lug

Достаточно, если вентканал нормально работает. Если вырезать резинку, то при хорошем ветре будет сильно задувать, и закрыться уже невозможно. У меня все окна всегда на микровентиляции, кроме в сильные морозы или ветер - закрываю на ночь. Вентилятор в ванной поставьте - не помешает. Он не перекрывает естественную вентиляцию, а при включении - помогает ей. Просто холодно у вас. Нагрейте помещение до +22-23 бесперебойно - сырость должна уйти. И еще такой момент - критичный во многих хрущах на 1 этаже: пол. Он, обычно, ледяной, т.к. снизу холодный подвал или техподполье. И ту символическую засыпку в полу - утеплителем можно не считать. К тому же в таких подвалах обычно сыро от протечек, и вся эта сырость - создает и в квартире излишнюю влажность. Именно оттуда в значительной мере холод и сырость в квартире. Побороться с этим можно. Если есть доступ, то снизу со стороны подвала наклеить на плиты перекрытия под квартирой ЭППС 30 или 40мм - на клей-пену, стыки вчетверть - пролить силиконом, чтоб отсечь все щели для прохода влаги. Ну, это в идеале. Или хотя бы пенопласт налепить. Если в подвале реально болото - а это сплошь и рядом, и деваться некуда - то снизу пленку-пароизоляцию по перекрытию наклеить под пенопласт

Для этого в любом сантехприборе есть водяной затвор. Если 2 этажа и больше, то смываемая вода летит вниз, как поршень, и создает разрежение воздуха над собой, "высасывая" водяной затвор сверху. Чтоб такое разрежение не создавалось, и нужна фановая труба. Если все унитазы в одном уровне, то фановая не нужна Добавлено через 12 минут Вентканал должен создавать тягу - воздух в окна вошел, в трубу вылетел. Нет вентканалов - нет вентиляции. Непонятно , как оно устроено, может ли считаться вентиляцией. Может, дымоход всасывает приток, а остальной воздух не двигается?

Т.е. вентканалов у вас нет, а только окна?

Как я бы сделала - со всеми перестраховками: - прогрунтовать кирпич СТ-17 - клей для пенопласта СТ-85 гребенкой намазать на лист 50мм - налепить листы 50мм на стену, если отваливается - зафиксировать на 1-2 самореза, оставить зазоры 6-8мм - запенить стыки - на клей-пену прилепить 2-й слой 50мм с перехлестом стыков 1-го слоя - зафиксировать на зонтики 2 слоя вместе - запенить швы во 2 слое. - края окон, которые без откосов - закрыть пенопластом на 30мм - сформировать откос из пенопласта - под м\пл окна поставить отливы и пространство под отливом тоже заполнить утеплителем Если не захотите возиться в 2 слоя, и хотите сэкономить на клей-пене - то 1 слой 100мм. Но придется повозиться, чтоб тщательно заполнить глубокие швы. Штукатурку по сетке - можно отложить на весну. Культурно размазать её по фасаду - таки нужна квалификация. Если не имеете опыта - лучше доверить специалистам

Так то - деньги... Биток не подпадает под определение "деньги", т.к. он сам - это товар, который за деньги продается и покупается. На сегодня - это виртуальная мечта о "разбогатеть", которая дорожает за счет притока денег новых мечтателей. Это - классическая пирамида, которая рано или поздно рухнет, когда "мечтатели" закончатся.

Это всё верно. Но сейчас перемычка, похоже, промерзает насквозь, и 20мм изнутри - мало поможет. Сначала утеплиться снаружи, с напуском утеплителя 30мм на край окна - такая теплая четверть снаружи. А когда прогреется и просохнет откос внутри - тогда ЭППС и отделка. И никакой ваты изнутри! Наоборот, изнутри предпочтительнее ЭППС для откосов.

Ну. тогда это - пздц, простите за мой французский... Вы просто отапливаете улицу. А точка росы - всё равно в помещении. Поверхность стены внутри отсыревает, но воздух - теплый = здравствуй, грибок! Известковая, т.е. известь+песок. Прочности почти не имеет, но считается теплее цементного раствора, и намного дешевле. Такой раствор можно использовать неделями, он не схватывается за несколько часов, как цементный. На советских стройках использовался повсеместно для штукатурки и малоэтажной кладки. Утепление в вашем случае - однозначно минимум 100мм. Если пенопласт - то он имеет достаточную паропроницаемость, дешевле, с ним проще работать, можно управиться с утеплением самостоятельно - особая квалификация тут не нужна. Утеплиться можно прям срочно, а отделку оставить на весну - пусть постоит голый пенопласт. Добавлено через 8 минут Та можно и не убирать - всё ж какой-никакой утеплитель. Раскатать по нему сверху любую дешевую минвату 150мм, накрыть её мембраной. Для холодного неиспользуемого чердака больше ничего не нужно. Если чердак приспособить под какое-то помещение, тогда по керамзиту смонтировать типа лаги из бруса, пространство между ними заполнить утеплителем, сверху по брусу - ОСБ 15мм. Мембрана тогда не нужна. ОСБ и утеплитель от ветра закроет, и не создает препятствия выходу пара.

От внутренней поверхности стены до наружной? Что-то не похоже по вашим фото... Откос внутри , судя по кирпичам - примерно 300мм + окно + откос снаружи в полкирпича = итого 500-520мм. Похоже, ракушняк 390 с кирпичом 125 клали сразу вместе, с перевязкой, без всяких зазоров и колодцев. Такая стена - вполне достаточная по советским нормам, когда газ стоил копейки. Но если по современным меркам, то стена просто ледяная. Ракушечник - всякий бывает. Какой-то - рыхлый, более-менее теплый, а у вас выглядит плотным, значит, он не теплее силикатного кирпича. И толстезные швы - тоже мостик холода. Такие домики массово утепляют снаружи пенопластом. Минимум - 50мм, а лучше - 100. Себе я утепляла в 2 слоя 50+30мм , т.к. 50 вроде мало, 100- жаба задавила.

Возможно, фото слишком тяжелые. Их нужно открыть в Офис Менеджер и уменьшить размер.

Да, сверху ж\б плит, но ПОД утеплителем. В любом случае, пароизоляция - с теплой стороны от утеплителя. И утеплители - тяжелые засыпки, которые придавят нахлест рубероида или пергамина. Эти утеплители не настолько боятся отсыревания, как минвата. Высохнет, даже если его дождь намочит.

А при чем пол? У меня советский диплом ПГС с отличием, и 35 лет на стройке. Мне есть , что рассказать и о теории, и о практике.

Обложенный - подразумевается, что готовый дом с крышей обложили потом, через какое-то время после постройки. Обычно, это отдельная стеночка стоит рядом со старой стеной и упирается вверху в свес крыши. Зазор между стеной и облицовкой мало кому на ум приходит закрыть - его ж не видно, и дождь не попадает :D А колодцевая кладка - это совсем другое: наружную версту из кирпича, и внутреннее заполнение из ракушечника- клали с перевязкой кирпичом , как единую стену. Разницу понимаете? Вензазор или воздушная прослойка - без разницы, как назвать, но писать - короче

Колодцевая. Изначально речь шла про облицовку и вентзазор. Без фото - приходится ТС верить на слово. Но теперь понятно, что это - не облицовка, которую кладут намного после стены, под готовый свес крыши.

Возможно, что снаружи - не облицовка, а колодцевая кладка единой стены? Хреново... Наверняка, утеплитель, который там должен быть - до стройки не дошел... Тогда и вентзазор(колодцы) нужно засыпать утеплителем по возможности, и наружное утепление по полной технологии.

В старых домах таки есть пароизоляция. В советских многоэтажках - пароизоляция - 1 слой рубероида по ж\б перекрытию, под засыпкой чердаков всякими жужалками. В совсем старых домах некоторое сопротивление пару создают глиняные штукатурки. Ну и утеплителей рыхлых не было раньше, а по чердаку всегда ветер гулял Добавлено через 5 минут Вы сами и ответили: тот пар, что прошел через дранку, развеялся ветром по чердаку. Пока достаточная вентиляция - конденсата не будет. А когда утеплите мансарду, то старое перекрытие останется в теплой зоне, и весь головняк с конденсатом сместится в новую крышу. Вот её надо сделать правильно.

Всему причина - отсутствие герметичной пароизоляции, которая должна теплый влажный воздух в помещении отграничить от дерева и утеплителя. Её место -под балками перекрытия, сразу за отделкой потолка. И её нужно поставить именно туда, даже если придется похерить отделку. Потом утеплитель, сверху на утеплитель - мембрану. А потом смотреть на вентиляцию чердака. При необходимости - сделать больше площадь вент. окошек

Таки проще всё разобрать... Вентзазор почти наверняка открыт на улицу под свесом кровли. Добраться туда - нереально. Какой ширины вентзазор? Фотки стены? А то мы тут насоветуем...

Зачем? Приезжать на отдых, чтоб топтаться в полуподвале? Нафига? А с другой стороны - это же дача! Гараж-сарай-хозблок - без них никак. Будете городить где-то на участке будку для лопат и навес для авто?

Оставить гараж, как есть, всё, что выше перекрытия - снести, выстроить 1 этаж + холодный чердак . Существующую лестницу оградить теплыми стенами, с дверьми внизу и вверху. Летом - будут всегда открыты, зимой - лестница = холодный тамбур. Это самый дешевый вариант перестройки. Дешевле - только если ничего не перепланировать. Площадь помещения внутри - примерно 45 кв.м. Это стандартная 2-комн. хрущевка. В таких квартирах тысячи семей живут годами, так что, и для комфортной дачи места должно хватить. Ну, и самые функциональные планировки таких мелких квартир уже давно придуманы советскими НИИ. Например, квартирка моей подруги - 3-комнатная - аж 41кв м :D

Нееет, не настолько хрупкий. Когда алебастра - чуть, а ПВА - в основе + опилки, как армир = масса, похожая на пластмассу.

Ускорит. Имеет смысл применять там, где толстый слой нужен, т.к. чистый ПВА сильно уменьшается в объеме при высыхании. А с алебастром - получается жесткий слой. Подравнять его правилом начерно. Когда схватится - это минут 20-30 - можно тонким слоем уже точно подравнять ПВА+ опилки

Вы читаете невнимательно: 12мм на 6м диагонали в небольшой комнате - это 2мм\1метр. Переживет ламинат. Кстати, о ПВА. Давно тому назад мне нужно было заполнить в старой двери дыру от замка. Так я алебастр затворила чистым ПВА. Ох, и ядреная штука получилась! Лишний наплыв потом и стамеской не могла срубить. Может, к ПВА с опилками добавить алебастр? Получится липкая шпаклевка для грубого выравнивания перепадов до 5-7мм.

Абаждите, про большие перепады речь не шла вовсе! Разве что-то можно выравнять фанерой 10мм? Подложка заполнит зазоры 1-2мм, не будет хрустеть под фанерой старая краска, пол сразу же становится не таким гулким, помещение в целом - тише, комфортнее в смысле звукоизоляции. На такой пол можно положить линолеум. А если ламинат - то вряд ли... Нужно проверять, есть ли плоскость. Для старого деревянного пола - очень маловероятно. Натянуть нитки по диагонали. Если они соприкасаются посредине - то плоскость есть. Если отстоят друг от друга на 10-12мм , то ламинат это кое-как переживет. Если больше 12мм - то пол надо выравнивать. Чем заполнить больше 12 мм между деревянными материалами - даже и представить не могу... За много лет "ремонтной" деятельности что-то ничего не придумалось

Пружинит попервах, неделю, может, две... Когда всё заставится мебелью, начнется полноценное использование - максимум через месяц подложка садится, уплотняется и - ничего не пружинит. Добавлено через 1 минуту Вот я за эту и говорю. Она заполнит все мелкие неровности собой

А вы пробовали хоть раз? dima-city, проще простого - купите 2 метра этой подложки и положите под фанеру - попробуйте на натуре, как оно... Цена вопроса- копейки.