sov1178

Теплее, солнце иногда светит. Чем меньше разница температур дом-улица, тем меньше будут потери тепла, соответственно и скорость остывания дома. Период стабильности настанет, когда в доме будет столько же, как на улице Такой, как Вам нужен да, с отдельным аккумулятором. Но это не проблема - те же люди, что продают такие ИБП, продают к ним и аккумуляторы. Добавлено через 1 минуту Если нет возможности утеплить пол, то обычно утепляют цоколь и отмостку.

Я в конце зимы (в этом году) купил такой точно в Эпике за 950грн, но без ЦН.

Собственно Rurik2 уже кратко ответил. У Вас будет нормально работать насос вне зависимости от наличия/отсутствия света. Соответственно будет спокойнее и днем, и главное, можно будет растопить котел на ночь и оставить его догорать ночью - уже одно это поднимет температуру с утра (т.к. без отопления дом будет находиться меньший период времени). Какой бесперебойник Вам подойдет (а главное, что можно сейчас купить) лучше узнать у тех людей, которые ими занимаются. Я себе брал у нашего форумчанина Dalet www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=54728

Значит стены у Вас более-менее нормальные (по крайней мере потеплее термодома должны быть). Остаются чердак/полы/окна. Ну так тогда в первую очередь бесперебойник нужен Вам. Совсем не топить ночью (не ночь) не вариант, да и если днем выключат свет без ИБП это не намного лучше будет. Основные морозы по идее еще впереди, декабрь вроде более-менее теплый обещают - есть время подготовиться к зиме ;) - главное не сдавайтесь

С Вас информацию нужно прям клещами вытягивать Неужели Вы думаете, что этой фразы достаточно чтобы понять в каком состоянии у Вас утепление чердака (а это первое с чего я начал бы решать вопросы утепления дома)? Ну я Вас немного успокою - все мы в итоге топим улицу, просто некоторые более интенсивно, а некоторые менее ;) Но направление мыслей у Вас правильное - утепление "наше все". ИМХО, пока никакого тепловизора Вам не нужно. Описали бы все подробно по Вашему дому - можно было бы подсчитать какие теплопотери, через какие части конструкции дома сколько уходит тепла. Тогда и думать - что нужно Вам сделать в первую очередь, нормальная ли у Вас ситуация для Вашего утепления (или нужно искать и устранять косяки - от тогда тепловизор и нужен будет). Я так понял, пенопласт на стенах изнутри? Если так, то это тоже одна из причин малой теплоемкости Вашего строения. Да и 5 см маловато, и должен он быть снаружи. P.S. Может есть смысл попробовать топить котел на ночь брикетами, они по идее дольше должны гореть, да и влезет в топку их больше.

Так в понедельник вроде потеплеть должно - спешат наверное

Вроде нужно чтобы было написано, что отопление электрическое, а не про отсутствие газопровода.

Сколько он может отопить это вопрос к конструкции дома (утепление, остекление и т.п.), ну и напряжению в сети, а то при 180В от 4.5кВт останется только чуть больше 3кВт. При правильном подходе можно им и 100м2 отопить, в лютые морозы... Как по мне, 5см маловато. Добавить бы Вам еще 5..10см. А что на чердаке? Подвал говорите не топится, а как сделано перекрытие? Из чего стены подвала и утеплены ли они? Вы имейте ввиду, что в доме как правило топится все, даже если где-то батарей нет. Чтобы какая-то часть реально не топилась нужно ее достаточно тщательно теплоизолировать от отапливаемой части дома.

Наверное такой же, как и у меня. Их в Эпике под ТМ Астон продавали (если интересно могу сфотографировать). Но, ИМХО, я бы купил обогревателей (хоть масляных, хоть конвекторов) и не мучился... Вы подумайте - сейчас зима, у Вас отопление работает, начнете ставить эл. котел что-то пойдет не так, останетесь совсем в холоде - оно Вам надо? А летом уже решите как сделать систему комфортной и спокойно сделаете, а обогреватели осенью-зимой продадите, если будут ненужны ;)

Скорее всего namisha думала о глубинном насосе в скважине - тогда часто на полив просто ставят тройник в приямке и берут воду оттуда, при этом все нужды (и дома и полива) удовлетворяются одним насосом в скважине. У Вас же насос в доме, потому и подобный вопрос выглядит странным...

Ну что, спалил я несколько мешков пеллет и могу написать про первые впечатления о Minibio 10кВт уже в реальной работе. Подключал/запускал котел сам. Ничего сложного в этом нет - достаточно внимательно прочитать инструкцию. Установил горелку, прописал правильные параметры в блоке управления. Когда все было готово засыпал в него пеллет и включил Котел довольно быстро разжег себя и начал работать. Собственно на этом запуск и закончился, а началась его работа. Пеллеты наверное у меня хорошего качества, т.к. коржа в горелке практически нет (за пару дней образуется очень маленький коржик, который не мешает работе горелки). Вот топка и горелка после двух с небольшим дней работы котла (около 30кг пеллет): Из мелких неудобств отмечу отсутствие зольника - когда открываешь дверку часть золы просто высыпается на пол, поэтому перед чисткой раскладываю кусок полиэтилена перед котлом. Пеллеты закидывать в бункер тоже не слишком удобно, но это плата за компактность. Меня это не напрягает. Перед морозами, поскольку система отопления у меня еще в полуготовом виде и никакой автоматики (кроме той, что у котла) нет, решил приспособить датчик комнатной температуры к автоматике котла. Под рукой был только 20кОм NTC термистор с неизвестной кривой , подключил ему параллельно резистор в 20кОм, ну чтобы показания температуры вписались в ожидаемые котлом пределы . В общем котел показывает температуру в комнате (с неизвестной точностью правда, но задача была просто обеспечить стабильную температуру) и эта часть, как ни странно работает . После трех дней эксплуатации котла с датчиком могу заметить следующее: 1. Оптимальная работа котла с датчиком внутренней температуры будет в погодозависимом режиме. Для этого нужно докупить один модуль и датчик наружной температуры, ну или потратиться на люксовую версию. 2. Котел достаточно точно поддерживает температуру в комнате. 3. Вариант постоянной работы насоса контура отопления не работает - вне зависимости от установки этого пункта меню, автоматика котла выключает насос, как только достигается заданная температура в помещении. Когда котел начинал работать с мощностью более 70% обратил внимание, что он малость дымит (в смысле дым из дымохода видно, на малой мощности дыма практически не видно). Добавил воздуха до 15ед. на максимальной мощности - дыметь перестал Да, котел нормально работает на 20% от максимальной мощности (для моего дома он вообще несколько великоват - у меня при -22С теплопотери порядка 5кВт, бОльшую часть времени котел работает на мощности 20..40%). Если подытожить, то пока котлом доволен. Что еще написать не знаю - если у кого-нить будут вопросы, отвечу с удовольствием.

По идее, если на коллекторе будут термоприводы для зонного регулирования, то байпас нужен, чтобы насос был счастлив, если все клапаны закроются.

Та хто їх знає. В нас у РЕМі наприклад не під"єднують потужність більше за 3.5кВт однією фазою - тільки три фази. Теж якась дурня... Повертаючись до вікон. В нас сьогодні на дворі -17С, заміряв температури: 1й поверх (є радіатор під вікном): рамка знизу склопакета 9С середина склопакета 16С профіль 15С повітря 20С 2й поверх (опалення немає): рамка знизу склопакета 7С середина склопакета 13С профіль 13С повітря 17С Ще заміряв температуру вікна у батькив (пакет майже такий самий, але з аргоном - 4-16Ар-4и, під вікном потужний радіатор - тепловтрати в їхньому будинку більші, ніж в мене): рамка знизу склопакета 9С середина склопакета 22С повітря 22С В них широке підвіконня (десь 500мм), вологість 36%, конденсат є вузькою смужкою (десь 5мм) знизу біля рамки склопакета. Тобто радіатор має досить суттєвий вплив на температуру скла (потік теплого повітря через широке підвіконня не доходить до низу вікна, а ось у середині температура значно вище від очікуваної). В мене мабуть вплив значно слабший через набагато меньшу потужність, та інше розташування радіатора.

Спасибо! Но, с такими нормами ну их в сад. Как же вытяжка, например - розетка будет над шкафами или в шкафу над вытяжкой - высота под 2м или чуть выше А по-другому никак Пошел пересмотрел технику на кухне - в принципе большой разницы в высоте розеток (в плане длины шнура) не заметил. У родителей розетки где-то 220 от столешницы - в принципе удобно, раньше были над столешницей (10см где-то), наверное типа по нормам , так просто мучение было - очень неудобно. В итоге решил так - гипс пока монтировать в кухонной зоне не буду, розетки вырежу и смонтирую ГКЛ когда плитку куплю (чтобы уже все точно попало куда нужно). Если плитка будет 15х15, то наверное остановлюсь на 225мм (середина второй плитки с низу на фартуке). С учетом нашей ситуации думаю это будет в лучшем случае весной ...

В разделе про отопление есть целая тема про смесительные узлы для ТП - загляните туда - может найдете свой вариант, или просто спросите там. У меня ТП нет, поэтому не подскажу.

Да, мне нравятся два варианта плитки на "фартуке" - здоровые т.н. "бесшовные" плитки 60х60, или обычные 15х15 (видел очень прикольную плитку как-то у нас). Если первый вариант, то по сути разницы где розетки нет, а вот если второй, то хорошо бы попасть на середину плитки. Так средняя температура была +0.5С, и очень много солнечных дней. Я прикинул, если пересчитать за ноябрь теплопотери дома на один градус разницы температур, то выйдет 63Вт/С, в то время, как реально (по ночным замерам) эта цифра для моего дома 90..95Вт/С. Т.е. солнце за ноябрь "добавило" порядка 430кВт*ч. Ну и вентилируюсь сейчас я думаю не по нормам (подающая часть вентиляции еще не доделана).

Немного статистики. С 1.11.2014 по 1.12.2014 потреблено 863кВт*ч эл. энергии, все ушло на отопление. В доме было на первом около 20С на втором на три градуса ниже. Сейчас пеллетами топлюсь (подробнее напишу чуть позже)... Теперь о стройке. Возник вопрос по розеткам на кухне. Есть возможность установить их на высоте 225мм или 375мм от столешницы. Вопрос, что выбрать? Перечитал всякого разного на эту тему, но к однозначному выводу так и не пришел С одной стороны розетки повыше это гарантия, что ничего не будет мешать включать-выключать приборы, с другой обычно все же их делают ниже...

Вопрос в правильности графика - да, форма графика правильная, но есть сомнения в правильности цифр. ИМХО, вначале разобраться с этим, потом с остальным. Форма этого графика показывает простую истину - нет смысла бесконечно увеличивать утепление какой-либо одной части строения, без изменения в других. Т.е. скажем при 100мм ваты в стенах, на потолке смысла делать утепление больше 150мм не будет, а если в стенах 200мм, то уже и для потолка цифры будут другие (только не придирайтесь к цифрам - они в данном примере почти что с потолка ;)). Теперь надеюсь понятно, если теплопотери посчитаны с ошибкой, то и вывод о целесообразности 100мм или 200мм или другого слоя утеплителя может быть ошибочный. Хотя замечу, если не углубляться, то 200мм на чердаке для "стреднестатистического дома" будет относительно неплохо, о чем автору уже сказали несколько человек. И еще, на счет норм, роквула, экпертов и прочего. Нужно понимать, что во всех расчетах оптимального утепления есть критерии оптимизации и граничные условия. Так вот не факт, что у роквула или в нормах эти критерии и условия совпадут с Вашими. Самый простой пример отопление газом и эл-вом. В первом случае будет целесообразно меньшее утепление, чем во втором, если критерием оптимизации выбрать затраты скажем за 5 лет и нет других ограничений. Но ведь критерии могут быть и совсем другие, либо могут дополняться ограничениями - влезть в норму потребления газа/света, влезть в выделенную мощность эл-ва и т.д.

Вы предсказывайте,а я Вам реалии. Сосед когда построился в 1998году, в 2000м газ был по 7коп. Естественно утеплением не заморачивался (полтора кирпича и так тепло ;)). Два года назад обклеил все пенопластом на чердак загрузил 20см ваты, сменил окна и счастлив, что с 7000м3 газа уменьшил потребление до 3000м3, а еще углы теперь сухие. Сколько ему это стоило даже подумать страшно, а ведь мог бы добавить слой на этапе строительства за облицовочным кирпичем - и фасад остался бы кирпичный, и денег раз в 10 меньше нужно было бы. По поводу нефти - ну подешевела она в два раза почти уже и что бензин в два раза дешевле стал? ;) Вы поинтересуйтесь какие требования по утеплению в зонах с холодным климатом в США. И про пол-метра в стенах никто не говорил, хотя идея хорошая Вы читайте внимательно: Как пример - некий дом имеет теплопотери 4.4кВт при -22С на улице и +22С внутри. А нам хочется знать теплопотери при -1С на улице и +20С внутри. Считаем: 4.4кВт/(+22С - -22С)*(+20С - -1С)=2.1кВт Он привел цифру теплопотерь, такие теплопотери современный дом не должен иметь - либо ошибка в рассчетах, либо что-то не то с конструкцией. Думаю скорее всего первое, но лучше разобраться сейчас, а не потом, не правда ли?

Исходя из нормативных документов, а они пересматриваются периодически, чтобы получить экономически обоснованную цифру. Правда в наше время стремительных перемен эта цифра в принципе не о чем. 20лет назад совсем не нужно было утеплять, потом нужно было немного, сейчас побольше, пройдет время и потребуется еще больше ;) ИМХО, если есть возможность утеплить конструкции на этапе строительства получше, то этим нужно пользоваться, ибо увеличение цены не сопоставимо со стоимостью дополнительного утепления когда все уже построено. И еще, обычно увеличение толщины утеплителя не вызывает каких-либо проблем, по крайней мере на чердаке уж точно ничего не будет. По теплопотерям. Как уже написал Dmode, для нашего региона температура для которой рассчитываются теплопотери -22С (холодная пятидневка). Из этой цифры можно вычислить теплопотери при любой температуре. Сравнивая разные дома важно, чтобы для обоих домов расчетная температура была одинаковой, поэтому обычно приводят цифры для -22С. Если хочется подсчитать затраты на сезон, то речь уже идет об удельных энергозатратах, а не о теплопотерях. Выражается соответствующая цифра в кВт*ч/м2/год, и обычно в расчете учитываются еще и теплопоступления от солнца и других источников. Возвращаясь к теме, теплопотери, которые подсчитал ТС слишком велики для современного дома. Скорее всего где-то ошибка в подсчетах.

Это понятно. Так тут будет масса факторов, которые не дадут объективную оценку. Как по мне считать есть смысл либо по "ночной" статистике - когда нет влияния солнца и можно довольно точно определить реальные теплопотери дома, либо за весь отопительный сезон, тогда интересна цифра вместе с учетом теплопоступлений от солнца и всего остального - т.е. реальная цифра годовых затрат. Ну и лучше выражать теплопотери дома в более полезной форме - нормировать их по температуре к 1С, либо пересчитать под стандартную расчетную температуру холодной пятидневки для нашего климата. Как пример, у моего дома теплопотери где-то 90..95Вт/градус разницы температуры улица-дом, но если взять статистику погоды за ноябрь (средняя температура в моей местности +0.5С) и вычислить по реальным затратам эл. энергии за весь ноябрь, то выйдет цифра 64Вт/градус. Солнышко весьма неплохо потрудилось в ноябре , но теплопотерь дома эта цифра уже не отражает. Поделились бы интересными моментами ;)

863кВт*ч за ноябрь. Дом 100м2, температура на первом этаже 20..22С, на втором 17..19С. А в чем смысл считать теплопотери за ноябрь?

На другому поверху (пакет такий самий 4-16-4и): Низ склопакета біля рамки +7С Середина склопакета +11С Профіль +14С В хаті цей же термометр показував +17С (на другому поверсі опалення немає) На дворі -12.5С (але термометр інший) Вологість 30%, конденсату немає, що не дивно, бо точка роси виходить десь біля 0С. Доречі трохи хвилююся за вагонку - суховато в мене зараз... В нас -16С зранку було, сніг - справжня зима В середині скла було +16С (+14 це біля рамки, але не знизу вікна, а десь посередині по вертикалі, тобто рамка мала вплив на виміри). Гадаю радіатор під вікном має вплив на температуру скла.

Счетчики при подсчете учитывают не только ток и напряжение, но и фазовый сдвиг между ними - т.е. обычный бытовой эл. счетчик подсчитывает активную мощность, потребляемую из сети. Так что по этой части все в полном порядке

В люксовой версии вроде вставка идет штатно, а обычная версия сделана по принципу подешевле, впрочем я пока доволен котлом (обычная версия). Еще день-два поработает и допишу обзорчик свой уже по реальной работе