sah79

Я хочу без лукавства (с разрешения ТС) обратится к професионалам: Друзяки хочу пожать Вам всем руку и сильно поблагодарить,за то что безкорыстно советуете(а иногда вовремя даный совет стоит ого-го),что терпеливо слушаете наши бредни и умудряетесь на них отвечать.Может громко звучит но многие форумчане сэкономили нормальную деньгу.В общем респект и уважуха

А теперь попытаюсь ответить я.Сливать воду полностью каждый сезон-это сильно жирно.Если инженерия Вашего бассейна продумана и смонтирована правильно ,особенно места установки форсунок и прокладка трубопроводов(мне особо нравятся донные форсунки в этом аспекте)-то воду вообще можно не сливать.В двух словах простой пример:приспускается вода настолько штоб скимер остался сухим,продувается трубопровод скимера.(по умолчанию у Вас правильный бассейн-тоесть форсунки ниже уровня промерзания ,либо вообще донные,либо они расположены ниже ватерлинии 20-25 см-тогда также как и со скимером).Дальше заливается консервант по обьёму,снимаются приборы освещения(если надо)и по периметру выкладываются компенсаторы.Посреди бассейна можно на верёвках растянуть "кубик" склеенный из эппса, и растягивается над бассейном тент. Пы Сы:кубик для того чтоб тент висел как-бы пирамидкой и дождевая вода и снег сходили не в чашу а за её пределы.

Чтоб много не розписывать ,погуглите "как консервировать бассейн на зиму".

Извините за грубость ,но мне кажется что Вы слабо себе представляете те "ионы серебра"

Площадку выровняйте песком,потом эппс 50мм(ровная плоскость,немаловажное утепление,влагонепроницаемость) а потом уже мягкая подложка и сам бас.Под ножки надо тоже что то подложить(понадёжней).И ещё один нюанс: после отпуска обнаружил что дно баса пробили некоторые настойчивые "травинки".Как стрелы торчали из дна,по 10-15 см, штук 5-6.Посему перед установкой баса наверное нужно ещё на землю положить что то такое "непробивное".или накрайняк хорошо протравить какимто гирбицидом.

А подробней-явки ,пароли,клички .Или надо только звонить(чтоб никто не догадался).

Мы наверное о разных котлах говорим

Всё я прекрасно понимаю.Есть даже диплом инженера хкм(правда я придерживаюсь мнения-диплом ума не гарантирует).Я б "логичным" назвал Ваш первый вопрос(про новое).Имеется чёткий ответ :некоторые производители (например "дайкин" и котлы "уертли"-наша контора периодически завозила оттуда)-ведут статистику по датам выпуска и запуска в эксплуатацию,и по сервисным проблемам.Для чего??? Такую же статистику иногда требует производитель от "подвязаного" сервисного центра и по бытовухе(звонил спецом сестре -она работала в одном официальном СЦ). Я ж написал что можно этого и не делать но срок службы -сокращается.Мне допустим не трудно вкл кондиционер на 5 минут раз-два в месяц.

Если правильно понял то в этой схеме есть плюс -если закончилась гор вода в бойлере то котелок работает как двухконтурный (поправте если ошибся)

В смысле обосновать??? Расказать Вам курс "холодильно-компрессорныё машины и происходящие в них процессы":).Тут достаточно пары обычных логических вопросов:Почему например блоки управления котлами (даже в режиме простоя)периодически прокручивают всякие насосы и разно-ходовые клапана.А в автомобиле если долго простаивает-почему рекомендуют раз в неделю запускать двигатель.И авто-кондиционеры с ручным управлением рекомендуют зимой включать раз в неделю на 5-10 минут.Автоматический климат контроль например в моём авто полюбому включает компресор пару раз в день в любую погоду.Можно конечно всего этого не делать.Только тогда гораздо быстрее Вашей технике потребуется доктор-сервис.В общем относитесь к технике ответственно и с пониманием процеса-и она Вам ответит долгой и надёжной работой,и без "выбрыков" в самый неподходящий момент..

Тут даже грамотных бумажек не надо.Кто хоть чуть-чуть знает конструкцию любой холодильной машины должон понимать что периодические проф запуски за щастье для апарата.

Согласен .Учту.

Да я согласен конечно.Сейчас понимаю что надо было снаружи этих 150 мм .Но уже позно.Плюс есть ещё один момент -кирпичная кладка изнутри довольно корявая.Тоесть либо гипсокартон либо вот так.(мне в моей ситуации так проще)

Частично .Снаружи -да с чистовой(короед).А внутри попробовали одну комнату (пока без отлелки ) -подходит по пару параметрам-дополнительное утипление и возможность сделать это своими силами.Дом зимовал без отопления вообще.А что смущает?

Всем спасобо человеческое,Ваши слова очень порадовали.На даном этапе всё понятно а дальше "будем посмотреть":beer:.

Каждому своё конечно.Но у товарища ТП везде так он доволен как слон.И я доволен когда гостюю у него.Любая система отопления ,будь то радиаторы или ТП требует прощёта,и если она прощитана правильно никакого "корабля" там нет.Я лично в тапках страшно не люблю.И есть ещё один (немаловажный в сегодняшнее время нюанс)-у меня например в старом доме с батереями сейчас :на деревяном полу 18 гр,на высоте 1.5 м 22гр, а под потолком 24. У товарища пол 26 гр ,на 1.5 м 23 гр,а под потолком 19-20 гр.Вывод и ногам приятно и голове и судя по всему экономия.И о том где будет лазить(будет ли там ковёр)его будущий внук он не безпокоится. Я думаю что проживши хотя б неделю на тёплом поту Вы б своё мнение поменяли бы.

А быстро и не недо .Надо ровно за то время за которое резко пониженная уличная температура доберётся через ограждающие конструкции в Ваше помещение(если оно конечно не фанерное).Для этого есть и котлы и блоки управления котлами с функцией управления по наружной температуре.Мож я и не прав но так пишут профи.Я конечно не против батарей но чем дольше изучаю этот вопрос тем больше уверен каждую СО должен щитать супер профи чтоб не возникало потом нюансов.

Ребята добрый вечер.Довольно долго курю форум и вот что накалякал.Огромная прозьба ко всем -не проходите мимо -буду рад и благодарен любой критике и советам. В общем картина такая: Дом в один этаж около 170 м2(по внутри).Теплопотери щитал сдесь:vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html (Не знаю насколько правильно но вышло приблизительно 100 ват на м2).Пирог стены изнутри: 50 мм ппс 250 мм красный кирпич 100 мм ппс.Пол по грунту 100 мм ппс стяжка ТП 70-80 мм.Потолок 200мм мин вата.Забивал наружную т -25 градусов.Сергей 84 давал сдесь табличку мощности стальных радиаторов-из неё прикинул что мои радиаторы при Т-подачи 60 гр и Т-обратки 45 гр дадут ту мощьность что на рисунке. Основная проблема в том что весь материал(трубы экопластик штаби,радиаторы,котёл,и всякие железки) уже есть.Я ж баран раньше (до серьёзного изучения форума)думал что шо-то знаю,вот и стягивал понемногу материал.И ещё -ну никак мне не даётся изучить правильный ращёт СО.Посему схему рисовал "по прочитанному" где-то у кого-то чтото похожее было.Я никого не хочу сильно напрягать-типа пощитайте мне всё на шару ,прощу лишь общей оценки с небольшими корективами из опыта.Если Вы щитаете что схема сильно корявая то конечно придйётся сниматся с ручника и учится правильно прощитывать так как монтировать буду сам.Ниже дам вопросы-коментарии которые меня больше всего волнуют: 1.Как схема вообще на первый взгляд(есть ли смысл продолжать) 2.Если смысл есть то:верны ли диаметры трубопроводов? 3.Мощность радиаторов и температуры подачи и обратки(у товарища похожий дом и похожие условия работы СО-отсюда и взял Тп и То.? 4.Схему ТП буду использовать"жакоминиевскую"-отсюда вопросы :хватит ли насоса. 5.Хватит ли клапанов 1" на входе и на выходе(если да то какой посоветуете .Есть термоголовка с выносным балоном -стояла на 3/4 клапане)? 6.В ванной будет ещё небдльшой полотенчик .Зимой от СО как-бы кольцуя ветку в конце,а летом переключается кранами на рециркуляцию гвс. 7.С подогревом бассейна Вас не напрягаю.Брошу 25 трубы от котла до баса а подключатся буду после запуска СО и оценки её работы.А вообще задумка алгоритма работы такова:Котёл (под управлением датчика нар температуры) работает постоянно в паре с ТП.В точку "А" врезаю трёхходовик управляемый комнатным термостатом-если ТП хватает то трёхходовик перекрывает батереи и направляет в бассейн,если бассейну нада то он этим пользуется а если не надо то всё закрыто (кроме ТП).Ну и наоборот если Т за бортом падает и ТП нехватает то подключаются батареи а бас "голодает" или греется в паузах между работой батарей(Можно даже задать програмно на термостате например ночью или днём) Бассейн то небольшой плюс утеплен(из термоблоков) плюс накрыт терморолетой-есть надежда что всё так и будет работать. В общем буду всем благодарен за вумные слова хар-ка насоса котла.doc

Не ну конечно когда машин порывается в далёкое путишествие за одну стирку -это непорядок.Я думаю в большинстве машин отбегает потихоньку -за пару стирок.

Поддержу руками и ногами.Часто посещаю кучу строек и часто вижу такую кучу "лаж" после крутых мастеров шо жуть.А с натяжными риск гораздо меньше ,особенно по деревяным перекрытиям. Для себя попробовал сделать так:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86420&page=2 После принято решение в своем строящемся доме -только так.Тока нужно подобрать сам материал и расцветку.

Для начала нужно опредилится на каких тв у Вас будет шаринг .Тарелки установлены на какие спутники и какие головы на них?

А поставщиков тёти шуры есть немеряно по всему тырнету.Кому не понятен принцип обьясню: чувак любой покупает официальную карту того-же нтв вставляет в свой комп-сервер(специально заточен и настроен ).Вы подключаете свой тюнер к нету и вводите параметры того чувака.И когда смотрите кодированный канал то этот канал через инет каждые 10 секунд запрашивает код с карты того чувака.И таких как Вы он может подключить к своей карте много.И каждый платит ему какуюто денежку(в среднем за нтв 3-4 уе в месяц ЗА КАЖДЫЙ ТЮНЕР).И таких продавцов тети шуры есть много ,и у каждого свой сервер и свои цены-скидки.НО сервера стоят в разных местах и задача вашего тырнета держать максимально стабильную связь с выбранным сервером.Посему сервер выбирают выбирают "чем ближе". Вот принцып обычной шуры в двух словах.С G-шурой не сталкивался,я так понимаю там нельзя управлять своей подпиской и менять сервера? Посему пользуюсь обычной и могу в любое время управлять своей подпиской ,менять того чувака на другого,или получать консультацию круглосуточно.

Да оно то так,но если я ,например полный ноль в какой то теме,и пытаясь разобратся читаю как мастера общаются между собой "страшными матюками:)"-то неочень то и разберёшся с первого раза.С другой стороны понимаю людей зарабатывающих этим деньгу(не особо лёгкую). Я же этим не зарабатываю и (помня как сам тяжело постигал азы) посему мне поделится опытом не трудно Для ТС:прикинул самый-самый минимальный бюджет на 4 тв с шариком:3300-3500грн.

Други ну чё Вы на ТС налетели.Ничего страшного в том что человек сам хочет сделать нет.И совет правильно спросил-на форуме.А то что чегото не понял (типа : там всё так сложно и без спец оборудования не получится)-так это всё ерунда.И подсказать товарищу ,я думаю,не проблема даже великим спецам. Для ТС:попытайтесь для начала сформулировать вопросы и суму денёг с которой готовы растатся-от этого надо плясать.

Если планируете пользоватся шариком то вначале следует проверить инет на стабильность.Судя по всему у Вас выделенка -с ней проблем не должно возникнуть (но всё же чем чёрт нешутит). К выбору ресивера(особенно если ответ на предыдущий вопрос -утвердительный) следует подойти особо важно -первое надо для себя опрделится с бюджетом (допустим один из самых дешовых 350 грн-а довольно навороченный вариант 2000-2500 грн) Добавлено через 6 минут Спрашивайте постараюсь помочь-сам проходил эту историю с нуля .Знаю как трудно вначале разобратся.