evgkoupr

Думаю можно если сделаете как описал BENUPS. Мы тоже так (подливкой пяток) укрепляли мелкозаглубленный фундамент. Пятки обязательно армируйте. И главное полностью отведите воду- отливы, планировка грунта, отмостки. И на фундаменте не экономьте- глубина ниже промерзания (не менее 1,2м), армировка.

Выкладываю фото: кладка 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич. Кирпич полуторный навоалександровский (Днепропетровск) пустотелый. К сожалению нет фото в процессе кладки. Обратите внимание на верх. Обычно редко делают четверть вверху, в данном случае она есть. Первый лицевой ряд после окна ложится на уголок 100-120 и уголок ставится заподлицо с четвертью, т. е. кирпич, который ставится на уголок подпиливается вдоль.

Каждый день разный. В 22-24 июня равен вашей широте. Широту можно узнать в программе Google Earth- найдите себя на фото из космоса, внизу будут координаты долгота и широта.

Судя по рисункам, это вариант, который хотел реализовать (ссылка устарела). Хотел бы услышать отзывы тех, кто так седлал 10 лет назад. Рисковые вы ребята, на себе экспериментируете.

Лично мне липецкая кладка не нравится, последние 10 лет вообще не видел чтобы кто-то так ложил, это мода 90-х гг. Сейчас обычно все ложат ложком иногда выделяют углы кирпичом другого цвета. По поводу колодцевой кладки. Лучше на окнах сделать четверть, т. е. лицо выслупает относительно бутовки на 4 см. В эту четверть становится окно. Лицо всё ложится ложком, на окнах и дверях бок бутовочной стены закрывается кирпичом, в этих местах т. к. нет перевязки кирпичом, ложится проволока ф3 или обрезки кладочной сетки. Сетка когда в стене думаю не проржавеет вообще. Если не поняли конструкцию кладки, пишите, сфотографирую и выложу. По поводу точки росы, то думаю, ана утсутствует вообще. Точка росы образуется когда разница температур (зависит от влажности, не помну точно) в одной точке около 11 град. Пенопласт очень тёплый материал, наружная стена имеет температуру улицы, пусть будет -10 грд С, внутри дома +20 С. Итого с одной стороны пенопласта +20, с другой -10. Внутри пенопласта на протяжении 10-и см температура распределяется равномерно от +20 до -10. В одной точке нет разницы температур в 11 грд С! Если кто-то не согласен, будет очень интересно ваше мнение, пишите. Только положительные отзывы, как и писал, жалуются те кто строил 1/2 кирпича, пеноплваст, 1/2 кирпича и не заполнял стыки пенопласта пеной. Целиком они и ложатся, если поняли вышесказанное. В данном случае стена получается около 50 см, куда ещё больше? Теоретически проблема точки росы в оконных проёмах может и существует, но практически у нас никто на это не жалуется.

Ничего по поводу вредности пенопласта сказать не могу, себе строил 1/2 кирпича, пенопласт, 1 кирпич.

Встречал много людей, которые вообще не приемлют пенопласт, говорят воняет, вредные испарения. В случае с колодцевой кладкой он хоть закрыт стеной в кирпич.

У нас в поселке много домов так построено, все довольные. Но есть нюансы. 1. Пенопласт 100 плотность 15. Размер 1х0,5 м- такой размер лучше т. к. через 0,5 м (5 рядов полуторки или 3 ряда двойного) делаете перевязку сеткой. Обязательно. 2. Стыки пенопласта заполняете пеной. Тоже обязательно, те, кто не заполнял пеной и ложил 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1/2 кирпича, то мокрела стена напротив стыков пенопласта. 3. Стену желательно 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич. 4. Лучше не брать силикатный кирпич- мостики холода на окнах. Кирпич лучше всего красный. На облицовку можно любой, хоть и самый дорогой. Если на облицовку одинарный, то на бутовку берите двойной 6 рядов одинарки= 3 ряда двойного. Раз уж мы земляки, то рекомендую эконом вариант- новоалександровский полуторный. Хороший отбираете на лицо, остальное в бутовку. Новоалександровский вообще считается бутовочным, но 25-30% вполне можно отобрать на лицо, качество кирпича по сравнению с синельниковским просто отличное. На фото использовался пенопласт 50 плотность 35, в принципе почти этвивалент 100 плотности 15, но свё равно рекомендую 100. Удачи.

сейчас во всех детсадах вступительный взнос в зависимости от региона 700-3000 грн, а может и более. Этот взнос решает проблему отсутствия свободных мест. andreo, может вы неправильно поняли причину отказа? Без денег тут не обойтись.

Достаточно ли будет "промазать клеем,кинуть сетку и в таком виде оставить под сайдингом" для защиты от грызуров? Если забуриваетесь арматурой в старый фундамент, то зачем "между старым и новым фундаментом сантиметров 10 на усадку"? На мой взгляд стыковать фундаменты не нужно, а наоборот сделать зазор 2 см (вставить при бетонировании пенопласт или дсп), в глубь копать до плотной глины, примерно 1,2 м. Подошву по максимуму- 60-70 см. И обязательно цоколь!!! Далее было бы хорошо дать хотя бы месяц на усадку и набирание крепости бетона. Если скрепить фундаменты, то может получиться распространённый случай с крыльцом, когда крыльцо делают после постройки дома, фундамент крыльца скрепляют со старым фундаментом (или новый фундамент опирается на выступ между фундаментом и цоколем старого дома). Через время крыльцо даёт осадку и одной частью висит на фундаменте дома, а другая часть уходит вниз. В результате наклон и щель снизу 0, а сверху 2 и более см. Если бы не было скрепления, то крыльцо равномерно осело бы на 2 см и не было бы проблемы.

Например у приятеля куча дырок в таком фасаде от пуль с пневматического ружья- дети развлекаются. Ещё его нужно периодически красить и ходить рядом с ним осторожно, чтобы ни чем не зацепить. Да и по внешнему виду ничто не может сравниться с кирпичом, но это на любителя.

Зачем создавать себе проблему, лучше решить её сразу. Если будете травить мышей, то потравите и котов, кот, который съел отравленную мышу если и выживет, то мышей ловить уже не будет. Если это жилой дом, то надо делать качественно. Другие варианты стен рассматривали? Например: 1) ракушняк, цена 4-4,2 грн с доставкой с последующей отделкой фасада, 2) колодцевая кладка кирпичом 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич, в крайнем случае 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1/2 кирпича, 3) 1/2 кирпича, пенобетон или газобетон, ракушняк Вариантов масса, в случае с кирпичом, будите иметь готовый фасад, а в случае с несъёмной термоопалубкой будите иметь головную боль с фасадом и может быть "домашних животных".

Насколько я понял, речь идёт о несъёмной опалубке из пенопласта в которой 3 соединительных переборки в каждом блоке. Такую стену можно легко проткнуть проволокой, если ткнуть в нужном месте. По поводу грызунов- реальная проблема, спросите у тех, кто живёт в старых домах из глины. Мыши легко прогрызают такие стены. Когда такие стены стоят на цоколе, то есть хоть какая-то защита от грызунов.

Может быть и можно так делать, но я бы не рисковал. В вашем случае получается 2 в одном, а как же гидроизоляция? Как по поводу грызунов, которые получат прямой доступ внутрь дама? Считаю последний довод достаточно веским, чтобы отказаться от этой идеи. Эта экономия может очень дорого обойтись. Если сами будете колотить бетон, то это обойдётся не так уж и дорого. Я себе заливал в 2008г. 40 м3 бетона, обошлось в 15000 грн, правда у меня щебень дешевый, живу в 10 км от карьера. Для удешевления можно использовать бут.

Тогда другое дело. Только проливать нужно раствором, бетон в дырку 6 см не запихнёте, будет застрявать, знаю по опыту. Сверху армопояс, стену армировать сеткой- до окон 2 ряда сетки и после окон 1-2 ряда, перемычки желательно лить самому, тогда можно на этом уровне тоже сделать сплошную армировку или армопояс. Думаю будет нормально.

Пенопласт в земле съедят мыши и он сгниёт от сырости. Если хотите тёплый цоколь, то делайте его из красного кирпича, затем облицовка, но это не дёшево. Лучше армировать верх фундамента и цоколь чем низ т.к. в основном проседают углы и арматура внизу в таком случае не работает (в идеале 2 каркаса- в фундаменте и в цоколе)

Сомневаюсь по поводу эффективности такого укрепления, вертикальна арматура абсолютно ничего не даст. Советую просто армопояса и 2 этаж из лёгких материалов.

Вы не написали какой кирпич, хотя это и не важно. Если красный- марка 75-175, силикатный- 300-350. Марка- эта давление кг/см2, вот и считайте. Для своего дома из кирпича посчитал давление на грунт 1,01 кг/см2 (сложил вес всех материалов и разделил на площадь подошвы фундамента). У вас 2 этажа- это около 2-5 кг/см2, а кирпич минимум 75, так что хватит с избытком. Другое дело прочность стены, армировалась ли она сеткой, армировался ли фундамент, фундамент кстати у вас не глубокий, для нашей зоны нужен 1,2м, нет ли трещин по стенам. Если всё это в порядке, то считаю сомнения излишними.

Всем доброго времени суток. У меня строительство коробки 10х9,5 (Днепропетровск) обошлось в 81,5 тыс грн. 1 этаж фундамент- бетон 15,7 тыс грн стена- пол кирпича, пенопласт 100, кирпич (красный полуторка) 31,5 тыс перекрытие- ж/б монолит 12 тыс крыша- 2 ската металлочерепица 22,3 тыс грн Всё делал сам

Новоалександровский кирпич теплее из-за наличия дырок. Заказывать лучше всего у заводских водителей- они приезжают с уже заведенными стропами. Никаких проблем с разгрузкой. Я разгружал синельниковский кирпич и знаю что это такое, часа два возился со стропами. Лучший кирпич с тремя рядами дырок. С четырьмя рядами дырок не берите- он сильно слабый, около 10 % боя. В кирпиче с тремя рядами дырок на пачку 4-5 битых (треснувших) По доставке тоже выгодней у НКЗ высокие пачки, в КамАЗ влазит 8 пачек. В пачке полуторного-528 шт, двойного- 335 шт. Удачи.

Лучший кирпич в наше регионе- Новоалександровский. Тел-ны завода поищите в поисковике. Недавняя цена двойной 2,38 полуторный 1,45. Если бутовочная кладка двойной самый выгодный. Этот человек доставит прямо на объект по звонку, тел 067-391-56-14 Гриша ( и по цене проконсультирует)