нужен и пр.". Я придерживаюсь иной точки зрения, есть ПДД, разработчики автомоболей (не глупее водителей) предусмотрели его - пользуйтесь, и не потому,что менты оштрафуют, а потому, что в определенных ситуациях ремни спасают жизнь". ИМХО! нету, это был пример. Серж, речь шла о другом, да и окна со своими прослойками на порядок холоднее стен)))

Ребята, то есть, достаточно сделать пирог стены 12 см рядовой кирпич + 36 см воздух (условно) + 12 см лицевой кирпич, и дом будет теплым?! И ну его к черту утеплители, типа "вата, ЭППС, пеностекло и пр." :lol:

Подвал и крыльцо. Принцип возведения такой же, как и у фундамента: монолитная лента => ФБС (толщиной 40 см)=> монолитная лента. Важно! Чтобы стены крыльца, подвала(ФБС) не прикасались к фундаменту дома. Для этого, в качестве прослойки, используйте все тот же ЭППС. Как я раньше описывал, стены подвала с наружной стороны обмазали мастикой, наплавили еврорубероидом и утеплили ЭППС. Выкладываю фото. Ширину проема для ступенек в подвал я запланировал 1,2 м., сейчас бы сделал 1,4 м, не меньше. Все просто, с одной стороны приклеен утеплитель 5 см + планируется плитка .... см, с другой стороны перила....и реально вход получится около 1 м

По периметру дома подняли фундамент на 3 рядовых кирпича, чтобы он совпадал с уровнем ПК. По приезду на объект заметили, что при кладке рядового кирпича, строители используют мало цементного раствора, попросили делать больше, внешне все щели замазать, они не охотно исполнили просьбу. В то же время на объект завезли блоки Поротерм 44. Стоимость 28,50 грн (в т.ч. доставка). Над рядовым кирпичом голову не ломали, когда к соседу приезжала фура с Винницы, взяли № телефона, позвонили, заказали, качество приемлимое. Цена 1,40 грн./шт.

В этих местах стена будет промерзать, больше теплопотерь, делов то ) Теплый раствор должен наноситься на всю толщину блоков, ведь Поротерм 44 не утепляют ватой!!!!!!!!! То, что я увидел - обычная халатность (это не означает, что прораб плохой или руки не из того места выросли). Неа, меня не шокируете..... ) Заметьте, я ни разу не утверждал, что строители криворукие, почему многим (кто построился) не нравится слово "одинаковые"... Я перефразирую... "Все строители одинаково хорошо все делают, но их частенько нужно контролировать, чтобы позже ничего не переделывать". У каждого свои критерии оценки

Дальше по тексту я Вам о "хваленом прорабе" расскажу, который НЕ МНЕ ПОПАЛСЯ, уже построил дом из Поротерма одной форумчанке, строил ее соседу и я в стене увидел сквозную дырку, не заделанную теплым раствором. P.S. Не подумайте, что я "строителененависник", скорее реалист. Либо у каждого свои критерии оценки, что для одних хорошо, то для других не очень. Бывают единицы добросовестных строителей, но остальные 98-99% ОДИНАКОВЫЕ! Каждый останется при своем мнении, и это не плохо )))

Если бы цена была одинаковой, то все бы строили из монолита, по подсчетам это на 25% дороже. Спорит даже не буду, монолит лучше ПК, но дороже, более трудоемкий процесс, нужно днями присутствовать на объекте. Я вот как раз и пытаюсь акцентировать внимание на том, что все бригады одинаковы, а не мне попались такие. Если кто-то Вам утверждает, что строители все сделали просто супер, то: 1. кто-то Вам врет. 2. кто-то не разбирается в том, что ему сделали. Я тоже сперва думал, что мне попалась первая бригада не такая, вторая….Отца знакомые, построившие не один дом, тоже не в восторге были от своих строителей, говорили, что выгоните одних, придут такие же, НО эти уже "притерлись" к вам, знают ваши требования, а новых "обучать придется". Ходили в округе, разговаривали с хозяевами, довольны ли своими бригадами, может кого-то посоветуют, так некоторые заказчики до сих пор переделывают начатое. И когда мне сейчас говорят "У меня строители сделали все классно, я раз в неделю или две появлялся на стройке", я в ответ молча улыбаюсь с мыслью "рассказывай кому то другому, но не мне". Есть такой афоризм "Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам", но тогда строительство затянется на десятилетие. На форуме есть 2 застройщика, это Игореха, который сам построил дом, привлекал строителей, измерял все до сантиметра, но он "жил" на стройке, и, Igor_M, человек вникал в такие дебри, что не каждый специалист своего направления разбирался в этом. Это фанаты своей стройки, не у каждого есть столько времени, да и желания все свое свободное время посвящать любимому делу.

Если финансовая возможность позволяет, лучше делать монолит, это мое мнение. Стоимость монолита состоит из: 1. Бетона М20 или М25 (как архитектор рассчитает) + его доставка, когда заливается весь этаж желателен бетононасос. 2. Арматуры (фиксаторы, вязальная проволока) + доставка (мы арматуру завозили в несколько этапов, во-первых, когда строители уезжают домой, чтобы ее не украли, во-вторых, во время дождей она ржавеет, зачем это). 3. Аренды виброплиты и обязательное присутствие на объекте! Поливом землю не утрамбуешь, строители хотят сделать все быстро. Знаю случаи, когда после плохой трамбовки пол проваливался (только не верьте басням, что где-то работали халтурщики, а именно у Вас будут профи, не устану повторять, одинаковы абсолютно все, а вот разные бывают "косяки" ) . 4. До заливки бетона полы нужно гидроизолировать и утеплить. 5. Если монолитить все перекрытия, то дорого обойдется аренда профессиональной опалубки + доставка, установка, разборка (за все нужно платить). Стоимость ПК состоит из: 1. ПК + доставка. 2. Аренды крана. Во время монтажа на стройке присутствовал мой отец, проконтролировать + строители утверждали, что справятся за 1 день, а получилось за пару часиков, об этом я писал выше.

1. ПК - дом и летняя кухня, монолит - гараж, его всегда можно залить (оставили на этот год) ... причина - отсутствие стредств, гланой задачей было выгнать коробку и сделать крышу. 2. Монолит лучше, но и на порядок дороже, имею ввиду не то, что строители "бадяжат", а заводской бетон, арматура + обязательное присутствие при обратной засыпке и трамбовки земли, желательно вибротрамбовкой.

Установка плит перекрытия. Собственно говоря здесь нет ничего сложного. Нанимаете кран (чем больше стрела, тем лучше, особенно актуально, если к фундаменту тяжело подъехать с разных сторон, или же завезли материалы и свободного места немного), по приезду ПК с завода разгружаете и устанавливаете. Плита перекрытия должна ложиться на монолитную ленту двумя концами (по 12-15 см), как бы провисая и прогибаясь (работать на растяжение). ПК укладывали только на цементный раствор (1:2), без использования арматуры. Качество плит Ковальской среднее, не лучше, не хуже других. Расценки и контакты крановщиков не озвучиваю, так как они зависят исключительно от места стройки. Весь процесс установки ПК занял около 2,5 часов. Если Ваши строители будут рассказывать, что нужно нанимать кран на 5 часов или весь день, что они не справятся, знайте - врут.... все банально, крановщику заплатят за отработанное время (2-2,5 ч), а остальные деньги оставят у себя.:D Заделывают плиты между собой кирпичом и кирпичным боем (что крайне не желательно), не хотят много месить раствора. Если получится, возьмите выходной и проконтролируйте все. Анкерятся ПК путем сваривания арматуры. Мало верится, что при стихийном бедствии эта анкеровка чем то поможет, но это ИМХО)). К сожалению фотографий самого процесса установки нет.

Я вам честно скажу, земельные работы самые дешевые, у нас было 2 недели простоя (из-за строителей) не хотелось затягивать стройку, очень уставали, на работе каждый день + на объект, как на работу ....Да и работать могли только в выходные, в будни - нет. Но, как вариант - да. 1. Мин.вата. В основном утепляют стены и крышу, боится влаги 2. Пеностекло, но не видел примеров, чтобы его применяли в земле. ЭППС служит более 60 лет без потери свойств. Где-то на форуме читал, что он безвреден, проводили испытания, но сам не особо в это верю. Он будет находится на улице, обложен плиткой (к примеру), не будут попадать солнечные лучи, особого вреда не принесет ... Наоборот. У нас неровный участок, есть перепады, 0 точка (начало стен) на высоте 0,3 м. от земли. При возможности поднимайте стены на 0,6-0,8 м ... чтобы с ними не контактировал снег при больших осадках, соответственно стена не мокреет, нет высолов. Мы так и планировали, но у нас была привязка к дороге, не делать же въезд вверх )))) Утеплять, однозначно.

Обратная засыпка фундамента. Для этой цели использовали экскаватор JCB, ширина ковша 40 см, так удобнее делать маневры . Делали только внутреннюю засыпку. Технику нанимали по одной причине - твердая земля, за месяц она настолько высохла, что лопатой тяжело было копать. Сверху насыпали песок, ровняли лопатами. Делать обратную засыпку в один уровень с фундаментом, а тем более трамбовать ее нет никакого смысла, поскольку у нас не монолит, а плиты перектырия (ПК). Разводка труб. В некоторых местах до засыпки, в некоторых - после, сантехник в технических дырах прикрепил трубы, сделал разводку канализации. Форуские специалисты оказались дорогими, время поджимало, пригласили сантехника все того же соседа , он много чего подсказал, во многих вещах разберается (работал 10 лет в Европе), правда тоже не дешевый. Наши рабочие хотели же заработать "все деньги", и, когда на определенные работы мы привлекали других специалистов, были крайне не довольне, и говорили "мы бы сделали тоже самое, только в 2 раза дешевле ....Я рисковать не стал. Основная канализационная труба Д 110, а трубы слива с умывальника, ванны и душевой кабины д 50. Угол наклона - 2,5 см на м.п. Для подачи воды из скважины труба устанавливалась на глубине около 1,3 м., на выходе из гаража в септик - 0,3 - 0,4 м.

После высыхания ленты, снимается опалубка, и вуа-ля))). Гидроизоляция. В ленточном фундаменте, при отсутствии цокольного этажа и/или подвала гидроизолировать ничего не нужно. Бетон (ФБС/монолит) прекрасно себя чувствует в воде. В моем проекте был предусмотрен подвал. 1. Горизонтальная изоляция. Перед заливкой подбетонки, я приобрел (ссылка устарела), когда начали ее раскладывать выяснилось, что она подходит только для монолитной плиты либо цокольного этажа. При ленточном фундаменте ее невозможно завернуть, вода будет просачиваться, пользы никакой (сдали обратно в магазин). Поэтому было принято решение замонолитить пол вместе с лентой, а уже потом его гидроизолировать добавкой типа "Аквамат Адмикс". Более детально прочтите Propeller-а в разделе фундамент. 2. Вертикальная изоляция. Она предназначена для гидроизоляции от дождей и талых вод. Для ФБС можно воспользоваться мастикой либо наплавлять еврорубероид, я выбрал последнее. Наплавляли в 2 слоя все 4 стороны подвала, хотя достаточно было 2-х внешних (перестраховались, да и цена вопроса не большая около 1-1,5 грн.). Покупали ТМ Технониколь толщиной 3,5 мм. Добавлено через 32 минуты Утепление. Фундамент можно утеплить 2 способами: 1. Фасадную часть (от земли до плит перекрытия) + сделать теплую отмостку. 2. Фасадную часть (от земли до плит перекрытия) + на глубину промерзания земли (1,2 м. для Киевской области), я остановился на этом варианте. Материал для утепления - ЭППС (экстурированный пенополистирол, народное название - стиродур), производителей много, качество одинаковое, мой выбор пал на Техноплекс 35-250. В прошлом строительном сезоне утеплили только подвал, в этом году доделаем все остальное. Ни в коем случае не используйте пенопласт, он мягче, меньший срок службы. Я его рассматриваю, как материал для упаковки бытовой техники и пр.:D Обратите внимание на плотность (давление земли на утеплитель - большое), чем она больше, тем лучше, соответственно и дороже. Более того, ЭППС не пропускает влагу, это служит дополнительной гидроизоляцией Вашего цоколя и/или подвала, если таковые имеются.

Заливка фундаментной ленты. На этот раз решили не нанимать бетононасос. Два миксера за два часа успешно справились. ФБС устанавливали 4 человека, а на ленту приехали еще 6, итого 10. Собственно здесь и описывать нечего, миксер подает бетон, строители распределяют его по всей ленте. ВАЖНО. Заказывайте бетон всегда на 0,5 куб. больше, чем предусмотрено проектом. Опалубка не идеально ровная, где-то есть погрешность, где-то бетон прольется (без этого не бывает). Извините за качество фоток, заливка происходила во время дождя.

В своей теме я не описываю, как замесить раствор, как сбить доски для опалубки, как вязать арматуру и пр... эти очевидные вещи строители умеют. Стараюсь акцентировать внимание на том, что упускают и прораб, и бригада .... а потом говорят "О...а мы знали, но забыли" либо "Можно сделать и так, так даже лучше"

После каркаса выставляется опалубка, на дереве не экономьте толщина доски должна быть не менее 3-3,5 см, чтобы выдержала нагрузку. Доску смазывали отработкой, так легче снимать опалубку. За проектом высота ленты около 23 см (точно не помню), опалубку делали 36 см (две доски по 18 см), от варианта 26 см(три доски по 12 см) отказались. Не экономьте на дереве, опалубка должна быть значительно выше планируемой ленты, чтобы бетон не выливался при заливке. Для уровня высоты ленты строители натянут веревку (рис.3) Ранее я писал, что ставится на фиксаторы арматуры, лучше купить пластиковые, не нарезать из остатков своей арматуры. Для тех, у кого есть гараж. К сожалению фотки не нашел. Для того, чтобы талая вода из гаража вытекала в канализацию нужно в каркасе для ленты заложить пенопластом отверстия для трубы, чтобы потом их не долбить.

Не во всех случаях (об этом описывал выше), но в общих чертах с Вами полностью согласен. Да и проверять это нужно не во время строительства, а до того. Когда взяли проект в руки, видны были длыны блоков, монолитные участки, я и представить не мог, что что-то может не совпасть. Добавлено через 9 минут вывод запланировал там, где и ввод это пойдет через гараж, не в фундаменте. Эх, если бы не высокий УГВ, однозначно сделал бы подвал под всем домом, всегда есть доступ к трубам....построил коробку, продолбил дыри и не переживаешь ни о чем :D

До установки ФБС должны быть предусмотрены отверстия для: 1. Подачи воды от скважины в дом (лучше труба 110, в нее поместится ТРИ трубы 32: для воды, электричества, запасная), фото 1 2. Ввода силового кабеля в дом, фото 2 3. Разводки канализации по дому (в зависимости от проекта), фото 3 4. Если есть подвал, должна быть вентиляция для притока воздуха, фото 4 Дверной проем в подвал у меня 1,10-1,15 м, меньше метра не хотел, так получилось по расскладке. Ходил с рулеткой, проверял, чтобы не уже.... Все это добро замонолитить всегда легче, чем долбить дыры)

После установки блоков вяжется каркас из арматуры. Нашел фото, не всегда ФБС можно уложить, не разбивать (точнее отбивая перфоратором)

Вы знаете, мне и в голову не пришло, что после архитектора желательно перепроверить блоки, но у меня ситуация была другая ... 1) фундаментная лена в районе подвала была ступеньками, 1-я бригада не досмотрела.....и экскаватор копнул больше, трамбовать вертикальный переход не хотели, лучше было оставить цельную почву; 2) архитектор провтыкал и в специцикацию не включил блоки для крыльца... НО после этого случая с рулеткой ходил каждый день))) Да и в Ковальской, договаривались, что за 2 дня завезут частями блоки, но у них оказались какие-то задержки.... поэтому блоки докупили мгновенно и на 3 день довезли все вместе, на скороть работ не повлияло) 1. Геология показала, что грунтовые воды не агрессивные, достаточно бетона марки М15 (из какого сделаны блоки); 2. Для монолита нужна профессиональная опалубка (аренда, доставка, установка) + нужно заливать в несколько подходов + пользоваться вибратором бетона, чтобы воздух выходил + арматура и пр.... (длительный процесс). Бетон бы все равно на заводе заказывали. 3. ФБС гораздо дешеле монолита, зачем платить больше?! да и мороки меньше. Подумал и решил дописать, вцелом монолит лучше ФБС, но не посчитал нужным заморачиваться и переплачивать там, где в этом нет необходимости. Как-то так.

Вадим, нереализованный Вы наш архитектор-прораб....Я как бы культурно пытаюсь Вас отправить в другу тему, а Вы огрызаетесь .... успехов Вам в трудовой деятельности.