Dendnepr

Когда делаю мебель у меня использование материала обычно 93-95%. Если остаётся что-то, что всегда или заднюю стенку какого-то ответственного шкафчика, полки делаю из ДСП, а лучшее применение - "вытаски" (шухлядки) делать из ДСП и дно тоже. Особенно для кухни. И крепко и экономия на всяких дорогих метиабоксах и прочее. И надёжнее, мне кажется. Там не так Там зашёл мужик в пятницу купить жене прокладки, а продавец: ну если уже выходные пропали, не поехать ли Вам на рыбалку? Ну и по цепочке от удочки к лодке

Уменьшится вентзазор - хуже излишнее тепло летом удаляться будет. А в холодное время года в месте контакта профнастила и основании Ия будет собираться влага, капиллярная. Тоже долговечности не добавит.

Если нет родного бака на больший объем - действительно - можно каскад сделать, а проблема застоя решать регулярным полным опорожнением.

у них вроде есть и собственное мебельное производство, и иногда ошибаются и некоторые вещи идут в брак.

Два этажа с теплым полом. Электрокотел. Чуть больше 500 метров трубы на 2 этаж. (На первый около 550). Самый длинный контур около 100 метров. Короткий около 80. Труба 16 Два отдельных коллектора с расходомерами, но без смесительной группы. (температура на электрокотеле выставляется) Как рассчитать гидросопротивление системы и выбрать насос? Чтобы он и на второй этаж давил и пол продавливал? Схема (планируется): котел, гидрострелка, насос, тройник на два коллектора (первый и второй этаж) Или после тройни а поставить два насоса? С разным уровнем напором, чтобы компенсировать высоту подъёма на второй этаж? Благодарю всех откликнувшихся.

У меня похожая ситуация. В качестве черновой стяжки - плита перекрытия. На втором этаже решили санузел разделить и развернуть ванную. Теперь от слива в ванной до стояка по диагонали почти три метра. Стяжка будет 70 мм. Труба 50 мм. . В качестве выхода из положения - можно протянуть трубу вдоль стены, а потом уже над стяжкой под ванной. При острой необходимости саму ванну можно приподнять на пару см

В квартире по плинтусам разводку делал. Кабель который в комплекте с колонками был.

Тут подумал: у меня раздельные два санузла рядом. Разделены перегородкой. Вот думаю сделать одно поле отопление с одним терморегулятором. На два смежных помещения

Наверное. Я не понимаю, в чем диссонанс.

У меня погреб под терассой. И как раз есть пару закладных из него в топочную. Самый короткий путь будет. Ну и таки летом первый метр грунта, особенно под домом - довольно сухой. Что ухудшает работу заземления. Правда есть проблема. Со слов соседа - метров 7 от поверхности - гранит. Погреб метра 3-3,5 от поверхности. Если штырь упрется допустим метрах на 4,5. Остаток 1,5 метра можно рядом забить? В другом углу погреба? Можо ещё пару штырей докупить. Будет два зонда

Есть ли смысл забить штырь в погребе? Типа глубже от поверхности, влага грунта ближе?

По опыту ремонта старых советских легковых и грузовых и не только советских автомобилей - если со второй попытки продолжает течь масло, солярка, тосол и прочее - нужно ехать в автомагазин за новым узлом и соединением.

Все никак не привыкну к манере выражения иронии Виктора

Жидкие пигменты на основе дисперсии. Как она с купоросом прореагирует? Я добавлял в водоэмульсионку купорос - деревья белить. Свернулась краска. Лохмотьями пошла. Да и дороже водные пасты. И при международной ты там не железо окисные часто.

Неправильно. Площадь сечения у трубы 50 мм больше, чем у двух 22 мм труб И значительно Добавлено через 4 минуты Так при маленьком диаметре удельное внешнее давление труба большее выдержит. Нет смысла городить более толстую стенку.

А с каким шагом идут размеры? Или кабель в метрах заказывают? Шаг укладки как и водяного пола? 150 мм?

Могут и за полчаса. По гарантии. Если попросить. Сейчас они активно развивают мастерские прям в магазинах. И талон им особо не нужен. Все в базе есть. Они просто снимают с витрины такой же инструмент и добывают из него новую нужную деталь. Щетки И кнопки с подшипниками может и есть отдельно, но если их не оказалось конкретно в этой мастерской при магазине, то - смотри выше

Может лучше фасадную? Покрепче должна быть.

Интересно, как увеличение мощности подключения решает проблему пропадания трёх фаз?

Есть два принципиальных отличия: ротационная бритва и вибрационная. Тестю два раза дарили филипс, но оба раза ротационные (аругляшки), а тесть ими бриться не может. В итоге бреется какойто старой советской вибрационной, а у меня и у старшего зятя есть бритвы Филипс

т.е. на вводе поставить четырехполюсный автомат можно? нужно? заземление будет отдельно- ТТ

планирую в трех местах помимо водяного теплого пола заложить в стяжку электрический. Цель-не обогрев, а чтоб босиком не холодно стоять было в межсезонье. общие площади санузлов по около 4 кв. метра каждый, но, я понимаю, что по всей площади смысла нет, только в зоне топтания? тогда остается по пару квадратных метров на помещение. Какими кусками он идет? Форма "пятна" имеет значение? Кто, что предложить может. В комплекте с простеньки терморегуляторами. Заранее благодарю всех откликнувшихся.

Там за весь цикл тратится 12-15 литров. И сбросной шланг имеет диаметр около 20 мм. И ещё Асос маломощный. Нет там столько воды, чтоб при исправной канализации переливать в ванную

А кирпичную стену будете как-то отделывать? Может рановато потолок сделали?

Думаю зависит от угла ската. На плоских и близких к плоским кровлям - вентиляция за счёт продувания, а на крутых скатах уже восходящие потоки подключаются