sov1178

Сейчас я бы сделал так. Себе еще раньше взял рубильник (выключатель нагрузки или как там его Хагер называет не помню), но не знаю хорошо это или нет, ибо в некоторых источниках пишут, что нет у него дугогасительных камер и контакты слабоваты, чтобы можно было его переключать под нагрузкой. Пока решил, что поставлю его (ибо он есть ), а если умрет, заменю на автомат.

Да, 1000кВт*ч в месяц Вам точно не хватит, значит эл-вом будет дороже, но не глобально. С другой стороны за комфорт приходится платить Если у Вам нет ТА, или теплоемкого, хорошо утепленного дома, то ночной тариф сэкономит 10..20%. С другой стороны я в январе не смотря на низкую температуру в доме (как строиться закончу держать столько то уж точно не буду) и достаточно хорошее утепление израсходовал 1300кВт*ч, при этом у меня нет ГВС, что добавит еще 200..400кВт*ч. 1700кВт*ч по обычному тарифу мне обошлись бы 1113грн., а по Вашему 765грн. А ведь если поднять температуру, то будет поболее (думаю около 2000кВт*ч). Ну не подбирают котел по кол-ву радиаторов. Нужен расчет теплопотерь, или как минимум более-менее точные данные по расходам топлива и температуре в доме и на улице за месяц, или за неделю, тогда можно прикинуть какой котел нужно (хоть точность такого метода может быть и не высокой). Можете спросить у гуру сантехнического феншуя - они Вам примерно то же расскажут. Видимо все же не все у Вас хорошо с утеплением. На такую комнату должно неплохо греть, хотя и здесь много факторов может влиять.

Нашли с кем консультироваться. В двух словах он не прав. Сколько кВт Вам нужно зависит от теплопотерь дома - т.е. как он утеплен и насколько он "дырявый" (т.е. сколько тепла будет уходить на нагрев воздуха). По поводу батарей, то чтобы грелось все одинаково делается балансировка системы, или правильный расчет, мощность котла тут не при делах. Я обошелся максимальным отоплением в 2.7кВт этой зимой (правда в -24С у меня было +13С, но тратить деньги на еще один обогреватель не посчитал нужным - мог бы тогда и +20С сделать, но смысла не было). Хотябы 3.5кВт есть же у Вас? Пусть этого не хватит на отопление в -25С, но в меньшие морозы, или по такой погоде, как сейчас будете просыпаться в теплом доме, или хотябы более теплом, чем +10..12С. А там разберетесь куда у Вас тепло уходит, может доутепляетесь и будет красота. А раз у Вас садовое тов. то значит нет лимитов на свет - это же прекрасно! Подозреваю, что эл-вом у Вас будет не намного дороже дров (если они не халявные, по крайней мере у нас где-то так выходит). А пробовали? Небольшой это сколько?

Коды предлагают стены изнутри обшивать ГКЛ. Про другие варианты там очень туманно как-то Да, ГКЛ прямо по стойкам и по ПИ.

Ага, т.е. перекрытие вклад в инерционность тоже не вносит. Фактически работает только стяжка. По правильному вата изнутри помещения должна быть закрыта пароизоляцией. Раз не скажете сколько ваты, я не скажу насколько Вы хорошо утеплились в этом месте ;) Она же у Вас с двух сторон пенопластом закрыта. Если хочется разобраться в чем дело, то самый правильный путь пригласить человека с тепловизором и он сможет Вам точно сказать куда уходит тепло. Стоит это нынче не очень дорого - у нас 400..500грн. А то мы будем гадать достаточно ли утеплено, но ведь иногда бывает так, что по задумке должно быть все ок, но сделано с косяками в итоге не ок Кстати belosnezka, а почему Вы не хотите поэкспериментировать с эл. обогревом - сейчас тепло включите на ночь какой-нить эл. обогреватель и посмотрите какая утром будет температура и сколько эл. энергии скушает - возможно какие-нибудь идеи по повышению комфорта появятся. По идее при ТТ котле эл. котел ему на помощь в межсезонье и ночами очень просится. Добавлено через 3 минуты Может и так быть. В моем случае после замены счетчика у родителей расход чуть меньше стал, но не глобально. А РЕСовцы рассказывали мол ща счетчик на фасад повесим и будете по 100500кВт*ч платить (думали, что у них что-то воруют) и обломались :D.

Если мокнуть не будет, то надолго...

А зачем с двух сторон? Лучше бы Вы 10см с улицы сделали. Кстати частично это объясняет почему дом быстро остывает - внутренний слой пенопласта не позволяет Вашей ракушке участвовать в увеличении тепловой инерции дома. По тепловому сопротивлению стена должна быть весьма неплоха. А вот здесь нужны подробности: Перекрытие, что просто бетонная плита и никаких утеплителей? Даже над неотапливаемыми участками подвала? Подвал как-то утеплен? Находится ли он весь в земле или что-то над землей? Сколько ваты в перекрытии? Сколько на крыше? Есть ли пароизоляция? Добавлено через 2 минуты Ну у нее пол бетонный - добавить теплоемкости должен, но функцию такую выполняет неэффективно скорее всего потому, что все тепло от этой плиты уходит вниз.

Это заблуждение. Почитайте инструкцию к любому сайдингу, например - производители о такой функции даже не подозревают . Добавлено через 4 минуты Я про ветробарьер не Вам отвечал, но очень рад, что у Вас все правильно сделано ! По вагонке не подскажу, хотя у самого будет вагонка, но у меня под нее уже есть обрешетка (поэтому данный вопрос не исследовал) по нескольким причинам: 1. Прокладка коммуникаций без повреждения пароизоляции 2. Монтаж вагонки без повреждения ПИ (можете меня считать маньяком, но я сильно заморачивался по поводу герметичности дома ). 3. У меня перекрестное утепление, поэтому обрешетка была необходима, чтобы смонтировать вагонку горизонтально.

Чем меньше площадь, тем больше отношение площади ограждающих конструкций к площади пола=помещения. Т.е. маленький дом врегда будет иметь бОльшие теплопотери на единицу площади, чем более большой при одинаковой конструкции. У меня дом теряет около 1С в час при -15С на улице, при этом утеплен достаточно хорошо (при -22С на улице и +20С в доме мне достаточно 4кВт на мои 100м2). Думаю когда доделаю внутреннюю отделку и заведу обстановку теплоемкость увеличится и скорость падения температуры уменьшится. Сейчас из конструкций внутри утепленного контура каркасы перегородок, обрешетка, немного гипса и пароизоляция К чему я это - у belosnezka, дом скорее всего утеплен не очень, но только по скорости остывания судить о том насколько все плохо сложно (о конструкции дома то ничего сказано не было ). Кстати, belosnezka, Вы бы рассказали в двух словах как и из чего сделаны стены/пол/потолок - мы бы подсказали по утеплению ;) Котел помнится у нее. По теме у меня за январь отопление 1309кВт*ч, температуру в доме держал около +15С, последняя неделя +18..19С.

Может и так, но я себя не обделил - сталь 321 1мм толщиной Учитывая, что к нему будет подключаться что-то высокоэффективное с низкой температурой газов (у пиролизника 200С максимум, обычно около 150С, пеллетник, если верить докам еще меньшую температуру дает) думаю проблемы не будет - обычно много проблем из-за печей и каминов где сама по себе температура газов за 400С может быть, ну а ежели еще топить по-дурному, то пирогазы могут догорать в дымоходе поднимая температуру за 800С . Вырезать балку не хочу - уж больно много мороки, а смысл этих действий не понятен.

По прочности хуже, утеплять мене удобно. Более того в новом коде (точнее не самом новом, а тот который перед самым новым был , короче 2009 года) есть серьезные ограничения по применению стен без плитной обшивки - такой вариант разрешен только при шаге стоек не более 400мм и обязательной обшивке внутри ГКЛ прямо по стойкам. Как по мне, то более интересный вариант перенести ОСП вовнутрь, или в середину стены.

Ну да опыт соседей наше все :D Я знаю как минимум один пример лиственницы в доме под маслом на этом форуме, и вроде люди довольны. Тут понимаете такой нюанс - сделать плохо просто, а хорошо сложно и не важно какая порода дерева ;). Можете тут про ясень почитать ... Да, на счет каблуков я бы про них забыл на деревянных полах...

Ветробарьер это "народное" название. Если говорить более точно, то там должна быть мембрана защищающая ОСП и каркасную стену от воды. ОСП и всю каркасную стену обязательно нужно защищать от воды, об этом прямо написано, например, в строительном коде США - для этого и ставится мембрана. Ветробарьер это самый простой и дешевый вариант (или народное название для всех паропроницаемых пленок ;)), но даже он предоставляет некоторую защиту от воды тоже. Есть более продвинутые варианты (тот же Tyvek Housewrap). Надеюсь теперь понятно зачем там нужен этот слой .

Это щит склеенный из кусочков дерева в моем случае примерно 28х40х300..500. Выглядит так: Продается в Эпике, например. Продольные пропилы с обратной стороны. Предотвращают растрескивания и уменьшают деформацию дерева при изменении влажности. Посмотрите снизу: Спасибо за ссылку - интересно. На ГКЛ есть бумага. Поджечь ее сложно, ибо чтобы она загорелась нужно нагреть сердечник до температуры ее воспламенения, но все же она горючая. Немного погуглил, и на форумхаусе подсказали - сделать 50мм зазор будет верным решением. Закрою его ГВЛ, а снизу декоративным элементом металлическим. У меня есть еще один тонкий момент где сэндвич проходит через перекрытие 1-2этажа - с одной стороны расстояние до балки маловато (хотя по заокеанским стандартам все ок), думаю закрыть дерево суперизолом+металл и оставить возможность сэндвичу охлаждаться за счет воздушного зазора.

А еще сделал подоконник в котельную и позанимался откосами. Результаты примерки: По подоконнику возник вопрос - сделан он из мебельного щита (клеенного) нужно ли с обратной стороны прорезать пазы для снятия напряжения? Или, учитывая то, что щит клеенный смысла в этом нет? Это я усиленно готовлю котельную к шпаклевке потолка и плитке, а то пора запустить отопление, проверить, а многое не готово . Возник в ходе этого вопрос какое отверстие в потолке (в ГКЛ) вырезать под дымоход (сэндвич), а точнее какое минимальное расстояние допустимо от трубы сэндвича до торца ГКЛ? Спросил в дымоходном разделе www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=147415 , но пока ответа нет ...

Приветствую всех! Посетила меня какая-то полоса неудач , но поскольку тема позитивная не будем про это - будем о хорошем. Сделал отвод конденсата от фанкойлов и почти сделал подвод воды к ним. Немного не хватило трубы - нужно будет докупить метров 6. Почти все трубы удалось спрятать в стены С этими тройниками долго долбался пока запрессовал их - не хватало еще одной пары рук, а место очень неудобное. Слив конденсата подключил к сифону раковины в котельной Вытащил трубы СО со второго этажа в котельную и примерял коллектор, не уверен получится ли завернуть трубы торчащие из стены (металлопластик ТЕСЕ Ф16мм, спускается в стене со второго этажа), чтобы подсоединить к коллектору. Судя по букварю от ТЕСЕ (радиус изгиба 80мм) должно получиться, но гнутся они что-то туговато ... На 20мм трубы поставил уголки. Разводку фанкойлов делал PE-Xc трубами, пока делал все время думал:"...как правильно я сделал, что на все остальное взял МП ТЕСЕ...", - работать с такой трубой намного легче, чем с РЕ-Хс.

Сделал отвод конденсата от фанкойлов и почти сделал подвод воды к ним. Немного не хватило трубы - нужно будет докупить метров 6. Почти все трубы удалось спрятать в стены С этими тройниками долго долбался пока запрессовал их - не хватало еще одной пары рук, а место очень неудобное. Слив конденсата подключил к сифону раковины в котельной Попутно вопросик созрел - стоит ли подключать к канализации слив воды из СО? Или оставить просто штуцер - если нужно подключил шланг и сливай? Вытащил трубы СО со второго этажа в котельную и примерял коллектор, вопрос к знатокам - получится ли завернуть трубы торчащие из стены (металлопластик ТЕСЕ Ф16мм, спускается в стене со второго этажа), чтобы подсоединить к коллектору? Судя по букварю от ТЕСЕ (радиус изгиба 80мм) должно получиться, но гнутся они что-то туговато ... На 20мм трубы поставил уголки. Разводку фанкойлов делал PE-Xc трубами, пока делал все время думал:"...как правильно я сделал, что на все остальное взял МП ТЕСЕ...", - работать с такой трубой намного легче, чем с РЕ-Хс.

:D ага. Ну судите сами - специально взял трехметровые листы на потолок зафигачил, чтобы только два шва было и все, и тут бах кусок потолка заменить на ГВЛ

Негорючего ГК насколько я знаю не бывает - бывает огнестойкий, а это несколько иное (как пример, деревянный каркас обладает бОльшей огнестойкостью, чем металлический - т.е. при пожаре он продержится бОльшее время до разрушения, аналогично и с ГК). Была мысль заменить кусок ГКЛ на ГВЛ (он негорючий), но напрягает шпаклевка всего этого ...

Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, дымоход (сэндвич, к которому будет подключаться пеллетник или пиролизник, температура газов до 200С в обоих случаях) проходит через потолок обшитый ГКЛ. Какое минимальное расстояние до торца ГКЛ допустимо? Или принимать его как для горючих материалов (ГКЛ вроде Г1), но тогда такую дырищу делать надо ... Спасибо!

нет, пересчитать на весь дом потом не выйдет

На газу со стеклом и убежавшим вареньем может быть похуже все, но если сразу вытирать, думаю будет все ок. А вот на индукции просто красота ...

Эти цифры ни о чем не скажут. Скорость остывания дома зависит не только от теплопотерь, но и от тепловой инерции дома. А она разная у разных домов - например, конструкции каменного дома могут запасти намного больше энергии нежели какасный дом, соответственно при одинаковых теплопотерях первый будет остывать намного дольше второго, или при одинаковой скорости "остывания" теплопотери каменного будут больше, чем у каркасника. По дровам подсчитать более-менее точно не выйдет, ибо точно учесть сколько тепла дали дрова малореально. Хотя можно прикинуть, но нужно знать сколько дров сожгли за январь, например, или за другой период. Достаточно точно теплопотери можно подсчитать если топиться эл-вом. Тогда известно, что на отопление ушло столько-то кВт*ч эл. энергии за такой-то период. Зная температуру в доме, и посмотрев среднюю температуру на улице за этот период, можно вычислить интересующую цифру.

Обычно эту цифру рассчитывают еще до постройки дома. Если дом уже есть и отапливается эл-вом, то можно измерить реальные теплопотери.

Кол-во жидкости в системе не имеет особого значения для тепла в доме. Система с бОльшим кол-вом жидкости будет более инерционная (т.е. будет более медленно реагировать на изменения, например, накрутили новую температуру на котле, а батареи станут горячее чуть позже, чем в системе с меньшим кол-вом воды). На расход или возможность отопить конкретным котлом дом это не оказывает решающего значения. Марка котла также не влияет на это. Самых главных параметров два - мощность котла и теплопотери дома. Если мощность котла больше или равна теплопотерям, то система отопления сможет обеспечить требуемую температуру в доме. Есть разные схемы, как подключать ЭК зависит в том числе и от того, как подключен ТТ котел. Бойлер с системой отопления не стоит сравнивать. Бойлер нагревает воду когда нет расхода воды - т.е. энергия выделяемая ТЭНом идет просто на запас энергии в бойлере. С системой отопления ситуация немного иная - котел греет воду, вода греет радиаторы (или ТП), радиаторы греют дом, дом греет улицу (как бы мы не старались ). Таки образом имеем процесс передачи энергии из эл. сети на улицу. Чем меньше энергии утекает за пределы дома = чем лучше утеплен дом, тем меньше будет расход эл.энергии котлом. Решающее значение для расходов по отоплению имеют теплопотери дома, все остальное может иметь лишь незначительное влияние. И еще про температуру теплоносителя - особой разницы для расхода ЭЭ сколько она у Вас будет здесь тоже нет. Ибо кол-во энергии которое ушло от котла в систему отопления определяется не только температурой теплоносителя, но и его кол-вом. Так что температура воды в СО это достаточно бесполезный параметр - просто для статистики