naupv

А если за 280грн 140 диаметр ставят-соглашайтесь.

Существуют следующие методы бурения на воду: ударно-канатное бурение канатно-вращательное бурение гидравлическое бурение вращательно-шнековое бурение ударно-поворотное (перфораторное) бурение экскаваторная или ручная копка Ударно-канатное бурение В основе этого метода лежит возвратно-поступательное движение бурового патрона. Для выемки породы из забоя используется вода. Шлам вынимают из скважины с помощью желонки. В устойчивых формациях буровой патрон проходит расстояние в 1,5-3 метра, затем в забой загоняют обсадную трубу и извлекают оттуда шлам. Если порода рыхлая (в неустойчивых формациях), то сначала в грунт забивают обсадную трубу. Только после этого в работу вступает буровой патрон, после чего извлекают шлам. Ударно-канатное бурение позволяет получать скважины глубиной до 300 метров и диаметром от 10 до 46 см. Верхнюю часть ствола скважины делают примерно на 10 см. шире, чем нижнюю часть. Кроме того, скважину цементируют, чтобы предотвратить проникновение шламовой воды в водоносный слой и заражение почвы, если таковое имеется. Глубина цементировки зависит от типа геологической формации. Преимущества ударно-канатного бурения: применяется для всех типов формаций ударно-канатная технология бурения обеспечит вас хорошей скважиной с чистой, ничем не зараженной водой (если конечно вода не заражена изначально) ударно-канатное бурение дешевле канатно-вращательного примерно на 30-50 процентов буровой механизм довольно компактный, требует меньше дополнительных приспособлений и легко перемещается ударно-канатное буровое оборудование удобно использовать в удаленных и труднодоступных районах моторы ударно-канатной установки расходуют меньше энергии, чем моторы канатно-вращательной установки требуется меньше воды на извлечение керна во время загона обсадных труб в забой и извлечения шлама можно собирать данные о водоносных слоях и брать пробы воды Недостатки ударно-канатного бурения: ударно-канатное бурение значительно медленнее, чем канатно-вращательное бурение обсадные трубы вводят в ствол скважины в процессе бурения Канатно-вращательное бурение При канатно-вращательном бурении используется комбинация вращающегося бура и циркуляционной системы воды для извлечения шлама. Буровой раствор поступает в ствол скважины по ударной штанге через промывочную насадку бурового долота. Давление насоса заставляет воду подхватывать частицы грунта со дна скважины и поднимать их по кольцевому межтрубному пространству на поверхность. Буровой раствор затем направляется по трубам в шламоотстойник и промежуточный отстойник, после чего снова направляется в скважину. Канатно-вращательное бурение применяется для бурения скважин глубиной до 300 метров и диаметром от 8 до 60 см. Верхняя часть ствола скважины должна быть на 5 см. шире, чем основная часть. Цементирование верхней части ствола скважины обязательно, и его глубина зависит от типа геологической формации. Преимущества канатно-вращательного бурения: успешно применяется для бурения скважин в рыхлом грунте поскольку обсадные трубы загоняют в ствол скважины после окончания бурения, буру не приходится проходить эти препятствия канатно-вращательное бурение значительно облегчает процесс установки гравийного фильтра Недостатки канатно-вращательного бурения: не подходит для бурения горных пород - базальтовых, известняковых и т.п. наличие бурового раствора значительно усложняет процесс распознавания керна Гидравлическое бурение В основе технологии гидравлического бурения лежит использование мощного потока воды для бурения скважины и очистки ее от отработанной породы. Здесь можно использовать то же самое буровое оборудование, что и при канатно-вращательном методе, исключив из установки вращающийся бур. Сам процесс бурения занимает совсем немного времени, но обсадная колонна должна быть заранее подготовлена к установке до начала бурения. Водяной поток должен содержать, по крайней мере, 50 миллионных долей соли хлористоводородной кислоты для предупреждения загрязнения водоносного пласта. Гидравлическое буровое оборудование позволяет бурить скважины глубиной до 15 метров и диаметром от 5 до 30 см. Обсадные трубы должны быть установлены до глубины как минимум 7,5 метров. Кроме того, требуется цементирование столба скважины хотя бы до 3 метров в глубину, чтобы защитить скважину от загрязнения с поверхности земли. Гидравлическое бурение возможно только в условиях рыхлых пород и лучше всего подходит для бурения скважин диаметром 10 см. Вращательно-шнековое бурение В данном случае в грунт «вкручивается» шнековый бур, либо вручную, либо с помощью привода. Известны 2 подвида вращательно-шнекового бурения: бурение с помощью бура-керноприемника большого диаметра бурение с помощью шнекового бурового станка Ни тот, ни другой способ не подходят для бурения твердых горных пород. Если в процессе бурения бур наткнется на камень, буровую штангу следует извлечь из скважины, а затем достать камень с помощью специальных приспособлений (щипцов, крюка или грейфера). Кроме того, шнековый бур не может бурить насыщенный песчаный или другой рыхлый грунт. Такой способ бурения хорош для глинистых почв, поскольку в таком случае стенки скважины не осыпаются до установки обсадных труб. Скважины, пробуренные с помощью шнекового бура, могут быть от 5 до 76 см в диаметре, и до 5-6 метров в глубину при ручном бурении и до 40 метров при машинном бурении. Преимущества вращательно-шнекового бурения: в соответствующих формациях приводной шнековый бур может проходить до 12 метров в час всегда видно, где находится водоносный пласт Недостатки вращательно-шнекового бурения: шнековый бур хорош только при работе с глинистыми почвами скважины, пробуренные этим методом, легко могут быть заражены, поэтому не рекомендуется использовать их как источники питьевой воды Ударно-поворотное (перфораторное) бурение В данной технологии применяется специальный наконечник обсадной трубы со скважинным фильтром на обсадной колонне, состоящей из ряда коротких труб. Наконечник «вгоняется» в землю вручную или приводом. Если наконечник устанавливается на дне более широкой неглубокой скважины, это дает возможность удерживать трубу в вертикальном положении при дальнейшем бурении. Однако при забивании существуют и свои сложности: удары могут быть слишком сильными, и можно повредить фильтр использование кувалды для забивания труб может привести к их деформации периодически трубу надо поворачивать ключом, чтобы не нарушалась сцепка обсадной колонны Глубина скважины может достигать 10 метров при ручном бурении и 15 метров при машинном бурении. Диаметр скважины может варьироваться от 3 до 30 см. Струя воды из такой скважины довольно тонкая и слабая из-за маленького диаметра труб и фильтров. Если воды, получаемой из скважины недостаточно, можно попробовать сделать следующее: пробить еще несколько скважин и объединить их в единую систему загнать фильтр глубже достать трубы и пробить скважину в другом месте достать трубы и поставить более крупный фильтр Преимущества ударно-поворотного бурения: в благоприятных геоусловиях это самый простой, быстрый и дешевый способ бурения Недостатки ударно-поворотного бурения: технология неприменима в условиях твердых горных пород (каменистых, скалистых почв, сцементированного песчаника, известняка и глинистых грунтов) скважины нельзя цементировать, что увеличивает риск заражения воды вредными веществами Копка колодца Скважину-колодец можно копать вручную или экскаватором. Скважину укрепляют, часто крепления устанавливаются в процессе копки. Укрепляют в основном кирпичом, камнем, бетонными или железобетонными трубами. Такая обсадная колонна должна быть герметичной и не должна пропускать в скважину зараженные и сточные воды. При сооружении глубокого колодца нужно создать вентиляционную систему. Многие колодцы пересыхают во время засухи, поскольку они не достаточно глубоки. Колодец не выкопать в плотной горной породе.

Если Вы читали инструкцию по Вирсбо, то гидравлические испытания, нужно проводить через часа3, под трубу и гильзу нужен свой расширитель (труба на 6 бар или 10 бар), да и вставлять фитинг нужно до конца, количество разжатий тоже играет роль. Инструкции читал, неоднократно делал, и наверное, в отличие от Вас, и инструмент свой имеется. И мое мнение г... Расскажите еще мне , что нельзя их кипятить, замораживать, пресовать на 20-30 Бар и т.д. Но ведь и суть эксперимента был в экстремальности, а не в том, что на трубы нужно не дышать и спиртиком перед монтажом их протирать. Ух какой вы злой, аж страшно! Может будем соревноваться в количестве и качестве инструмента?

Уважаемый! Если Вы сюда пришли за советами, значит у Вас есть интернет, просматриваете характеристики всех интересующих Вас котлов и "О ЧУДО" там все написано. Зачем из такого мизерного вопроса раздувать здесь целый семинар. Понятно дымоходный котел берет меньше эл энергии, поэтому ставьте его.

А еще есть типы -типа увидел как ему сделали отопление у него дома, и сам стал монтажником высшего пилотажа. Приходит, щеки надувает, глаза закатывает, пальцы топырит, берется за необъятное, обещает из котельни сделать подводную лодку. В итоге, работает чуть-ли не за тарелку супа, наворотит всего по более деньги возьмет и с...ся. А потом заказчик почти неплача просит переделать. Ладно с халтурой, но зачем демпинговать, я до сих пор не могу понять.

У нас в Киевской обл-аналогично.

Хе, я так всегда удивляюсь людям слепо верящим в теплоизоляцию! Замотайте ведро воды в 3 соболиные шубы и поставьте на мороз. Как Вы думаете замерзнет? Правильно-замерзнет, теплоизоляцией Вы просто делаете отсрочку замерзания, т.к. нет внутри источника тепла, кот. бы поддерживал плюсовую температуру. А на 1 метр правильно люди подметили 80 на 20%

MURAVA делает правильные замечания. Все собрано-изхвините по-дилетантски, ну первый блин комом, у ХЕЙМЕЕРА принципиальная схема, для того, чтоб монтажник включал смекалку и воображение. Так вот, ничего менять не надо, только перед краном обратки гребенки поставьте обратный клапан и Вы оградите радиаторы при включенном подмесе от холодной воды, на коллектор подачи в теплый пол нужно установить накладной термодатчик и соединить с насосом помеса и розеткой. Насос должен включаться по запросу на охлаждение контура подачи в ТП.

телефон чего?

Да и есть у них 18 кВт котлы, что немаловажно для уменьшения расхода газа. Да ставьте хоть 35 кВт, у всех современных котлов стоит модуляционная горелка, и он возьмет столько газа , сколько нужно на нагрев Вашего объема теплоносителя. Плюс только в том, что многокиловатники дают больше горячей хозяйственной воды.

у Virsbo- конкретное прокапывание в месте соединения, Миниатюры __________________Более подробно здесь ____________________________________________ Вы не с нами? Значит Вам не повезло. Работа и Альбомы Если Вы читали инструкцию по Вирсбо, то гидравлические испытания, нужно проводить через часа3, под трубу и гильзу нужен свой расширитель (труба на 6 бар или 10 бар), да и вставлять фитинг нужно до конца, количество разжатий тоже играет роль.

Согласен Голан не Рехау, но почему на Аквапексе Вам не дали ремсовскую спец головку на расширитетель? Без нее фитинг очень трудно смонтировать, да и к тому-же плохо гильза находит. А гильзы все одинаковые.

О п а л е н н я к а н а л і з а ц і я в о д о п о с т а ч а н н я Установка та заміна котлів, колонок, бойлерів, радіаторів, фільтрів, насосних станцій, каналізації (внутрішньої, зовнішньої, автономної), септики. Теплові насоси. Підбір, доставка устаткування.

Зачем техническая скважина? Выбросить деньги? Бурите нормальную скважину, делайте приямок и закрывайте люком. Для того, чтоб скважина работала отлично и была чистая вода, ее надо прокачивать и пользоваться чем чаще.Так вот,пока будете строить дом, прокачаете скважину, и к моменту заселения вода будет чистая и прозрачная. Есть 2 варианта: 1-просто бросить насос и включать в розетку, но есть вероятность его кражи или поломки от частых запусков, 2-обустроить насосную станцию в приямке, вывести кран над землей, а скважину с оборудованием под замок, когда придет время заводить воду в дом, останется только провести трубу из дома к самой скважине. Если Киев и обл.-звоните подскажем, поможем 067-421-55-61

Искать 3-их бурильщиков со своей водовозкой, а цена стандартная.

Если где по Киевской обл-обращайтесь 067-421-55-61, поможем.

а ромстал-отстой, эти румыны уже такие цены валят, что в голове не укладывается, даже с ихней скидкой, те же вещи можно купить дешевле на других фирмах без скидок.

Да нахрена вам смазка, самое главное-развертка, чтоб снять внутреннюю фаску, при надевании фитинга вы не срезаете резинки. А все рассказни про усыхания резинок-это чушь собачья, туда нет доступа воздуха и хороший брендовый производитель дает гарантию 50-70лет на фитинг и трубу (приправильной укладке и эксплуатации), а вместо смазки плюньте на фитинг и он легко заходит.

(По простому)Насос котла посылает теплоноситель на коллектор теплого пола, а насос подмеса выполняет функцию смешения обратки с подачей, чтоб случаем не пошел кипяток в полы, т.е. эти насосы выполняют разные функции, да и насос подмеса включается только по запросу.

Вы же сами на все ответили!

Я за УПОНОР! Или на крайняк ВАЛТЕК.

20квм RTL 1шт вытянет, больше рисковано.

Только берите СИТИ.

Уважаемый! торговая марка РИЕЛЛО и есть поставщики котлов БЕРЕТТА, ониуже на рынке СНГ с начала 90-х годов, да СИТИ только появился, но были и есть множество котлов БЕРЕТТА-это ЧАО,МАЙНУТ,ЭКСКЛЮЗИВ,СУПЕРЭКСКЛЮЗИВ,КОМПАКТ,ФАБУЛА,НОВЕЛЛА и пр. Просто наши продавцы не хотят заморачиваться с дорогими котлами и представляют только линейку ЧАО, поэтому и такое негативное отношение к этой марке.

А как это в закрытой системе отключить насос? Вы сами поняли, что написали? Конденсационный котел берет электричества как и обыкновенный, разница по газу. неужели электроэнергия потребляемая котлом (примерно средняя лампочка) вводит Вас в смятение, я уверен, что телевизор у Вас накручивает за месяц больше. А чтобы полностью без затрат энергии и газа-твердотопливник с гравитационной системой.