naupv

Чому? Вам стільки порад дали, а ви все ще не можете вирішити як вам замінити грунт на ділянці, щоб було мах поглинання Є вихід з вашої ситуації без дренажного колодязя. Якщо маєте 3,5-4к ойро, у ваші кільця ставиться аеробна очисна споруда з 6-ю степенями очистки стічних вод. На виході воду тишком-нишком можна зливати у найближчий потічок, при цьому не нашкодивши природі.

Если ТН не справится с ГВС в пиковое время, на помощь приходит либо ЭК, либо комби БКН.

Резко, но в точку. Я это понял уже с третьего поста. Стараюсь не влазить в это........... но сегодня что-то попустило. Есть категория сомневающихся во всем людей, они просят совет, но в голове уже свой план есть и его оттуда ничем не вышибить.

От про що ви зараз пишете? Хочете щоб ми вас відмовили від будови септика? Будь ласка. Все одно ви його будете будувати, і всі ваші, оці, думки на предмет написання дисертації, не в образу, ну не торкають. Вам тре вирішити (що ви ще не зрозуміли) робити горизонтальний дренаж (у вас нема місця), чи вертикальний, що є одне і теж.

Можно вообще схитрить и взять БИ. Оба теплообменника соединить последовательно. К тому же у БКН есть "дюрка" для РЦ ГВС, а это ТС необходимо. Да и подключить к ЭК делов, на 200 баксов (Фугас)

Заблуждаетесь.

Они знают, видя на стене газовый котел. Ну и соответственно не тяжело одной конторе навести справки у другой конторы. Добавлено через 3 минуты Ну и для скептиков вот нарыл специально первую попавшуюся информацию axiomplus.com.ua/news/kak-oformit-lgotnyj-tarif-dlya-elektricheskogo-otopleniya/

Есть вариант, не дорогой (относительно). Сделать регулировку т.с. второстепенных контуров РТЛами. Я не помню какой у вас коллектор, но китайские с резьбой на обратке 30х1,5 прекрасно можно приспособить. Покупаем термоголовки с выносными датчиками для ТП. Ставим их на те контуры, которые нужно регулировать. Капилляры крепим к самому коллектору (обратка)

Что такое 1-2-3?

Так, але вони працюють або від виносного капіляра, або від вмонтованої капсули. З випадком установки на колектор підлоги, в якому місці знімати температуру?

А як же євроінтеграція? За що на майдані стояли? Вам пропонують гарний європейський котел Протерм на 6 Квт (а не мордорський ). Він також може гріти нашу рідну українську воду для побутових потреб. В ньому вже майже все є, це готова мінікотельня. Проблем з такими котлами майже нема. А от коли вітчизняні виробники щось зроблять на кшталт цьому виробу, тоді можна і за патріотизм згадати. Це моя думка. Слава Україні!

И та и та труба совершенно одинаковы. Но одна "голый" перт, вторая с алюминием. Это и есть в народе металлопласт. EVOH есть кислородный барьер. Перт без алюминия, более дешевый вариант, он и выпущен под теплый пол. С алюминием можно и воду и отопление и ТП разводить. С алюминием трубы имеют меньшее линейное расширение. В итоге, у кого есть лишние деньги, покупают металлопласт, у кого все под расчет, "голый" ПЕРТ.

Ну да, а 48 КВт вообще реактивный нагрев Не у всех стоит 24 КВт котел.

Вы все правильно написали, но есть одно НО. Если стоит ЭК и отопление ТП, мы знаем, что ЭК обыкновенный кипятильник, и что бы он достиг нормальной температуры ему нужно очень продолжительно постараться, это не ГК. Вот радиатор и поддерживает постоянно нужную температуру, что бы при открытии сервопривода, теплая вода моментально пошла в СО.

Муравский конечно предложил жир. Но в вашем случае, можно сделать дешевле. Никаких узлов подмеса. Коллекторы на этажах. На каждом коллекторе по двухходовому клапану. На каждый клапан по сервоприводу. Каждый сервопривод к комнатному термостату. Или жир по Муравскому, термостат с датчиком теплого пола и воздуха. ЭК ставите на желаемую температуру, но не высокую (что бы кипяток не пошел в пол). В котельной желательно поставить малюсенький стальной радиатор без терморегулирующей запорной арматуры (простые краны или иногда вообще без них). Этот радиатор будет выполнять роль байпасной перемычки для ЭК, когда закроются сервоприводы. В ЭК нет байпасной линии.

Робіть як вам подобається, але є але. До ненависних вам труб теплої підлоги і радіаторів можно підключити бідь яке джерело тепла- ЕК, ГК, ТПК, КК, ТН тощо. А до ваших електроконвекторів тільки струм, а коли перебої, дуже потужний генератор.

Щось не схоже, що ви читали. 1. На моїй картинці і є сучасний септик з двох камер. Тільки першого трійника тре не ставити. 2. Для того, щоб не бути свинею. Якщо всі так будуть міркувати, то наші внуки будуть пити фекалії. 3. Не меньше 60см. Але основний дренаж приходиться не на дно, а на бокові отвори.Тому що другий колодязь і є дренажний. 4. Не 1м а хоча б 3. чим більше, тим краще. Це не дасть у перенасичених грунтах вологою просісти першому колодязю і обламати вихідну руру. 5. Чим більше колодязів, тим чистіше вода на виході. 6. Дренажний колодязь можна робити і з метрових кілець. Там фішка не в радіусі кілець, а у площі розсіювання стічних вод.

Не берите за аксиму 200л/чел/сут. Да это так, но не каждый день один человек тратит 200л.

Погано, коли 100500 разів тут все розжували по таким питанням, а людина лінується почитати і знову 100501 раз задає ті ж питання.

Зря вы по диагонали дома нарисовали центральную магистраль. Если вдруг чего, нужно будет пол дома поломать. А если сделать по ленте фундамента (и крепить есть к чему) по периметру, то в случае не предвиденных обстоятельств, долбить нужно будет только вдоль стен.

Вообще он, вроде, не про то место писал.

Матерюсь трехэтажными, когда приходишь к людям делать теплый пол, разводить воду, канализацию, а тут сюрприз неожиданный,- дротокруты не имели ни лестницы, ни стремянки

Спалить можно хату Насос ломается. и то от частых включений, а не от того, что долго работает. Поставьте один аккумулятор, но большего объема и спите спокойно. А игры с разными давлениями в двух бочках, ни к чему хорошему не приведут.

Да можно и так. Обыкновенный комнатный термостат (можно радиоуправляемый) и простой сервопривод. Только температуру будете регулировать поэтажно, а не по зонно