naupv

Мля, чуть со стула не грохнулся Это нужно на ватных сайтах писать и с определенной частотой, в рубриках про распятых сантехников и электриков

Відповідаю: а про шо я вам писав вище?

С такими фото вы долго продавать будете. По крупнее фото не было?

Хоть один прекратил эти дебаты на догадках, а просто открыл и процитировал инструкцию. БРАВО!

Вода будет, но давление на приборах слабое. Читайте выше, Сергей 84 (Академик) уже все разжевал и разложил Вы хотя бы до бойлера от насосной, от бойлера до 1-го тройника 20мм проложите.

1. Отак буде самий кращий випадок. 2.А вам потрібен байпас? Радіатори, сушарки є? Зразу кажу, при підключенні №1, замість балансируючого вентиля поставте дюймовий шаровий кран, при такій схемі нічого балансувати не потрібно. При запуску, може бути вами створена нова тема: "Не гріє ТП". Будьте уважні, таких тем тут повно А не грітеме вона із-за малого КВСа клапана під головкою 3/4, у такому випадку ставити клапан 1'.

Художником

Вы поняли, что я вам писал? Сейчас Со может работать без электрики, если будете менять трубы на меньшие диаметры и в стену, то только насос, он работает от электрики. Если с этим все в поряде, имеет смысл выбросить все наружн трубы и попрятать пластик в стены, пол. Но при этом система будет закрытая и энергозависимая.

Это умягчитель фосфатный.

Сантехник прав с той точки зрения, что: -больший запас горячей воды; -при высоких темп-х исключено размножение болезнетворных бактерий. Это все перечеркивает повышенный расход эл/эн. Самый оптимальный вариант, прочитать инструкцию к бойлеру и поставить эконом (комфорт) режим бочки. Производитель уже высчитал, т-ру и наиболее экономичную работу.

Оставьте как есть, ибо у вас ИМХО гравитационная система (естественная циркуляция), при замене на пластик в стены, вы потеряете эту функцию.

Настолько, насколько качественно и герметично запакуете резьбы. И поменьше смотрите дурные советы из Ютуба.

Смотрите Джентро PE-RT пятислойную, Бельгия. Отличная труба.

С большей вероятностью. В моей схеме, если обратили внимание, на насосных группах стоят трехходовые (отопление только радиаторы), зачем? Что бы кипяток не поплавил МП трубы.

Правильно. Вопрос-зачем редуктор при таком давлении? Точно в дырочку

Котел отличный. Но открыв пару фото, голова закружилась от гигантизма, да еще и фото повернутые, нужно голову нагибать Честно, хотел все глянуть, хватило на 2 фотки.

Да, вы правильно поняли, Валрум бывает в Эпицентрах.

Точно. Что бы не греть ТТ котел.

А вы что на 3 бара собрались ставить редуктор, что бы убрать гидроудары? Не туда смотрите

Тю, та почитайте що таке фанкойл. Там і відвід конденсату є.

Да действительно, расход насоса ТТ должен превышать расходы насосов СО. В противном случае, насос ТТ не обеспечит достаточное кол-во гор воды в систему. Вот ваша задумка на практике. ЭК находится между ГС и коллектором. Подача из ГС идет в обратку ЭК, из ЭК в подачу коллектора, из коллектора в обратку ГС. На ЭК стоит программатор, когда т-ра в помещении опустится ниже 13грд, включается ЭК (это гараж). Насос ТТ отключается по датчику дымовых газов (Ладдомат) www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6842

Ну на схеме №7 не смотрели? конечно между ТТ и стрелкой.

При ваших 8кВт, цього замало на будинок. Це може вистачити при такому розмірі будинку на термобудинок з низькотемпературною системою, що потягне за собою більший кошторис. Моє ІМХО, потрібний двозонний лічильник (тільки вночі) на єл котел, який нагріває буфер (бочку), а на день ТП котел.

Вообще то нужен, можно и двухходовой поставить с выносным датчиком вот простые схемы opop-servis.com.ua/files/scheme_full.pdf Гидрострелки по паспортам обычно идут до 50кВт и выше.

Имеются в наличии, пока.