evgkoupr

Я покупал здесь: www.armakip.com.ua/ Прислали Новой почтой, оплатить можно при получении.

Думаю, подобрать клапан не проблема. Клапан, который я себе поставил ( MadasEVO/NC) не рекомендую т. к. очень громко клацает при включении.

Ихмо-только классика! Только нужно правильно вкручивать шурупы, по инструкции- под волной и боковые стыки в каждой волне. Тогда не видно шурупов и стыков. Классику быстрее и проще монтировать, не видно стыков, на ветру не стучит, при температурных расширениях меньше клацает.

Материал тот же что и металлочерепица- крашенная оцинковка. Цены узнавайте у продавцов металлочерепицы (примерно 100 грн/м2) Последнее время берём м/ч у этого человека 097-410-30-07 Владимир- можете узнать у него.

И понадёжнее будет. Мы обычно заказываем: угол 200х50-с торца J прфиль 17х17х50- от стены Профлист руукки Т15 (или аналог) сразу порезанный- меньша 35 см не режут Для подшивки фронтонных свесов ещё уголок 50х50 шурупы в каждую волну по 2 шт

Вы имеете в виду поставить 2 насоса- 1-й на циркуляцию воды в байпасе, 2-й на подачу воды в СО и с помощью комнатного термостата управлять вторым насосом?

Подшивку свесов профлистом не рассматриваете? По-моему намного надёжней, а вид тот-же.

Поставил второе термореле для управления насосом. Датчик реле закрепил вверху котла, выставил температуру включения насоса 45, выключения 40- конденсат вверху котла исчез, но снизу котла он всё равно есть. Эксперименты с установкой датчика в другое место котла, изменение границ температуры вкл/выкл насоса ни к чему не приводят, ведь холодный теплоноситель поступает в котёл снизу и сразу снизу теплообменника конденсат. Чтобы убрать конденсат нужно всю систему разогреть до 40 грд, но при этом в доме становиться слишком жарко. Казалось бы замкнутый круг, начали посещать мысли о бесполезности всей этой модернизации. Думал уже оставить котёл с конденсатом и на следующий год покупать современный конденсационный. Но всё же, если холодная вода подаётся снизу и это неминуемо вызывает конденсат, то чтобы убрать конденсат нужно холодный теплоноситель подавать сверху!!! Т. е. перевернуть циркуляционный насос. Перевернул насос, подключил, температуру котлового термостата выставил 47 вкл, 42 откл, датчик котлового термостата закрепил вверху котла- всё работает, конденсата нет. Но в этой схеме подключения насос работает очень мало- когда температура верха котла больше 42 грд, в результате неравномерный обогрев комнат в доме. Проблему неравномерного обогрева можно решить включая насос когда закрыт клапан горелки, чтобы он качал теплоноситель постоянно. Для этого можно дополнительно запитать насос также через нормально замкнутые контакты комнатного термостата. Таким образом, когда температура в комнате высокая насос запитывается от нормально замкнутых контактов комнатного термостата, когда же температура в комнате низкая, срабатывает реле, открывается клапан подачи газа на горелку и управление насосом передаётся котловому термостату. Сейчас конденсата нет, температура в доме колеблется на 0,7 грд (ранее на 0,3 грд) при заданной дельте на комнатном термостате 0,2 грд. Фото 1 –котловой термостат, фото 2- окончательная схема электрооборудования СО.

Пришёл к выводу, как и подсказали AleksZm и trvld ,что нужно ставить второй термостат, на управление насосом. Выставить к примеру температуру включения насоса 45 и выше, отключение 44 грд, в общем поэкспериментировать до полного исчезновения конденсата.За неделю эксплуатации котла в низкотемпературном режиме натекло пол поддона воды, ещё немного и дослала бы вода до горелки. Сейчас СО работает без насоса, температура котла 30-50 грд, на задней стенке котла при выходе в выхлопную трубу всё равно есть конденсат.

Розжиг в evrosit630, как и Honeywell 5474 ручной с помощью пьезоэлемента, фитиль горит постоянно.

До установки клапана у меня насос был подключен к термореле т.е. температура упала- включился насос, поднялась- выключился, но эффекта это даёт мало т. к. через неработающий насос всё равно идёт циркуляция воды. В этом случае котёл живёт своей жизнью, а насос своей, в результате котёл очень сильно тактует.

Похоже у вас тоже низкотемпературный режим котла, на термометре 26 грд. Котёл дымоходный или бездымоходный (парапетный)? Какова средняя температура теплоносителя? Проблем с конденсатом нет? Добавлено через 13 минут Стоит ли с этим заморачиваться? Как для меня, то важнее стабильная температура в доме, сейчас у меня колебания в комнате 0,3 грд при выставленной дельте на термореле 0,2 грд. А клапан пусть тактует сколько хочет, на него производителем заявлено 1 000 000 срабатыванием, тогда как на автоматику 10 000 срабатываний. В моём случае автоматика вообще не тактует, тактует только клапан, ну и соответственно котёл в целом. Добавлено через 7 минут Да возможно этот вариант был бы тоже неплох, некому было надоумить, нужно было сначала обратиться за советом, потом делать.

Да действительно проблема с температурным режимом есть. Я это заметил до установки клапана. На фото видно конденсат на выходе котла и это меня очень беспокоит. Как с этим бороться я не знаю. Может это следствие слишком высокого КПД? В паспорте заявлен КПД 93%, тогда как у аналогичных котлов 90%. Только что засовывал руку в дымоход при работающем котле, на ощупь 70 грд (руку держал с минуту), температура теплоносителя 40 грд. Отключил насос, перекрыл кран на насосе (чтобы не было никакой циркуляции), разогрел котёл до 70 грд- конденсат исчез, нет и пара с выхлопной трубы, только горячий воздух, руку не удержишь. Открыл кран на насосе, включил насос на третью скорость- температура теплоносителя упала до 42-х, с выхлопной трубы повалил пар как с чайника, опять появился конденсат на внутренностях котла. В старом доме даже при морозе -30 температура теплоносителя была до 50 грд, новый дом значительно теплее старого и температура теплоносителя будет ещё ниже. Думаю что такой низкий температурный режим- это следствие работы циркуляционного насоса, без него температура теплоносителя значительно выше, циркуляция ниже, но без насоса не комфортно. Меня полностью устраивает низкотемпературный режим СО, я не хочу пышащих жаром батарей. Разбирал старый отработавший 6 лет котёл Данко 15,5ПХП- следов сильной коррозии не обнаружил- может это проблема не такая серьёзная? Ещё есть мысль уменьшить КПД котла путём выемки нескольких турбулизаторов, но не знаю, поможет ли. Буду рад советам и предложениям.

Второй вход котла подключен к обратке.

Можно ли увидеть более детальные фото? Не понятно что за трубка идёт к клапану (похоже это трубка к термопаре)? Интересно что это клапан.

Ожидал подобное замечание. Да, действительно я не имею права менять конструкцию котла и газовщики могут запретить пользоваться таким котлом. Я давно планировал сделать такую доработку котла- ещё когда жил в старом доме (с котлом Данко 15,5 ПХП) и поэтому в новый дом подобрал котёл с полностью закрытым кожухом. В котле Росс 10П открывается только окошко 8х8 см для доступа к автоматике и через него ничего не видно, выдаёт только провод, идущий к котлу, но и его можно при желании спрятать. А вообще-то газовщики никогда в дом не заходят, счётчик ведь на улице. В случае же проникновения газовщиков в дом можно предварительно открыть краник, засунув руку снизу под кожух.

Бюджет Клапан Madas EVO/NC - 360 грн Кран и прочая обвязка - 165 грн Термореле - 150 грн. Коробочка монтируемая в стену (точно не помню) – 20 грн Итого около 700 грн. Теперь настало время протестировать работу котла с электромагнитным клапаном. До установки клапана в такую тёплую погоду приходилось вечером и утром ненадолго включать котёл, разогревать батареи до 35…44 грд (минимум, который выдаёт котёл), если колёл оставить включенным на минимуме, то в доме становилось слишком жарко, во время такого разогрева ощущался пересушенный воздух. В более холодную погоду, когда котёл работал постоянно, также чувствовались перепады температуры в доме, ведь дельта между включением и выключением у автоматики Eurosit 630 около 7 грд (по паспорту 7 а реально все 9….10). В общем, постоянно нужно регулировать температуру теплоносителя подстраиваясь под погоду на улице. Днем сейчас температура +16….18, ночью около 0. Термореле я выставил на комфортную для себя температуру- включение клапана +21,8, выключение +22,0 грд, регулятор температуры на котле на 3. Температура в доме держится стабильно от +21,8 до +22,1. Батареи в доме то холодные, то еле тёплые. Очень комфортные ощущения, вообще не чувствуется работы системы отопления, в доме просто тепло, практически нет никаких колебаний температуры. Работой новой системы очень доволен, конечно же я ожидал подобного результата, но всё же эффект от установки клапана превзошёл все мои ожидания! Теперь не нужно постоянно крутить регулятор температуры на котле, выискивая комфортную температуру в доме! Достаточно осенью включить котёл, задать нужную темперу и выключить его весной. Единственный негативный момент- это немного шумная работа клапана- при включении он издаёт звонкий металлический щелчок, выключение клапана практически бесшумное, но к этому можно привыкнуть как к тиканью настенных часов, или можно поискать более тихий клапан. Также вместо простого температурного реле клапаном можно управлять с помощью программатора. Итак, за сравнительно небольшую цену из дешевого бюджетного котла можно сделать котёл, который не будет уступать по характеристикам дорогим котлам именитых производителей.

Во время разборки обнаружились 2 неприятных момента. Во-первых насторожила лёгкость, с которой открутилась автоматика- оказалось резьба не подмотана ни паклей, ни лентой, а просто помазана грунтовкой и подтянута контрагайкой. Сразу же посмотрел котёл в старом доме, там у меня Данко 15,5 ПХП- там всё подмотано лентой . Вторая неприятность- трубка на которую накручена автоматика и которая подаёт газ на горелку держится на одной маленькой капельке сварки с одной стороны, так что при надавливании на автоматику всё шатается. Пришлось подварить, предварительно выкрутив жиклёр.

Ставим клапан с бапасом, собираем.

Далее разбираем котел.

Вот что находится под кожухом котла.

Клапан решил использовать MadasEVO/NC. Рис 4733, EVONCEVONC клапан.pdf

Цифровое тепловое реле в стандартной коробочке вмонтировал в стену. Реле работает с точностью до 0,1 грд.

Итак имеем котёл Росс 10П

Энергонезависимые котлы обладают целым рядом преимуществ - это прежде всего надёжность, с которой не может поспорить ни один дорогой импортный котёл. Это сугубо моё мнение. Среди моих знакомых поставивших дорогие импортные котлы многие вызывают сервисантов по несколько раз за отопительный сезон- прежде всего это плановое обслуживание, но не редки случая сбоев в работе – то они не могут включиться после скачка напряжения (конечно можно поставить не дешевый стабилизатор напряжения), то давление газа ниже критического, то просто не могут разобраться с пультом управления. Также к преимуществам энергонезависимых котлов можно отнести низкую цену (2000-3000 грн), стабильную работу при низком давлении газа, возможность работы в гравитационной (энергонезависимой) системе отопления, для этих котлов не нужно сервисное обслуживание (газовые службы при подключении таких котлов не требуют договора о сервисном обслуживании). КПД энергонезависимых котлов не уступает их энергозависимым собратьям. Но энергонезависимые котлы обладают и недостатком, который для многих требовательных потребителей перечёркивает все их достоинства. Этот недостаток заключается в привязке работы котла к температуре теплоносителя: постоянно приходится крутить регулятор температуры. Практически все отечественные энергонезависимые котлы оснащаются автоматиками Eurosit 630 или Honeywell 5474, я имел опыт эксплуатации котлов с обоими этими автоматиками- они в работе практически одинаковы, но всё же Honeywell 5474 мне нравится больше- меньше минимальная температура теплоносителя и есть возможность уменьшения пламени горелки. Идея усовершенствования котла заключается в следующем: привязать работу котла к температуре в одной из комнат, т. е. поставить в комнате тепловое реле, которое будет включать и выключать котёл в зависимости от температуры воздуха. Реле будет управлять электромагнитным клапаном, который ставится между автоматикой и горелкой, т.е. автоматика подаёт газ на горелку, а клапан перекрывает газ в зависимости от температуры в комнате. Таким образом в конструкцию котла вносятся минимальные изменения- автоматика не затрагивается, пилотная горелка, термопара- всё работает в штатном режиме. Сначала была идея поставить нормально открытый клапан- в этом случае при отключении электроэнергии котёл переходит в прежний режим работы. Но т. к. горелка больше времени отключена, чем включена, решил поставить нормально закрытый клапан и байпас в виде шарового крана на случай отключения электроэнергии.