naupv

:D:flag1::bad:

Это называется Ленинградка, мучительно будете балансировать систему. Теплоноситель лучше использовать Фритерм-30.

ЕЦ это практически самотек и так не выйдет, либо как написал Александр, либо обходите 2 этаж и спускаетесь на первый, соблюдая все уклоны в сторону котла. Чем так мучаться и делать разводку открытую, большими диаметрами, металлом, не проще ли все сделать закрытой системой и купить хороший бесперебойник или генератор? все же не каменном веке живем.

Ни в жизнь не поверю:D. Уверен на стопятьсот процентов, там никто систему не просчитывал с учетом преднастройки клапанов (это гемор еще тот). Выкрутите клапан и взгляните на отверстие при 7 или N, там оно будет в раз 5 меньше прохода обычного 1/2 крана. Добавлено через 4 минуты Совершенно в дырочку. Если по паспорту радиатор выдавал N-ю мощность при например 70/55/20, то при 40 подачи нужно считать и подбирать радиаторы мощнее.

Котлу фиолетово, что в нижний патрубок загонять теплоноситель, что в верхний. Бойлер снизу вверх будет медленнее прогреваться, т.к. внизу вход холодной воды, в характеристиках бойлера обязательно указывается дельта горячей воды.

Я бы стремался.

Какой Вы вумный однако. А ничего, что термоголовки стоят на ЦО у считанных единиц, а в основном стоят обычные полнопроходные шаровые краны? Три радиатора открытых на 7 ничего не повредит всему дому. Не умничайте.

Сколько знаю, на Розму нареканий нет.

Это я дал маху, я Вам не правильно написал (отвлекали по работе), там все читайте наоборот.

Ставьте везде 7.

Ставьте краны на второй этаж на первом. Когда будете разводить второй этаж, просто их соедините и если что, можно всегда второй этаж отсечь.

????????????????????????????????????????????????????? Добавлено через 1 минуту Оно вам не нужно, это редуктор давления.

Ага, и они зимой замерзнут и рванут в самый неподходящий момент. Трубу для зачистки вы вряд-ли найдете, это уже прошлый век. сейчас есть море всяких с фольгой, алюминием, базальтом, стекловолокном, они паяются без зачистки. Эти трубы специательно разработаны для горячей воды. Компенсаторы удлинений (расширений0 нужно ставить на ППР, только на больших отрезках магистралей. 20мм труба на магистраль никак не подойдет-зажмете систему и будете писать вопросы почему что-то не греет. Начинать нужно с 32мм, 25мм и к радиаторам 20мм. Трубы по наруже 20мм имеют стенку 4мм, итого:4+4=8-20мм=12мм внутреннего диаметра. По поводу производителя, пообщайтесь с Андреем Interso, он специалист высшего класса по ППР.

Самое главное-школьные знания, холодная вода всегда внизу, теплая вверху, вот и делают подключение снизу для равномерного прогрева.

Вы или не до конца сообщения читаете, или не внимательно.

Не смертельно, если бойлер с теплообменником. Понравилось больше всего.:D

Обратный клапан запорной арматурой не является

Если ваш дом всего 2 этажа, никакой станции второго подъема не нужно. От гребенки в квартиру лучше заводить 20мм а по квартире 16мм. Бак нужен по более, 100л маловато Расчет гидроакку.doc Насос тоже подбирается для этого дела Подбор скважинного насоса..doc И самое интересное как вы будете платить за электроэнергию потраченную насосом. Я такое видел как вы планируете под Киевом в Боровой, соседи скооперировались и сделали скважину на дом.

А как живут люди с ЭЦ в селах без подвалов? Теплоноситель поднимается на верхние этажи и стекает вниз в котел по радиаторам.

Я Вам дал дельный совет и ссылку даже нарисовал, но коллекторы Вам ближе к "телу".

Скваженщики не полипропиленщики.:D

Посмотрите преднастройки по радиаторам. Снимите термоголовки и там, откуда выходит шток клапана есть шестигранник с цифрами. Ищите риску и выставьте 6 против риски.

Читал-читал и ничего не понял, вы сами то поняли что написали? Хотя бы фото выложили, про схему молчу.

А водоснабжение тоже лучевое, или по наружке делать будете?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????