sov1178

Засада может быть в другом. На коллекторе у Вас два состояния - открыто-закрыто, потому х-ки клапана в принципе малоинтересны. Если же Вы попытаетесь реализовать какой-нить более сложный алгоритм (например ПИ/ПИД регулятор), то нелинейная х-ка клапана может привести к тому, что оптимальные коэффициенты регулятора будут разные при разном положении заслонки. В лучшем случае это может привести к менее оптимальной регулировке, в худшем к колебательному процессу (самовозбуждению регулятора). Бороться можно по-разному - можно подобрать коэффициенты чтобы работало при всех положениях и забить на оптимальность, можно ввести линерализацию или несколько наборов коэффициентов.

Раньше я покупал в Славянске.

Я бы попробовал нагреть крышку - погрузить в горячую воду например, возможно расширения от нагрева будет достаточно, чтобы резьба начала откручиваться.

Расскажете потом как оно, у меня такая же фигня - не откручивается фильтр. Я правда ключ пока не сломал - решил сниму фильтр и в более удобной обстановке займусь им.

Я обычно закрепляю упор (деревяху) струбциной на стенке, сверлю полку, потом переношу разметку с полки на стенку, пользуясь упором, чтобы не ловить нужное положение. Без упора тоже можно, но с ним проще и не ошибешься.

У меня засыпаны опилками (точнее стружкой). Не знаю правильно ли это, но делаю так с 2011года и чего-то плохого от этого не замечал.

О каком кондукторе речь? Мне было достаточно "центров" - такой фигни с заостренным концом для разметки места сверления ответного отверстия. Более того, я был столь далек от цивилизации суров, что вообще кондукторами никакими не пользовался - это не призыв так делать (да и делать так наверное не совсем правильно), но вот как-то оно так само вышло Щиты чаще всего слеивают каким-нить ПВА Д3. Водостойкие могут склеивать полиуретановыми клеями, но терзают меня сомнения, что наши производители на них раскошелятся. Клея там намного меньше, чем в ДСП/фанере. Насчет экологии наверное что-то выиграли бы, но это вопрос более сложный. Не, как по мне, без наличия рейсмуса и торцовки не стоит наверное делать такие подвиги. Есть варианты простые и весьма удобные в эксплуатации. Как пример, у меня есть любимый диванчик, ему уже где-то 25лет. Сделан очень просто - такой вполне можно и самому сделать, нужно ли это уже другой вопрос . P.S. Мебель у Вас получилась классная!

Грязь с необработанного дерева плохо удаляется, поэтому "потом обновить", как Вы пишите может быть проблематично.

Хз конечно, что у Вас выпало, но песок реально переносится очень, очень далеко, как по мне может и он вполне быть. А у нас царство льда - лед на деревьях, лед на стенах, лед на дорожках, лед на земле На туи страшно смотреть, надеюсь в ближайшее время растает это безобразие...

На TECElogo похоже

Мне кажется с двуокисью кремния все еще проще (кому нужна забота о трубах?) - это ж песок, и сыпят его туда в качестве наполнителя, чтобы продать 50гр. каустической соды по цене как за 100гр Ну и чем больше песка, тем выгоднее бизнес

Я считал немного по-другому: 16я труба: 500м * 29грн/м = 14500грн. 20я труба: 500м * 37грн/м = 18500грн. Исходил из того, что в хорошо утепленном доме (ну по моим меркам) шаг укладки будет ограничен "зеброй", а не возможностью снять нужную мощность, потому длину (и шаг) брал одинаковые. Короче, как Вы уже написали, считать надо все тогда и ответ будет однозначный, а то каждый о своем

Вот именно, все смешалось. ОК. Поясняю о чем я писал - на 100м2, 100м трубы в ТП (которые Вы упомянули в исходном сообщении) явно не хватит, потому я и писал, что думаю трубы будет как минимум раз в пять больше. Если грубо взять пол как квадрат 10х10 и шаг трубы 20см, то выходит более 500м трубы. Если эти 500м намотать 20й трубой (вместо 16й), то разница в цене (по сравнению с 16й) будет 500м * 8грн. = 4000грн. (8грн это как Вы написали разница в стоимости 20й и 16й трубы). Вот про это я и писал, на разницу можно купить нормальный насос типа Alpha 2L. А если отопление электрокотлом, то просто сэкономить их. Говорите 16й трубы нужно больше, ну значит разница в цене будет меньше. Но, учитывая разницу в цене между обычным Грюндфосом и Альфой 2L порядка 2..3тыс. грн, глобальной экономии 20я труба не дает, а скорее даже наоборот. По крайней мере я бы себе выбрал вариант 16я труба + Alpha 2L. В общем случае Вас полностью поддерживаю - всегда стоит посчитать все, и чем подробнее, тем лучше, правда разница думаю для 100м2 или около того будет мизерная.

Ну да, только трубы обычно раз в 5-10 больше, т.е. разница уже 4000..8000грн., что вполне компенсирует разницу между альфой и обычным грюндфосом. Ну а применительно к теме - толще труба => больше штукатурки, больше денег...

Не нужно сравнивать несравнимое, ну и разница в стоимости труба 20 vs. 16мм сколько? Так думаю не один насос можно купить ;) На счет нечему ломаться - ломается и изнашивается все. Ночной тариф и аккумулятор это простите, но бред. АКБ это расходный материал и никогда не отобьет своей стоимости ночным тарифом и питанием насоса. Касательно резерва, то всеравно нужно питать потребителей на 220В, потому будет инвертор и нет надобности изобретать велосипед - поставили Альфу и забыли, а если топимся эл-вом и автономная работа не нужна, то поставили обычный насос и забыли

Интересно, а чем топится знакомый? Если эл-вом, то это бессмысленно вообще, т.к. вся потраченная насосом эл. энергия уйдет в тепло в трубы А если чем-то другим, то интересно подсчитывал ли он за сколько лет (сотен лет? или никогда? ;)) окупится затея? Ведь бОльшая труба стоит денег, а экономия мизерная (ну пусть даже насос на 100Вт меньше будет потреблять, тогда 100*24*180 = 432кВт*ч/год , а экономия будет 432кВт*ч * разницу в стоимости 1кВт*ч эл.энергии и используемого источника тепла). Как по мне, то проще и выгоднее поставить энергоэффективный насос (эта затея может иметь некоторый смысл и в некоторых других случаях), а если отопление эл-вом, то вообще не париться.

У меня шариком только одна туя (подозреваю, что Даника, но не уверен) и ведет себя точно, как Вы описали. Других туй с десяток разных есть, я их никогда не связываю за исключением одной - Aurea Nana, эту неплотно связываю (один виток шпагатом вдвое посередине), а то ее один год чуть не разломало и она потом очень долго восстанавливала свой вид (поти весь сезон).

Не с начала, и не всю. Поздно заметил ее, а прочитать всю нынче времени нет, хотя тема у Вас интересная. Да, нашел в Вашей теме. Я думаю у ТС понимание слова фундамент несколько иное (у меня честно говоря тоже). Для меня применительно к данной теме фундамент это то, на чем можно строить каркас. Т.е. ТС чтобы сориентироваться нужно будет в смету фундамента, как минимум добавить цоколь. Если опалубки нет, то понятно.

У меня некоторые растения очень долго укоренялись, прежде чем показали существенный рост. Если все остальные условия благоприятные, то возможно нужно просто немного подождать...

А что за странный фундамент? Опалубки нет, песка тоже не вижу, из расходников 4ре лопаты . Как по мне в смете не хватает много мелочей, а их может накопиться еще на довольно много денег. [spoiler=Книги]Обещал книги по каркасу, кому надо забирайте здесь drive.google.com/file/d/19SrBGIzR-ZCuaFUPJP5Q4ecPHjxNAfzo/view?usp=sharing пароль к архиву 123, долго держать архив там не буду. Советую обратить внимание на книгу Grаphics Guide to Frame Construction. А так в принципе во всех книгах +- то же самое.

Так это ж уже с урезанием "хотелок" будет. Если ограничиться 100м2, то можно и один этаж вместить.

Если посмотреть на рисунок с участком, то как по мне достаточно очевидно, что одноэтажник туда просто не станет. Или придется радикально его урезать. На счет площади, как по мне около 100м2 для жизни семьи 3..4человека должно быть достаточно, но все мы разные - я такие вещи не люблю обсуждать в принципе. А я против пристройки/достройки. Тогда уж лучше часть дома оставить без внутренней отделки "до лучших времен". Я думаю существенной разницы не будет, по крайней мере в то время когда я строился было так. С ГБ плюс, что он может стоять без фасада. С каркасом плюс в том, что он менее требователен к фундаменту и дает намного меньшую нагрузку на него. Утеплить дополнительно при необходимости можно и каркасник и ГБ одинаково успешно. ГБ более распространенная технология, наверное для нее легче найти "правильных" строителей. Мне кажется это только крупные покупки посчитаны (типа ГБ+дерево+кровельный материал), если учесть все до мелочей и добавить транспорт, то на 2..3 можно будет смело умножить ;) Это нормальная кривая познания Рано или поздно Вам придется принимать решения, чтобы это было легче сделать выберите для себя несколько вариантов и выписывайте все плюсы и минусы по каждому. Подобная систематизация часто помогает. Любое принятое решение как правило это компромисс - где-то выигрываете, значит где-то проигрываете. Про финансовую сторону Вас спрашивают не случайно - сложно что-либо советовать человеку, без понимания характера стройки. Ну например, какой смысл советовать и обсуждать Керамическую черепицу или фиброцементный сайдинг для бюджетной стройки? Я не занимаюсь строительством профессионально, поэтому не могу давать советов и тем более нести ответственность за их правильность. Могу лишь поделиться некоторыми соображениями. По фундаменту. Нагрузка на грунт от моего каркасника (110м2 в два этажа, лента 30см шириной) примерно в два-три раза меньше, чем от стоящего человека. Как по мне самый бюджетный вариант будет траншея до плотного основания, засыпка с трамбовкой ПГС или песком (или чем-то другим не подверженному пучению), потом прочная мелкозаглубленная лента. Далее широкая мягкая отмостка, желательно с утеплением (лента снаружи тоже утепляется). Вариант как бы не по нормам, так сделано у меня, дешевле наверное сложно сделать. Теплого пола у меня нет - но я изначально и не собирался его делать. Вариант со своими нюансами, но прилично дешевле озвученных Вами сумм. По каркасу. Могу поделиться литературой (она правда у меня вся на английском). Если будете делать сами, то кроме уже озвученного, планируйте площадь дома исходя из того, чтобы Вы за сезон смогли построить его, накрыть хотя бы временной кровлей, вставить окна и защитить стены ветрозащитой (можно чем-то дешевым, т.к. за зиму ее может попортить). Я правильно спланировал - все описанное заняло у меня около 4месяцев, работал один. Если у Вас нет возможности выделить несколько месяцев полностью под стройку, то не стоит надеяться, что Вы по-быстрому сколотите каркас за несколько выходных. Планируя каркас сразу думайте как будете его утеплять и пароизолировать (по этому моменту я придерживался малораспространенного варианта обеспечивающего максимальную герметичность/целостность контура пароизоляции применяемого в суперизолированных домах или на крайнем севере), очень часто распространенные решения приводят к проблемам с этим делом потом (например, почти все распространенные книги о платформе вопрос ее утепления обходят стороной, а потом начинается запихивание ваты снизу с соответствующим качеством в результате, а на многих видео Вы не увидите кусков ПИ заложенных в местах стыков внутренних и наружных стен). Обязательно купите нейлер, это очень полезный инструмент, всю прелесть которого я осознал слишком поздно. Ну и по общим вопросам. Чем тщательнее все спланируете, тем меньше будет разных непредвиденных трат. У Вас должны быть чертежи/эскизы на фундамент, подробная 3Д модель каркаса, раскладка по обшивкам ОСП и ГКЛ (или что там внутри у Вас будет), сразу нужно продумать как пройдут коммуникации по каркасу, особенно крупные типа канализации/вентиляции. Если будет камин или что-то подобное продумывайте проход дымохода. Одним словом, чем больше сделаете "на бумаге", тем быстрее и с наименьшими затратами справитесь на стройке ;).

Как любитель этой технологии, советую вникнуть в нюансы технологии до строительства и потом контролировать, что строится. Каркасная технология хороша когда тот кто строит понимает, что он делает и как нужно это делать . Стоит нарисовать каркас полностью в какой-нить программе 3Д рисования (типа Скетчапа) - это здорово ускоряет работу и помогает избежать ошибок. Чтобы каркас собирался так быстро как в американских фильмах дерево должно быть качественно распилено - иметь одинаковые размеры, идеально, критичные размеры иметь калиброванные. Когда дойдете до утепления особое внимание уделите пароизоляции. В зависимости от того, как сделан каркас части пароизоляции может потребоваться заложить на этапе сборки каркаса. По сайдингу. Висит у меня Альта-профиль с 2011года, пока все ок. Не стоит брать темные цвета сайдинга. Удачи! P.S.Надеюсь Вы осознаете, что коробка это не более 20% затрат от всего дома. А то Ваш оптимизм "типа главное коробка, остальное потом потихоньку доделаем" несколько пугает.

Ключевое слово "ремонт", в новостроях разный РЕХ у них потихоньку набирает обороты, ну а медь у них да, классика. Кстати про ППР, у родителей в этом году будет 20лет системе

Я вот посмотрел, как-то сильно они растрепанные для блю эрроу. У меня они по форме ближе к колонне, возможно влияет то, что я их на зиму плотно связываю? Ну и постарше они у меня...