DEN24

Монтируете любую паропроницаемую пленку от 1200гр на м2 в сут., плотностью от 115гр на м2. Но не рассчитывайте, что это спасёт утеплитель от протечку с верху. По сути утеплитель можно не накрывать на холодном чердаке т.к. нет конвекционных процессов, но что даёт мембрана: - меньше пыли, образованного от утеплителя, - воздух в толщине утеплителя более инертный т.е. улучшает теплоизоляцию, - и если вдруг с кровли что то капнет, то мембрана спасёт утеплитель от случайного намокания, но не от протечек.

Конкретно я не буду ни какую советовать т.к. сейчас хороших достаточно много, есть из чего выбрать. Мембрана работает как мембрана только в комплексе с утеплителем, максимально выводя пар из него. Но на холодный чердак рекомендую так же мембраны диффузионные или конвекционные типа Антиконденсат. Паропроницаемость мембраны на холодных чердаках не нужна т.к. она стремится к нулю. А важно организовать приток в карнизном узле и отток воздуха в коньковом узле. Плотность мембраны не зависит на ее паропроницаемость. Про полиэтиленовые гидробарьеры пора уже забывать.

Для начала устраните протечку в кровле. Лужа на мембране в минус превратится в лед, даже самая самая пленка может таких испытаний не выдержать, да и не к чему. Dachova Energetychna используйте в следующем году для перекрытия основной кровли, а на утеплитель можно использовать мембрану малой плотности. Кстати если это будет холодный чердак, то любая мембрана будет работать как обычная конвекционная пленка, поэтому на чердак оптимально использовать или антиконденсат или мембрану с посредственным паровывидением.

[QUOTE=Cheef77;5326256]Всем доброго дня. Стою перед выбором металлочерепицы. Толщина 0.5, матовая. Надо будет 150-180 кв.м. Что хорошего посоветуете? +Где приобретать? Стройка под Киевом. Буду рад аргументированным, практическим советам. Не Кытай и иже с ним :flag1:[/QUOTE] Обращайте внимание на основные технические характеристики металлов, а именно количество цинка на кв.м. (не менее 225гр), толщина металла не менее 0,48мм-0,52мм, покрытие - мат. Так же важно на каких линиях произведен прокат черепицы потому как это влияет на ее геометрию при укладке. Адекватных цен нет и скорее всего долго не будет, всё подорожало в два, два с половиной раза.

Сидорчука сраной метлой...

Линейные расширения дерева и металла разные, поэтому приходится периодически протягивать саморезы. Разрушение резины на шайбах происходит по причине некачественного материала или при перетяжке при монтаже.

Эконом вариант 0,45мм, покрытие мат. Цинка 100, 140, 160 кв.м. (слово "эконом" в данный момент можно взять в скобки). Обратите внимание на 0,5мм, покрытие мат, количество цинка от 200 гр кв.м. Производитель не важен, важно тех. характеристики металла. В Одессе масса дилеров заводов. Зайдите к нескольким пусть сделают просчет. Думаю предложат Вам приемлемый вариант.

Если считаете что Украина приличный металл... там всего лишь 100гр цинка. Но сейчас даже на неприличный довольно неприличные цены, не говоря о приличном. Закажите в Киеве на Арсенале, за 1-2 недели приедет в Одессу. В Киеве 6020мат Украина есть.

Нужно........

Не думаю, что у Вас что то страшное произошло при условии возникновения не значительного количества конденсата между паробарьером и утеплителем. На чердаке тепло в доме прохладно вот и причина возникновения. Но только при условии хорошей пароизоляционной плёнки, которая проклеена между собой и по периметру дома. Толщина утепления очень хорошая. Зазор между мембраной и доской это не вентиляция в горизонтальном положении. Необходим продух в деревянном настиле или доска должна быть уложена не в сплошную. Когда начнете топить пару дней пусть работает в минимальной режиме, а затем можно поставить в рабочий режим.

Ну а какая битумная черепица у Акваизола превратилась в бумагу? Фоты есть? У них гарантия 25 лет. Обращались на представительство?

Забор из сендвич-панелей толщиной 100мм. Высота забора 3000мм (сендвич+ бетонный цоколь). Длинна забора около 2000м.п. Нужен конструктив.

Процессы влагообмена в мансарде и стене отличаются. Воздушная прослойка в стене немного другая по объему воздуха в неотапливаемой мансарде. Поэтому рекомендую сделать утепление не менее 250мм в межэтажном перекрытии.

Утепляются те помещения, которые отапливаются, иначе, как в Вашем случае, создаётся холодный карман в виде неотапливаемой мансарды. Если не планируете отапливать это помещение, то до утеплить межэтажное перекрытие необходимо до толщины 250-300мм. Иначе конденсат в утеплителе, причем и в межстропильном обеспечен.

Можу запронувати. Скиньте малюнок з розмірами покрівлі на вайбер, щоб розуміти обєм і які комплектуючі потрібні.

Первинну інформацію відправив. Бажанно мати проект, або креслення з розмірами покрівлі. При виникненні питань пишіть або дзвоніть.

Очень рекомендую клея для армировки Vartex Armoplast и штукатурную смесь КАБЕ ARMASIL T или КАБЕ PERMURO MW. Если за комплектуете этим материалом будите довольны не только Вы, но и фасадчики. Материал очень качественный.

А в чем вопрос? Какие материалы необходимо применять или есть вопрос в узлах? По узлам: Утеплить до установки подшивы кровли по периметру узел мауэрлата и примыкиние кровли к стене. По материалам: клея для утепление минеральных ват, они более паропроницаемы и силиконовая или силикат силиконовая штукатурки. Сетки щелочеустойчивые 160 плотности. Дюбеля и уголки из первичного материала.

Утеплите от мауэрлата до уровня подшивы и монтируйте софит и водосток.

Пох... Что один, что второй после демонтажа на свалку.

Это просто торговая марка одной из строительных сетей магазинов. Под нее и мембраны, пенопласты и цемент и др строительные смеси производят. Рекомендовал бы выбирать фасадные штукатурки не ноунейм, а известных ТМ с проверенной технологией производства. Можете заколировать в любой цвет или нанести базовый цвет. На качестве фасада это ни как не отразится.

Какой металл заказчик пожелает из такого и делают м/ч. Начиная от 0,35мм и до 0,52мм - выбор есть. А те застройщики, которые могут себе позволить фальцевую кровлю вряд ли будут использовать не качественный металл. Что бы штрипс металла на срезе не шел волной во-первых он должен быть пластичный т.е. с низким содержанием углерода, а во-вторых нарезан на качественном оборудовании. Толщина металла играет второстепенную роль. Понятно что металл толщиной менее 0,5мм более качественным вряд ли будет. С 0,7мм металла пробовали сделать фальц? О плавающем клямере слышали? Качественный металл должен выдерживать любую деформацию тем более двойной замок на фальце, он для этого и предназначен. И что касается фальцевой кровли там на первый план выходит не столько качество металла (это как само собой...), а мастерство выполнения работ. А что касается "клик" фальца это нормальная тема при ряде условий, но сами фальцовщики считают этот вид кровли отстоем по ряду причин и зачастую не беруться за выполнение данной кровли, а те будивельники, которые работают с м\ч не имеют не навыков, не инструментов, а в большинстве случаев и желания правильно её сложить. В итоге получается доробло...

Утеплять необходимо те помещения которые отапливаются. К сохранению тепла утеплитель в межстропильном пространстве имеет косвенное отношение. Только сделали холодный карман, когда на улице будет тепло, на чердаке будет "дубарь", возможны, кстати, выпадение конденсатов т.к. разность парциального давления минимальна и остаточная влага достаточно туго будет выходить из верхнего утеплителя, учитывая так же то какая мембрана была использована... Ну разве что звукоизоляция?хз Можно было утеплить 250-300мм нормальным базальтовым или минеральным утеплителем, качественным паробарьером и мембраной и было бы дешевле и по работам и материалам нежели было потрачено. Мембрана порвана и не убрана стружка, а паробарьер уже разлазиться, пробит степлером, не проклеян...

Утеплитель однозначно очень мокрый, если есть возможность снять мембрану с утеплителя тогда снимайте. Даже самая крутая мембрана не пропустит через себя столько воды. Плюс пошла уже плесень по древесине и ее не мешало бы обработать антисептиком. Еще стружку на мембране необходимо удалить. Если в кровельном пироге есть вентзазор между утеплителем и пленкой, необходимо быть уверенным в притоке и оттоке воздуха. Проверьте, это очень важно. Добавлено через 14 минут Да не зацикливайтесь на паробарьере. Паробарьер не дает полной гарантии того, что в утеплитель не попадает влага, даже если он суперпупер и всё по феншую, он и не должен/не может этого делать. Главная задача паробарьера как можно больше снизить лавинообразное попадание влажного воздуха в утеплитель, для того, чтобы мембрана могла выводить, а не конденсировать остаточную влагу, работая в пределах своих заявленных характеристик. А утеплитель и достаточная его толщина даёт возможность теплому воздуху как можно медленнее остывать, сохраняя как можно дольше тепло. А в данном случае через паробарьер шурует увлажненный теплый воздух, а плита в добавок заперла его сверху. Теперь маемо шо маемо...