Serbes

Выберите себе вариант, который больше по душе и вперед. С врубкой, возможно, будет вам сложнее. По-правде говоря, всегда так делаем. Правда, отверстия в мауэрлате сверлим через что-то типа оправки, с помощью которой выдерживаем перпендикулярность сверла к поверхности бруса. А ваш вариант?

По-поводу ржавения нашел выход из положения. Отдал знакомому автомаляру на покраску. Вскрыл автолаком с легкой грунтовкой - получилось супер! Посмотрим как будет в плане поцарапаться.

В принципе, с углами тоже разобрался. Что могу добавить, при угле 14 град. на линейке (длинной стороне угольника) на плашке (короткой стороне угольника) соответствует 76 град. Это пишется на самой линейке 14 град. ниже - 76 град. Каждое деление на плашке равно 2мм. в градусах - 0,54 градуса. За мануалы отдельное спасибо.

207 просмотров и ни одного ответа. Ребята, чем пользуетесь, когда подрезаете стропила согласно проектам при монтаже строп.систем? Облазив весь инет ничего внятного не нашел, кроме Stanley Quick Square (пока ответа по доставке нет) и Alphawinkel'я. Но у последнего цена очень уж кусается (от 60 ойро)-но вещь!.

Вот нас уже двое, подождем, что скажет Андрей.

Добрый вечер. Возможна-ли доставка этого инструмента - (ссылка устарела). Если да, то цена, время доставки. Спасибо.

Собственно вопрос, кто имеет Угольник Stanley для кровельных работ 600х400мм (1-45-530) подскажите, как пользоваться шкалой градусов угольника и что за таблица находится на одной из сторон (на фото во вложении видно). Перерыл вес инет-ничего. Может плохо искал-киньте ссыль.

Повсему, можно купить пару-тройку дешевых заклепочников, взять от них губки и поставить на Stanley, которые уже несколько лет валяются в моем гараже. Если подойдут, конечно. Жаль, что нельзя купить запасные губки.

Предстоит заклепать около 2000 алюминиевых заклепок диаметром 4мм. Что выбрать в пределах 400-500 грн. подскажите из личного опыта использования? Поворотная головка не обязательно.

Да нет конечно, с таким количеством цинка покрытие дерьмовым быть не может. Тут я пример не правильно привел. Ну при наличии весов (можно медицинских), микрометра и минимальных школьных знаний это можно сделать без проблем с погрешностью +-10%. Ну да. Тогда дилеру придется запастись растворителем, красками и на листах смывать (сдирать) маркировку М39 и малевать RUUKKI с номером партии и датой. Да к тому-же внешне можно отличить RUUKKI от TATA по зернистости покрытия (матовая). Тут ТАТА можно спутать с Марчегалией - внешне они довольно-таки похожи.

Извините, но я в корне с вами не согласен. Хотя это только мое мнение и никак не панацея. Мои доводы: 1. Если металлочерепица с 275 гр. цинка и с дерьмовым покрытием облезет через 2-3 года, то будете-ли вы её (металлочерепицу) держать на крыше? Не много, но видел такие крыши; 2. Какой смысл покупать Ruukki Monterrey с покрытием Ruukki 30 matt или Ruukki 40, а уж тем более Ruukki 50 Plus если можно прикупить за меньшие деньги Ruukki 30 с той-же толщиной металла и количеством цинка?

Внимательно перечитал всю тему, но не получил не только ответа, а получил еще больше вопросов и самый главный - стоит-ли утеплять дом в круговую или ограничиться только цоколем и чердачным перекрытием? Немного вводных данных: Дом 90м.кв. (шпальный, толщина стены 30см.+обложен в половину силикатного кирпича), площадь стен 95,8м.кв., из них остекление - 11,6м.кв. (окно размером 1,45х1,00 (сп 2-х камерный), 2-на восток, 3-на юг, 3-на запад. Высота цоколя средняя - 50см. По газу в год по кругу вписываемся в 2500 м.куб., но не скажу, что в доме жарко, в холодные месяца было - 17-19гр. На данный момент пока рассматриваю утепление цоколя (даже в морозы вокруг дома сантиметров на 5-10 от стен тает снег, ну и перекрытие не помешало-бы, т.к. толщина навскидку сантиметров 20. Ну как-то так. Пока чешу репу, хотелось-бы услышать дельные советы.

Походу горе-кровельщики "шлепали" утеплитель к стропилам степлером, затем по какой-то причине все ободрали, может заказчик заставил. Видать так подстраховались от срыва стропил отдельно или вместе с мауэрлатом со стены.

Вот-бы они еще приехали и собрали Вам её. Это не насмешка. Из темы понял, что монтаж строп.системы планируется собственными силами. Посчитать ферму еще не самая большая проблема, а вот собрать ее качественно - тут может возникнуть трудности. Возможно Вам проще (читай - спокойнее и надежнее) ферму изготовить в производственных условиях, где, кстати, вам её и посчитают.

Так и должно быть - не волнуйтесь. Линейное колебание длины у пластиковых водосточных систем нормальное явление. У некоторых водосточных систем (Hanter, Profil, если не ошибаюсь) в соединительных элементах есть метки для монтажа при определенной температуре.

Вот не уверен. Planja представляет покрытие металла как Hard Coat (полимерное защитное покрытие на основе керамических гранул). Aquasystem - с покрытием Pural. О пластизоле ни один, ни второй производитель информации не дает. Может где не досмотрел, киньте ссылку.

Естественно, т.к. это для полноценного этажа. А как вы можете с картинки увидеть экономично это или нет? Нужно считать один и второй вариант - потом и сравнивать. В общем нужно сначала определиться чего хочется и какой тип крыши предпочтительнее, т.к. вариант от дешевого не совсем годится в строительстве дома, если он, конечно, для себя.

Нет, в посте №22 - наслонная стропильная система в которой "серая доска" - коньковый прогон, а деревянная ферма вот: Здесь угол около 40 градусов (навскидку не нашел подходящего примера с уклоном от 15 до 20 градусов). Конечно, в вашем случае этот вариант не панацея, но имеет несомненные плюсы в виде экономии материалов, в отсутствии необходимости каких-либо дополнительных несущих конструкций и т.д. В общем как вариант может сгодится, а может и нет.

ElenaDom, почему-бы вам не вернуться к началу и не рассмотреть 2-ой вариант в такой конфигурации: стены 2-го этажа делать на одной высотной отметке с тем, чтобы в качестве стропильной системы использовать деревянную ферму (в вальмовом варианте, несомненно, будет дороже), а для веранды возможны варианты вплоть до мной предложенной односкатной металлической фермы?

Не факт. Во-втором варианте делается односкатная металлическая ферма с привязкой к стене (способ крепления зависит от материала стены - сквозные шпильки, анкера, арматура и т.д.) - делали так.

Есть! Тот, кто будет делать проект подсчитает вам точно, до копейки.

А вы сами чего хотите? Если отдаете предпочтение МЧ, то не нужно "посыпать" голову пеплом из-за того, что потом за сараем-гаражом будет валяться материала тысяч эдак на N. По-крайней мере можно попробовать посчитать модульную черепицу от RUUKKI или ROKUA - главное максимально оптимизировать материал. Единственный момент, при 20 гр. битумная черепица будет выглядеть симпатичнее - но это мое личное мнение.

В корне с вами не согласен! Когда подымаем стропильную систему, металлочерепица лежит уже на объекте, изготовленная по размерам согласно проекту. На то он и проект, чтобы его придерживаться. uasmile, в вальмовой (четырехскатной) крыше разница в финансовом плане между битумной и металлочерепицей будет минимальной, т.к. минимум 12% МЧ - отход.

Все зависит от того, кому и как больше нравится. Исходил из того, что с 3-мя фронтонами будет дешевле, чем с 4-мя. Хотя с 2-мя дешевле, чем с 3-мя.

Не обязательно делать 4 фронтона, можно и 3. На 3d-модели дом 10х9, высота конька 3 метра, углы скатов 29 и 37 градусов. Не к применению, а так, для информации.