XL.pro

Стоит ли заменить на самозажимные клеммы? Винтовые клеммы (со временем) нужно ли подкручивать, как клеммные колодки? Спасибо. untitled.bmp

Добрый вечер. У меня основной щиток Hager на 54 модуля, в нем 2 родные клеммные колодки (для N и PE). Можно ли под 1 винт соединять несколько проводников, поскольку количество винтов не совпадает с количеством модулей?

Кабель ВВГ 4*16 по меди, выдержит. Комплектация щитков Hager. Тогда лучше УЗО взять на 40А? Добавлено через 6 минут Немного раньше мне советовали (ссылка)

Мы подключены к частной ТП, которая находится на балансе кооператива. ТУ и проект есть, но на 10 кВт. Сейчас докупили еще 5 кВт. Итого 15 кВт. Из характеристик АВ на 25А /3ф = 5,5 кВт на фазу (по факту получается 16,5 кВт). Добавлено через 2 минуты На этой неделе хочу закупить АВ, ДА, УЗО. Правильно ли подобрал номиналы АВ на столбе и в этажных щитках? Добавлено через 5 минут P.S. ТУ переделаем. Или я ошибся в номинале входного АВ???

Пожалуйста, подскажите правильно ли подобраны номиналы АВ и УЗО, соблюдена ли селективность. Система заземления ТТ, выделенная мощность 16,5 кВт, 3ф. На столбе: АВ 25А, 3+N, С На этажных щитках: АВ 25А, 3+N, В на каждую фазу - УЗО 25A, 30 mA, A для стиральной машины - ДА B16/10mA, А на розеточные группы - АВ 16А, В на освещение - АВ 10А, В

Спасибо, что помогли разобраться. Тогда в этажных щитках тоже будут 4-п АВ. По-поводу УЗО, их можно утанавливать 2-п на каждую фазу или тоже 4-п?

А в этажных щитках есть ли смысл ставить 4-полюсные АВ или достаточно будет 3-полюсных АВ?

Дополню свой вопрос, при системе заземления ТТ, на ввод в дом какой лучше поставить АВ: а) трехполюсный АВ; б) четырехполюсный АВ; в) три однополюсных АВ Буду признателен.

Это сделать занижением номинала АВ или его отключающей характеристикой? Н-р : на столбе 3ф АВ 25А, С, в доме: а) 3ф АВ 25А, В; б) 3ф АВ 20 С; в) три 1ф АВ ?

Добрый день. Как правило, на столбе возле дома, устанавливают один трехфазный АВ определенного номинала. Допускается ли установить три однофазных АВ? Логика такова: при перегрузке одной из фаз, трехфазный АВ обесточит весь дом, а однофазный - выключит одну фазу. Соответственно от этого зависит и комплектация этажных щитков (3ф или 1ф АВ). Спасибо.

Штукатурка в подвале, гараже (неотапливаемом), санузлах, котельной - цементно-песчаная, во всех других помещениях - цементно-известковая (еще ее называют цементно-песчано-известковая). В тех помещениях, где будет плитка стены не перетирались, имеются небольшие ямки для лучшего сцепления раствора с плиточным клеем, в остальных помещениях - перетирались. P.S. Сейчас бы в обязательном порядке штукатуров просил/заставлял просеивать песок (пускай даже с доплатой). Потому как с песком, время от времени, в раствор попадают мелкие грудки земли, камни. То, что замечал - выколупывал из стены.

Пользоваться уровнем настолько понравилось, что за несколько дней сделал разметку розеток для электриков и ванные комнаты для сантехников.

Подготовительные работы перед ОВК. По просьбе монтажника, во избежания недоразумения с размерами (высотами) в помещениях, мне нужно было вывести 0 на этажах. Обычные уровни сбиваются и врут, с водяным уровнем тоже не сложилось (настраивается и измеряется долго), поэтому было принято решение купить лазерный. В Эпицентре купил не дорогого китайца SuperCross-Laser 2, к нему подошел обычный (дешевый) штатив для фотоаппарата. Разметка перепроверялась по нескольким плоскостям и помещениям. Например: из котельной луч попадал и в коридор, и в комнату (фото 1-4). Если бы профессионально занимался стройкой (ремонтом) однозначно купил бы дорогой уровень с вращающейся головкой на 360 градусов: экономит время разметки в разы, не нужно перепроверять погрешность штатива.

Со свежими силами в новый строительный сезон. Чтобы расставить все точки на "и". Дополнение к посту № 394. Перед началом стройки обратился к форумскому специалисту по ОВК, хотел узнать порядок цен на работы и материалы. Я и понятия не имел, что сперва делается рассчет теплопотерь дома, на основании этого подбираются радиаторы отопления, ТП и прочее оборудование. Оценочная стоимость монтажа с материалами составила более 100 тыс.грн. Поскольку мы не были в курсе цен на ОВК (не думали, что так дорого), да и денег на коробку могло не хватить, то воспользовались услугами другого сантехника (работавшего у соседа) на этапе возведения фундамента. В апреле 2013 г. планировали залить пол в гараже, сделать ввод трубы со скважины в дом, да и планировалась разводка ОВК .... в общем нужен был сантехник. Решили опять таки обратиться к этому форумчанину, тем более отец сказал "пускай будет дороже, но он киевлянин, и в случае ЧП всегда сможет приехать и ликвидировать неисправность". Созвонившись, я услышал отвел, мол сначала нужно сделать электричество, штукатурку, а потом уж - сантехнику. Возможно он обиделся, что изначально к нему не обратились, возможно хотел приехать на объект и за 10 дней сделать ОВК ... - не встретились мы. Я подумал, какой смысл за свои деньги навязываться к сантехнику, который живя в Киеве, не желает лишний раз приехать на объект.

А если 2 замкнутых пространства, то можно друг возле друга прокладывать? Добавлено через 2 минуты К примеру, меня ТВ кабель и витая пара без экрана проложена на расстоянии 20 см от силового кабеля, рядом ведь нельзя, иначе могут быть помехи и т.п.

Знания, приобретенные на этом форуме. Где-то читал, что при прокладке силовых кабелей и слаботочки выдерживают расстояние 20-25см, у себя так и сделал. P.S. Если ошибаюсь, пускай специ поправят Добавлено через 8 минут Прочтите хотя бы эту тему (ссылка), в ней советуют отступать не менее 15 см.

не менее 20-25 см

Вот читаю и в голове не укладывается: За счет чего вдвое? за счет пару рядов блоков ФБС (монолита)? У Вас настолько бетон дорогой или газобетон дешевый? И строитесь из газобетона? Я без всякой насмешки. Шиповидная мембрана (ссылка) должна помочь. Она толщиной 2-3 см.

Спасибо, читаю много тем, забывая элементарное. P=U*I.

Добрый день. 1. Выделенная мощность 5 кВт на 1 ф. Если напряжение в сети не 220В, а 150В, то больше 3-4 кВт с фазы "не возьмешь"? 2. Если будет 7 кВт на 1 ф., при том же напряжении (150В) можно "взять" более 3-4 кВт? Спасибо.

Добрый день. Хотелось бы услышать отзывы форумчан, которые установили себе тканевые натяжные потолки. Довольны ли Вы своим выбором? Для меня основными критериями является: 1. Экологичность. Не ощущаете ли запах, можно ли устанавливать в детских комнатах? 2. Практичность. В помещениях площадью 18-22 кв.м. не провисает ли ткань, видно или нет легкое болтание ткани при проветривании/сквозняке? Буду признателен за ответы.

Добрый день. Установлены окна темно-коричневого цвета. Могут ли в комнатах двери/наличники и ламинат/плинтусы быть в светлых тонах? Или тогда темное окна (с подоконниками) будут бросаться в глаза?

Дополню по натуральной черепице. Захотите построить беседку - битумная черепица будет не феншуйно, только натуральная). У меня стоит задача сделать навес для входа в подвал, прочел тему, на поликарбонат все нарекают, битумная и металлочерепица - опять таки "не по феншую"... Никогда не куплю китайские двери - планировались, как временные для внутренних работ в доме и летней кухне: устанавливали целый день, делая деревянную раму, они разваливаются на ходу; на железные двери деньги пожалели, лучше бы из поддонов сделать дверное полотно, будет надежнее. Никогда не закажу железные двери, которые делают 2-3 дня - кустарщина. Во время оштукатуривания подвала штукатуры предложили установить новые двери, чтобы сразу сделать откосы, все нормальные фирмы делают 7-10 дней, но нашел за 2-3 дня - краска слазит, двери плохо прогрунтовали или вообще не грунтовали, какое-то подвальное производство.

Не обижайтесь. Если Вы считаете, что проект не нужен и все сделает "Грамотный, продвинутый электрик(или любой профильный специалист)", а Вы приедете и в общих чертах расскажите, что хотите, то так тому и быть. P.S. Прочтите еще раз мой пост, проект у меня был и помог! Но не хватало инженерии.

А может ну их ..... эти проекты и строиться без них, сколько денег сэкономить можно?! Здесь и спорить нет смысла, видимо каждому свое Если нужно поищу контакты, должны были сохраниться. Мы вдвоем с женой израсходуем воды минимум 15 куб.м. за месяц + родители 15 куб.м = 30... пускай часть воды уйдет в грунт. Ассенизаторская машина больше 8 куб.м не вывезет. Итого: 8 кубов*3 ходки (пускай 20-22 куба потребим, все равно 3 машины)=24 куб.м. И какой септик на сколько колец не сооружай, воду нужно куда-то девать. В моем случае для возведения цоколя нужно было добавить несколько рядов ФБС, максимум 2-3 тыс.у.е., а построить отдельное помещение: фундамент, стены, крышу - стоит на порядок дороже. Добавлено через 1 час 5 минут При выборе материалов: 1. Перекрытия делал бы монолитными, а не ПК: а) монолит гораздо крепче, чем ПК правда и дороже, но хорошее дешевым не бывает; б) монолит не обязывает привязываться к размерам помещений; в) при монолитном перекрытии толщина бетона 22 см, при ПК - 44 см (20см армпояс + 22 см плита). Понятно, что бетонные перемычки, пояса, перекрытия дополнительно утепляются ЭППС, но это совсем не то. 2. Не облицовывал бы дом кирпичом, если все понимать и делать как нужно, то это очень тяжелый процесс: а) не покупал бы облицовочный кирпич Белоцерковского завода - геометрия не очень, стреляет известью, правду говоря украинский клинкер тоже кривой; б) не разрешал бы строителям подрезать кирпич по вертикали. Спасибо Игорехе, подсказал. Оказывается, почти на любую длину/ширину постройки кирпич можно разложить так, чтобы его не резать, регулируя толщиной вертикальных швов. Горизонтальные швы будут иметь одинаковый размер: 7,8,9,10 мм (какой пожелаете), а вертикальные - разный: и 8, и 9, и 10 мм, но весь кирпич будет целым. Из всех домов, которые осматривал в округе 5-10% не имеют подрезку (попались хорошие каменщики); в) оконные проемы. Поскольку любой кирпич не идеально ровный, то установить окно по уровню, чтобы оконный профиль плотно прилегал к кирпичу - нельзя, для этого используется специальная лента - ПСУЛ. Куда проще без кирпича, все щели заделываются и красятся. 3. Не строил бы стены из Поротерм 44, согласно новым нормам (ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель) теоретически он соответствует минимуму (ссылка). Сейчас бы выбрал Кератерм 38 + 10 см минвата. 4. На крышу использовал бы не керамическую черепицу, а битумную. Керамика не бывает идеально ровной, плотно друг к другу не ложиться, хрупкая .... по этой причине банально нельзя сделать молниезащиту (потрескает), прошлой зимой вырвало несколько снегозадержателей - нужно найти худенького крышника, чтобы установил новые снегозадержатели и не пришлось за ним менять черепицу. При битумной черепице используется плита из ОСБ, по ней хоть прыгай, ничего не случиться. Ведь в дальнейшем нужно будет как-то обслуживать и дымоходы))).