Polll

Все може бути простіше. Мінус бойлер і трьох ходовий, плюс насос. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28247&highlight=%E3%E0%E7%EE%E2%E0%FF+%EA%EE%EB%EE%ED%EA%E0&page=26

Трохи переробив. Подачу холодної води дав на бойлер СК. По ідеї, в тих випадках коли СК не прогріє воду до потрібної температури, але все ж певну кількість тепла дасть, то його (тепло) можна використати. Бойлер, з якого відбуватиметься забір води на споживачів, можна брати не великий? Літрів так на 50?

Будь ласка, гляньте на трохи модифіковану схему. Двохконтурний котел+бойлер+сонячна батарея. ГВС без рециркуляції. Чи все гаразд?

Підкажіть, будь ласка, конкретно в мому випадку, коли для чорнових стяжок по грунту демпферу не давав, і по краях стяжки при простукуванні іде глухий звук (тобто під ними пустота, хоча і не значна - просверлював то відразу йшов грунт) то різати стяжку чи не потрібно? Центр має дзвінкий звук, краї вперлись в стіни. Можливо все то діло в такому стані і залишиться, не провалиться? Можливо це проявився оцей ефект кручення стяжки, і більше змін не буде? Стяжка вийшла не надто міцною - добре царапається гвоздьом. Цементу не жаліли, але пісок використав місцевий, в якому 10-15% глини (розбавляв у воді, і десь трохи більше 10% відділилось), та й сам по собі дуже дрібнозернистий. На чистову піде кар’єрний (білий), цемент, пластифікатор, сітка.

Доброго дня. Минулого року зробили чорнові стяжки 5-8см., але в попихах не відділили їх демпфером від стіни/фундаменту. Під стяжкою підсипка орієнтовано 40см трамбована віброногою. Половину підсипали землею (суглинок), яка сама по собі пролежала рік часу другу половину вже піском. Трамбували довго і добре. В кімнаті де було підсипано більше, після трамбування грунт сів на сантиметрів 10, в менших 5-7. На даний момент в декількох місцях (в основному це або край при стіні, або кут), при простукуванні іде глухий звук. Тобто грунт все ж ще трохи просів. Просвердлив дирки - великої усадки ніби нема. Сказати важко, бо в дирку сильно не заглянеш, але по суті відразу після стяжки іде пісок. На стяжках є кілька тріщин (в місцях де були маяки), товщиною не більше 1мм.(1 тріщина на кімнату). Різати стяжки болгаркою по периметру, чи залишити як є? Чому у ролі демпфера для чистових стяжок над теплою підлогою не використовують, наприклад, 2см ЕПС? Виникло бажання використати його як додаткову теплоізоляцію ТП. В кінаті над підвалом по плиті, яка є досить нерівною - виступаючі камінчики, горбики впадини, потрібно зробити вирівнюючу стяжку. З одної сторони 5-7мм з другої 20мм. Чи заморочуватись з використанням додаткових грунтовок для кращого зцеплення стяжки з плитою, чи для такого вирівнювання це не принципово (на форумі неодноразово писали, що просипали просто піском з цементом), змочити водою і в перед з піснею)). Усюди зверху піде ТП (утеплювач, труби, сітка, чистова стяжка).

Доброго дня. Цікавить Schneider Unika Колір білий. 4 одинарних розеток з кришкою 3 подвійні розетки 33 розетки Усі заземленням, без шторок. Рамки Unika Basik 6 одинарні рамки 3 подвійні рамки 7 потрійні рамки 4 одинарних вимикачі 3 подвійний вимикачі 4 прохідних одинарних одна антенна одна кнопка дзвінка

На схемі місця опирання позначив оранжевим.

Доброго дня, Дмитро. Роблю бетонні сходи. Ширина 1000мм, висота 3170мм. З поворотними сходинками. Під поворотними сходинками стовпчик 400х400мм. Маю багато арматури 8-ки, яку б хотів використати. Чи можна нею заармувати сходи? Якщо так, тоді який дати крок між арматурами?

Кажуть краще трубу класти усюди. Тепло нікуди не пропаде (холодильник чи меблі його не заберуть)), надто на трубі не зекономите. А от коли захочете переставити холодильник, може виникнути фокус.

По ціні передзвонив уточнив - так і є. Матеріал первинного теплообмінника алюміній, вторинного нержавійка. Складові котла переважно італійські. Сервісмени по цих котлах у нас є, єдине що з конденсаційними напевне не працювали (це треба уточняти).

Доброго дня. Накинув оком на конденсаційний котел Teplowest КГД-К(Н)-20-С-М. Загалом відгуки про котли цієї марки ніби нормальні (тобто є різні, але щоб геть погані - не зустрічав). На конденсаційний гарна ціна - 16300грн. Що можете сказати по цьому котлу? Можливо є альтернативні варіанти?

По решітка швиденько знайшов ось таку інфу. Вартість газонних решіток? Вартість газонних решіток коливається в межах 150 -180 грн / м ?. і залежить від вимог до поверхні. Не руйнуються з часом газонні решітки? Газонні решітки стійкі до сонячної радіації, перепаду температурних режимів, морозостійкі. Чи не буває з часом локального просідання ґрунту? Ні, не буває. Яка подушка потрібна для газонних решіток під паркінг? Це залежить від її призначення, але загалом подушку рекомендують робити в два шари загальною товщиною 15-25 см. Чи з часом, не провалюється під газон решітка? Ні, адже решітка спирається на подушку. Тобто все ж під решітки потрібно подушку 20см . Вартість самих решіток для моєї дороги 50х3х165=25000грн - це трохи є. Цілком можливо, що по дорозі захоче проїхати щось важке, і тоді решіткам гаплик повний. зі RSG глянув ваш прайс, там вартість решіток ще Більша 28 євро/м2.

Потрібно зробити 50м дороги. Грунт суглинок-глина, чорнозем переходить одне в інше. По дорозі рух не великий. Найважче що їздить - це газон чи трактор з картоплею восени. А так кілька легковушок, час від часу тракторець з плугом. – Сперша вирівняти дорогу з нахилом в сторону канави (канава лише з однієї сторони, так як дорога іде по участку з уклоном) – Просипати б/у щебнем з залізної дороги 15-20см. – Дати цьому щебню втрамбуватись - влізти в грунт. – Постелити геотекстиль – Просипати 20-25см чистим гравієм. – Зверху, щоб розклинити, просипати відсівом. Порадьте чи так нормально? Гравій з ЖД буро-червонуватий, але значно дешевший за звичайний. Можна використовувати? Бо розказували що якщо попаде в колодязь, то гаплик воді. До колодязя 10м. Тесть співає одну і ту ж пісню, що на низ потрібно просипати піску. Скільки саме толком не знає, для чого пояснити не може (йому так хтось з дорожників сказав), але впевнений, що так має бути і крапка. То що з тим піском, треба чи без потреби?

На форумі рекомендували, наприклад, (ссылка устарела). Яка там синусоїда не знаю. Поки питання по ІПБ відклав, прийде час, прозондую це питання ширше. В будь-якому випадку дякую за підказку, бо ж в котлі також є насос, його окремо вже не підключиш.

Безпосередньо до ІПБ планую підключити котел і насос СО. Котел 120Вт., насос 60 Вт. Так роблю для того, щоб ІПБ в нормальному режимі виконував функцію стабілізатора. Аварійне світло буде через контактор, тобто в нормальному режимі нагрузки на ІПБ не даватиме. Загалом можна і насос через контактор вімкнути. ІПБ з онлайн перетворенням, з зовнішнім акумулятором. Схему малював в корелі.

Усім вітання. Який прохід стіни на зовні є кращим? (вигляд зверху) Окрім того, вхід у вертикальний стояк треба робити двома колінам по 45° чи можна під 90°?

Вітання! Запропонуйте, будь ласка: Автомат 3-х полосний 16А ©- 1шт УЗМ ЗУБР 32А - 3шт УЗО 40A 30мА - 3шт (клас А) Автомати 16А ©- 6шт Автомати 10А ©- 2шт Автомати 6А ©- 2шт Реле-контактор нормально замкнуте 10A або 16A - 1шт Щиток 4х12 вбудований (Схиляюсь до ІЕК-івського, просто не знаю/не бачу потреби в дорожчих/кращих) Окремо потрібен автомат 3-х полосний 13А D IEK

Переробив схему врахувавши зауваження. Доставив нормально-закритий контактор. На електродуховку буде окрема лінія, але поки на окремий автомат її ставити не буду (На потужні споживачі ставити автомат менше 16А не вартує, тому при трьох автоматах на одному УЗО вийде 48А, це більше номіналу УЗО 40А). Є питання по вимикачах світла. Хочу щоб при включенні світла включалось і основне, і аварійне однією клавішою. Для цього потрібно під однією клавішою два окремих контакти. Чи є такі вимикачі? [ATTACH]425764[/ATTACH]

За непотрібність УЗО після ІПБ не знав. Виходить ІПБ виконуватиме функції УЗО? Чи це в цьому конкретному випадку на лампочки та котел УЗО не потрібне? Також думав над тим, щоб все ж на духовку потягнути ще одну лінію. Хоч зараз всерівно немає куди підключити духовку окремо (на іншу фазу перекидувати не хочу, а на цій вибиватиме якщо не окремий автомат для духовки, то вхідний через перегруз фази), але можливо в майбутньому дадуть більшу вхідну потужність, ось тоді спокійно перекину на окремий автомат.

І знову переконуюсь, що в моєї дружини гарна інтуїція. Вчора казала, що раз ніхто не відписує, значить загалом все гаразд. Новодел, дякую.

гих, хоч і не понеділок, а окрім переглядів посту і запитів в приват ніхто нічого не підкаже.

Доповню. - Все світло посадив на ІБП. При аварійному відключенні живлення, включатиметься аварійне (сумарна потужність якого 20-30 Вт) і виключатиметься основне. Поки що уявляю як це зробити лише в ручному режимі (автомат аварійного включив, автомат основного світла виключив) - таким чином не буде провалу в освітленні. Звичайно хотілось би це зробити автоматикою. (живлення інтернету потрібно перенести наприклад до котла)

Усім вітання. Гляньте, будь ласка, на схему щитка. - Вхідний автомат малий, боюсь, що у випадку чого, вибивати буде саме його. - На вигляд червона фаза найбільш нагружена, але це випливає з малої вхідної потужності. Прилади цієї фази одночасно вмикатись не планується (дружина попереджена і усвідомлює чому. Досвід при схожих умовах має). - Кабель на світло, котел 1,5 кв. мм., усюди решта 2,5 кв. мм. - Які мають бути параметри УЗМ? - Чи треба протипожежне УЗО, якщо в принципі наявні УЗО все перекривають? - Чи все ж можна обмежитись такою к-тю автоматів? (поняття зручності, яка полягає в тому, щоб відімкнути лише один прилад - відкидуєм) - Які є зауваги?

Підкажіть, будь ласка, у вікнах розмірами 1200х1400, 1500х1400 посередині ставити імпост чи робити штульповані?

Ціни скочили, а бюджет в грн залишився той самий. Отже замість рехау шукаю щось інше. Потрібно 500м, ціна в районі 18-20 грн. Впала в око EMMETI PEX-a Ø17х2. ПО форуму інфи по цій марці мало. Хто що може сказати? є ще ICMA Gold-PEX-а 16х2,0 мм. Яка краща з цих двох? Можливо є інші (кращі) варіанти +- в цій ціні? Що скажете про колектори EMMETI, ICMA, TDS. Гарна ціна в польського POL-therm (чи він зовсім не польський?)