sov1178

Интересно в чем зашморг? Если вести речь о БП и неспокойных временах, то тогда только печь, ну гравитационка еще может на крайний случай...

Спасибо за добрые слова! Горелка RoFire вот такая: На момент покупки она стоила около 400грн. Баллона в комплекте мне как раз хватило на мою котельную, но я расходовал газ экономно - готовил сразу несколько элементов под пайку потом паял и чтобы газ просто так не палить Труборез (точного названия не помню, тоже Rottenberg производитель) Вот такой: Стоил около 150грн. - с ним в комплекте по задумке должен был идти запасной резец, но мне он достался без него и без упаковки, оттого цена была со скидкой (без нее было где-то на 100грн. дороже). Ершик (для зачистки внутренностей фитингов) - у меня почти вся медь одного диаметра, потому и ершика хватило одного на 22мм. Из нюансов - горелку берите с зажигалкой (ROFIRE PIEZO кажется называется) - это намного удобнее. Мне пришлось купить в Эпике зажигалку для костров, чтобы устранить этот момент . На труборезе есть приспособление для снятия грата - после резки у Вас на трубе будет оставаться эта хрень (грат), ее нужно удалять. Может я не научился правильно пользоваться этим приспособлением, но снимать им грат было очень утомительно и неудобно. Возможно есть какие-то отдельные более продвинутые приспособления (хотя на мой объем они наверное смысла не имели). Еще нужны обычные инструменты - тиски, наждак, ключи и всякое такое и лист чего-то огнеустойкого (я использовал обрезки ГВЛ), чтобы прикрывать от огня отделку когда нужно паять где-то "по месту" (бОльшую часть котельной я собирал на столе с тисочками ).

Нужен расчет теплопотерь, без этого все разговоры о выборе ТТ котла пустые. Вы учтите, если газовый котел может регулировать мощность в достаточно широких пределах и даже может при необходимости затушить себя, а потом разжечь, то с ТТ котлом такое не получится. В лучшем случае Вы сможете регулировать мощность ТТ котла в диапазоне 30..100%, более реально 50..100%, затушить себя, а потом разжечь сможет только пеллетник. Оттого к выбору ТТ котла нужно подходить ответственно, чтобы не был слишком мощным, но и слабым тоже, чтобы не был (а то просто не будет хватать). Если оформите тариф на ЭО, то однозначно дешевле дров (если только не халявные дрова), без тарифа будет от утепления дома зависеть. То, что отопление дровами это дешево это в бОльшей степени миф. Для некоторых да, это дешево если дрова бесплатные, но большинство людей их покупает.

Вот как раз в Вашем случае и нужны два смесительных узла или один с четырехходовым клапаном. У Вас в котел возвращается с какой температурой вода? Если нет смесительного узла, то не выше, чем идет в СО. Если котел стальной, то чтобы он не скончался преждевременно от низкотемпературной коррозии нельзя возвращать в него холодную воду. На теплообменнике будет выпадать конденсат из дымогазов в нем будут кислоты, как итог коррозия. У разных производителей разные требования по минимальной температуре возвращаемой воды - обычно это не ниже 55С. Как бы Вам объяснить...Вы не поставили ТЗ правильно, оттого и советов нет. Любой ТТ котел (в том числе и пеллетный) требует бОльше внимания и забот, чем электро или газовый (это, чтобы у Вас иллюзий не было ;)). На счет дороговизны топлива, посчитайте хорошо дрова. Кстати, а откуда взялись 4тонны? Чтобы Вам дали совет, нужно не 80м2 указывать, а теплопотери - какой мощности Вам нужен котел? Может 5кВт, а может 20кВт и как предлагаете советовать? Не знаю, что там у Вас за ситуация, но если дом хорошо утеплен, то я бы на Вашем месте поставил печь + эл. конвекторы или другое электроотопление. Будете топить бОльшую часть года эл-вом, а в морозы или форс-мажор топить печь. И не нужны ИБП, ТА и всякое такое, сэкономите денег прилично, плюс не замерзнет вода никогда и к БП будете готовы Я не шучу насчет такого варианта.

Как бы Вы не игрались с температурой воды, кол-вом включений-отключений и т.п., если задать постоянной температуру в доме, то сэкономить можно только на повышении КПД или уменьшении потерь не сгоревшего газа. Т.е. это будет экономия (и то, если будет ;)) какого-то очень малого кол-ва. Глобально сэкономить можно либо уменьшая теплопотери здания (утепляя его, применяя вентиляцию с рекуперацией), либо (как уже Вам подсказали) уменьшая температуру внутри здания. Думаю, более квалифицированный ответ Вы сможете получить в ветках, где есть люди с опытом эксплуатации современных газовых котлов. Мой опыт с газовыми котлами невелик - у родителей стоит Proterm KLO (уже 15 лет), но там из настроек только задвижка, которая переключает его мощность - полная или 2/5 от полной и все .

Поздравляю! Переезд - великое дело!

Они разные. Есть с фазовым регулированием, есть которые просто переключают отводы транса. Так что лучше указали бы. Пойти достать осциллограф из "убежища" что ли? Картинкой поделиться ;) Есть в хозяйстве Фантом в возрасте 8ми лет и Вольтер который пттш...

Поклеить мне ее придется всеравно Тем более сама она нравится. Придется выравнивать линии швов (изменения толщины шва обычно менее заметны, чем отклонения швов от ровной линии), думаю и покрутить и посдвигать некоторые плитки нужно будет. Крестики наверное возьму не 1.5мм как планировал, а 2мм, чтобы был запас. Она ровнее, чем та, что в ванной на стенах, так что пойдет в дело

До первого закипания ТТ котла, в соседней теме недавно в красках описывали ;) Вам уже сказали, срок службы любой пластиковой трубы зависит от температуры теплоносителя - чем больше температура, тем меньше срок службы. Это СССРовские были неубиваемы . Из Эпика даже в доме живут всего пару месяцев. Это карбонаты меди, а не коррозия. Такой налет хорошо защищает трубу. Самый необходимый инструмент (горелка+труборез+ершик) лично мне обошелся дешевле, чем паяльник для ППР (который тоже имеется в хозяйстве, ибо у родителей на ППРе все). По цене медь кстати не слишком страшнА, особенно в котельной, где много фитингов и не много трубы (и если не забывать, что медная труба Ф22 будет соответствовать где-то 32мм ППРу). А паять медь намного приятнее (главное не воняет ), хотя и дольше по времени. Интересно, а почему никто не пошел в любой инет магазин и не сравнил цены? У меня медь на котельную обошлась в 1500грн (трубы+фитинги) и еще около 700грн. инструмент. Это безумно дорого? Если бы сделал ППРом, то сэкономил бы гривен 500..600. Сколько стоит работа не знаю, т.к. все делаю сам. Профессионально этим не занимаюсь - только для себя. P.S. Если бы был какой-нить материал без недостатков, то все остальные уже бы вымерли... Так что обсуждение смысла не имеет. И тема про картинки ;)

Да ну ;) Вот первый попавшийся пример APC Smart UPS 1000VA XLI к нему можно 10 внешних батарей подсоединить (на 24В), общая емкость будет более 8000Вт*ч (более 300А*ч при 24В), думаете он их током в 1А заряжать будет ;) Синус у него тоже правильный, но Вашу мысль поддерживаю - дешевле купить какой-нить ИБП под котел (про АРС речь шла об использовании списанного оборудования с умершими аккумуляторами, раньше иногда его можно было по очень смешной цене купить).

Расход за год это отопление+ГВС+приготовление еды. ГВС и приготовление еды относительно стабильны круглый год и не зависят от температуры отопительного сезона. Думаю можете смело считать их 50..100м3/мес. О, уже Катя опередила ...

Вы поаккуратней, не все смарты с синусом. Smart SC, например, без синуса, и они самые дешевые ;) Вообще компьютерный ИБП не слишком хорошо подходит под это дело, разве что найти какой-нить смарт рассчитанный под внешние батареи (но у настакого добра не сыскать, а ежели где появится в работоспособном виде, то стоить будет больше какого-нить нового Q-Power)... Добавлено через 49 секунд Надо брать те, которые под внешние батареи, у них можно выставить приличный ток заряда.

Ну я потому и сделал повыше - и от детей далеко, да и удобнее лично мне так Но думаю у автора проблем тоже не должно быть - пусть со шторками и крышкой поставит розетки и все...

Ну мы ж про расход газа за год, потому и длительный период. А так, естественно год может запомниться сильными морозами, но по средней температуре не быть очень холодным и наоборот - ничего примечательного в плане морозов вроде и не было, а по итогам год холодный был...

Самое интересно, я помнится интересовался в электрическом разделе касательно раковины и розеток/выключателей, так вот ограничения существуют только касательно ванн - там в зонах 0,1,2 нельзя устанавливать розетки/выключатели, а вот про раковины оказалось, что ограничений нет. У себя сделал розетку около раковины повыше - сантиметров 60..70 наверное от раковины получилась, ну и будет она с крышкой.

А вот и нет ;). Раззадорили Вы меня своим вопросом, пришлось посмотреть статистику (погода на метеостанции около меня): Отопительный сезон 2013..2014: Отопительный сезон 2011..2012: Отопительный сезон 2010..2011: Изменение на один градус средней температуры отопительного сезона даст грубо 5% разницы по топливу.

Так вроде 2014 год установил очередной рекорд по температуре (в смысле очень теплый был).

Вы бы расшифровали и стало бы Вам понятно. TN-C от TN-S отличаются только тем, что в первой системе функции защитного проводника и нейтрали совмещены используется общий проводник PEN (C = Common), а во второй разделены используется два проводника N и РЕ (S = Split). В обоих системах нейтраль глухозаземленная на подстанции, также как и в системе ТТ. У нас в быту нет сетей с изолированной нейтралью (подсказка такая система будет называться IT). Потому тот пункт ПУЭ к нам никак не относится.

Первый к нам не относится - у нас напряжение ниже 1кВ и нейтраль заземленная.

Вам же писали уже - доработайте, чтобы можно было чистить снизу.

Ну пеллеты то в основном из сосны, но они сухие, потому смолы не образуется. Чистка обычно заключается в выгребании золы из котла и теплообменника. С хорошими пеллетами образуется мелкий порошок кофейного цвета (с немного сероватым оттенком), а с этими пеллетами они сгорают, но не рассыпаются в порошок, а так и остаются "цилиндриками", плюс спекаются с другими. В итоге в горелке корж из спекшихся прогоревших пеллет, который мешает нормальному горению и думаю после сжигания еще нескольких кг котел просто остановился бы. Плюс объем золы неприлично велик. Надо будет фоток наделать, показать, чтобы было понятно. Завтра обещают похолодание - затоплю опять свой самовар (котел в смысле) и попробую поиграться с подачей/воздухом - может что-то лучше станет, хотя сомневаюсь я. Сейчас, пока тепло топлю эл-вом. В этом месяце я лимит еще не выбрал, так что эл-вом дешевле, да и котел не нужно мучать работой на минимальной мощности или в старт-стопе.

У меня такое же соединение (только заземлитель самопальный), я просто одел на это место 150мм канализационую трубу с крышкой и могу при необходимости обслужить его. Добавлено через 2 минуты Ну там, чем больше сопротивление, тем меньше ток.

Приветствую всех! Решил проверить как-там с размерами плитки на кухню. Выложил одну коробку на полу "насухо" - жесть Та же фигня, что и в ванне/туалете. Блин единственная нормальная стеновая плитка была в котельной :D У этой мало того, что размеры гуляют, так она еще и не квадратная. При номинале 98ммх98мм реальные размеры выбранной наугад плитки 98.2-98.2 х 97.8-98.3. Перед морозами решил почистить котел. Перед этим я сменил пеллеты. Я еще в конце лета купил 2т пеллет в ПЭ мешках по 15кг, заведомо хороших, а недавно докупил 1т подешевле, "местного разлива" в полипропиленовых мешках - типа ручная фасовка из бигбэга. Так вот мыши попрогрызали ППР мешки и начали тырить пеллеты (у них наверное энергетический кризис тоже) , ну я решил расходовать вначале новые пеллеты, т.к. хорошие из ПЭ мешков они не таскают. Значит спалил я 10кг этих пеллет и сегодня выгрузил наверное столько же (по объему) золы Т.е. золы больше раз в 10 в сравнении с хорошими пеллетами . Попробую еще с воздухом поиграться, но местные пеллеты мягко говоря не очень... От такие дела...

У меня 16мм2 монолитный провод (ПВ-1). Исходил из того, что пусть сопротивление заземления даже 4Ома, это значит, что ток через заземлитель, даже если фазу коротнуть на землю и предположить сопротивление всего остального в сети и заземлителя на подстанции 0Ом будет не более 220В/4Ом = 55А (реально сопротивления будут больше, а ток меньше). 16мм2 такой ток "переваривает" без проблем. С механической прочностью у него тоже все ок, в клеммники на щитке входит нормально, на вводе сечение жил не превышает его сечение. Может я конечно ошибаюсь, но чем он может не подходить мне неведомо ... Единственный момент место соединения с заземлителем не стоит закапывать (к нему должен быть доступ), а то сгниет, а никто и знать не будет ... Люминь помнится в системах заземления не используют.

С запахами по идее будет все ок, но эффективность упадет, т.к. объем притока через рекуператоры будет больше объема оттока. И температура приточного воздуха снизится. ИМХО, для нового строения, если хочется рекуперации, то нужно делать полноценную систему - там можно гарантированно получить результат.