
wertexan
Пользователи-
Публікації
2 430 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача wertexan
-
Офтоп: це така готова бляха сформована в якості покриття?
-
В2…В2,5 достатньо. Сталеві самопальні вхідні двері тримає. Гараж ми не пробували з блока товщиною 500))
-
Подтверждаю. Специалист по куче косвенных признаков типа состояния кирпича, раствора стены. Вообще по состоянию других элементов здания. Стилю здания. Если здание старинное по размеру кирпича и т.д. определит возраст кладки с точностью где-то до десятилетия или точнее. ЕСЛИ это специалист местный и понимает когда работали местные или не очень кирпичные заводы, какой они выпускали кирпич, когда исчерпывались карьеры глины (иного сырья для кирпича), когда сколько принято было бросать бросать вяжущего и в какой песок, какой способ расшивки… Извините я увлекся.
-
Один из лучших цементов с которым я имел дело, это балаклеевский. Но подозреваю что и его начали подделывать. С другой стороны у нас его где попало не купишь.
-
Прошу критики или советов по стропильной системе
wertexan відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
Имеет право на жизнь. Но я бы поступил в некоторых местах иначе. А именно: - Опустил бы коньковую балку и опер диагонали и стропила на неё сверху. Во первых уходим от среза в креплениях в верхнем узле переводя его в местное смятие на опоре. Во вторых это позволяет соединить стропила друг с другом в коньке путем нахлеста или накладок. Впрочем соединить можно и накладками под коньковой балкой )) - Пролет стропил самых длинных большой и хорошо бы дополнительно раскреплять их где-то поближе к середине чтобы получать более-менее симметричную друхпролетную расчетную схему. Стойки с опорой на балку это не очень хорошо ибо грузит балку и не по центру стропил. Я бы вводил подкосы как выполнено под диагонали или (если хочется чердака), вводил бы затяжки. Это кроме того увеличит стойкость крыши от несимметричной снеговой нагрузки, которая появляется где-то как раз с этого угла кровли. От несимметричной нагрузки подкосы лучше. Где-то в районе затяжки/подкосов сделайте узел сращивания стропил. - От мауерлата по внешних стенах ставил бы небольшие стоечки для дополнительной опоры стропил. добиваясь трехпролетной расчетной схемы стропила. На диагоналях обязательно. - На трегугольных скатах отказался бы от центрального расположения стропила входящего в узел диагоналей. Это геморный по устройству узел. Сдвиньте стропила так, чтобы посередине был пролет а не стропилина. - Все стойки/подкосы как элементы работающие на сжатие лучше делать из максимально квадратных сечений. Или спаривать их, что отдельный геморрой. - Подумайте об утеплении сейчас и потратив чуточку больше дерева сделайте шаг такой, чтобы между балками в свету было 590мм. - Лобовку или проверьте по усилиям, или сделайте относительно массивной дабы лучше удерживать короткие стропилины и балку в углах возле диагоналей. Крепить её тоже лучше на совесть. - Проверьте сечение в спаренных балках на которые опирается стойка под диагоналями. Или бросьте поверх ещё балочку режущую угол под стойку. Вроде всё навскидку. -
Попробуйте закрепить как раньше цепляли гипсопанельные перегородки.
-
Да. Впрочем полноценные фермы не нужны, ибо при т.н. сегментной форме усилия возникают лишь в арке и затяжке. Максимум понадобится что-то, чтобы поддержать затяжку от провисания без нагрузки.
-
Выбор фундамента под одноэтажный дом из ГБ
wertexan відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Геология есть? План(ы) этажа(ей) выше? Вообще же ленточный фундамент мне кажется ГОРАЗДО более адекватным. Ширины подушек явно считаны под некую геологию. Не под просадочную нагрузку а по деформациям, похоже, но без геологии говорить трудно. Некая жёсткость фундамента для такого пятна застройки обеспечена. Есть излишние по моему мнению запасы в конструкции армирования подушки. Там можно сделать проще и дешевле. К ленте вопросов у меня больше: - ППС на грунт. Ну может я чего не понимаю. - в пролетах плита сделана 100 мм, что по характеристикам не более, чем стяжка под пол и почти ничего не распределит. - раз она ничего не распределит, то ширины утолщений приняты похоже без учета свойств основания. И пускай верхний слой это замененное основание из трамбованного песка. Ширины должны гульнуть. - Похоже под перегородки тоже приняты такие же полосы утолщений. Нагрузка? - Для утолщений армирование похоже принято из расчета, что принимать бетон вы будете бетононасосом. Или миксер может подъехать с абсолютно любой стороны и стать где угодно, есть набор легких желобов и бетон при этом по текучести просто как вода. Ибо принято густо-густо тонкой арматуры, которую хрен прогребешь если что. -
Если будет нормативный снег, то скорее всего без затяжек разъедется.
-
А вот это интересный вопрос. Вроде гонят на пенопласт насчет эмиссии гадости всякой. Но какова она у ЭППС — ХЗ. Начинать надо снизу. Бетон сухой? И будет сухим? Пробовали проверить его влажность домашним методом как для стяжек? Скорее всего определенная влажность у него есть и будет всегда. И влажность эта для дерева будет повышенной и не полезной. И полноценно защитить дерево от неё некоей пропиткой покрытием либо дорого, либо не надежно, либо небезопасно. Но может со влажностью все нормально. Риски как всегда. Предположим, что сыровато и отталкивается от этого. Есть всё же 2 возможных пути более-менее обезопасить дерево без ковыряний с пропитками заказом термодерева и т.д., которые не исключают друг друга: отсечь влагу, обеспечить вентиляцию. Первое решение имеет разные варианты реализации. Обычно при небольшом влиянии второго решения достаточно лишь частично отсечь влагу в виде постелить пленку. И должно хватить. При небольших площадях для вентиляции может быть достаточно и щелей под плинтусом и не нужно отдельной перфорации. Обеспечение вентиляции конфликтует с пенопластом. Хотя смотря как уложить. По креплению лаг. Уголки имеют право на жизнь. Но их надо с 2-х сторон ставить. Как всегда прочность на срез саморезов присутствует. Можно добавить снизу пары клинышков типа клинышков для систем быстрого выравнивания плитки (СВП) или точнее прямо от них и тем разгрузить саморезы. Себе же я сделаю на шпильках. И добавлю клинышки от СВП.
-
Запах кислый, соленый, щелочной, органический? Это приближенный вопрос. В общем случае в процессе затворения обычного цемента происходит ряд реакций минеральных составляющих с водой с получением сложных гидратов. ЕМНИП различные гидросиликаты, гидроалюминаты, гидроалюмоферриты кальция. Так же получается немного диаквасульфата кальция и обычной извести (гидроксид кальция). В целом материал щелочной. Откуда там взяться аммиаку — ХЗ. Обычно резкий едковатый щелочной запах наиболее чувствуется в первые сутки а потом как-то меняется теряя заодно свою остроту. Через месяц он уже не должен раздражать.
- 38 відповідей
-
- 1
-
-
- бетонная стяжка
- запах
-
(та ще 1)
Теги:
-
В этот момент готов признаться в своем непрофессионализме и ламерстве. Чем так плох ОСП кроме неизвестной предположительно дикой эмиссии в воздух всякой дряни? О цене в первом приближении умолчим.
-
Запах чего? Пластификаторы какие были?
- 38 відповідей
-
- бетонная стяжка
- запах
-
(та ще 1)
Теги:
-
Ну формально это по СНиП. Без подготовки. По ДБН раздел 4 этого требования нет. Там формула.
-
Делайте 5 см песка. Чем чище песок от пылеватых (самых мелких) частиц, тем будет лучше. Песок можно промывать используя эффект медленного оседания в в воде пылеватых частиц, но это отдельная морока. ИМХО она себя всё же окупит. Разделение на слои с разной фракцией предназначено именно для увеличения срока жизни дренажа. Вроде бы это работает. Как работает и увеличение контактной площади с уменьшением размера фракции. Поэтому осторожно порекомендую уменьшить размер фракции щебня если используется 1 слой до 10-20. Он и удобнее в работе будет.
-
Я бы не ставил геотекстиль вниз. Но поступил бы сложнее. А именно выполнил дренажный пакет в несколько слоев с разным диаметром гранулята. То есть по крайней мере примерно так: сверху вниз: - относительно крупный щебень фр. 20-40. - мелкий щебень фр. 5 или 5-10 или 10-20. - чистый относительно крупный песок. Это обеспечит увеличение контактной площади для "гнездования" анаэробных бактерий и предполагает относительно высокий процент осадки илистых загрязнений в верхних крупнофракционных слоях, которые за счет зазоров довольно долго обеспечивают дренажные свойства. А песок защитит от подъема суглинка.
-
Стойки 100х2 не знаю. Взял 102х2 прямошов по ГОСТ 10704-91. Если не считать момент (раму строить) то на осевое с небольшим эксцентриситетом вполне хватает. Балку 100х60х3 немножко мало. В 2 раза почти не хватает если центральная. Боковые балки 100х60х3 хватает, но вообще без запаса (это если нет боковых свесов — с ними не хватает). По центру надо 120х80х4. Минимум. Уголки не катят. Швеллер по центру №16, по краях №12 (уклон полок не важен). Обрешетка (предположим шаг 80 см) нужна 60х30х2.
-
Чем закрепить профильную трубу к утепленной стене?
wertexan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Турбовинт. -
В Винницу)))
-
Если: - нагрузка только с одной стороны - с другой стороны что-то свое и никак не связано - сверху на плитах особо перегородок нет. То: - упрощенно нагрузка 2,6*(300+195+150)*=*1677 кг/м.п. - + собственный вес балки Примем: - бетон С12,5/В15 (М200) - арматура А400С - ширина 290 - высота пусть будет 400мм - трещиностойкость по 3 категории Тогда: - продольная арматура внизу 3Ø16А400С - вверху что угодно (пусть 2Ø10А400С) - поперечка (по старым более жестким требованиям) Ø8А240С шаг 150 на 1/4 пролета от опор и шаг 250мм посредине пролета. При том же диаметре нижней арматуры можно уменьшить высоту до 350мм (минимум). При высоте примерно 450мм можно принять внизу 3Ø14А400С.
-
Важна жёсткость фундамента. 9х9 не так много и при определенной высоте и конструкции фундамента он способен воспринять и передать на грунт широкие комбинации нагрузок без трещин. Другое дело, что если нагрузить надолго лишь с одной стороны, например, то может быть крен.
-
Технічно можна поставити біту з муфтою на дриль. Але нахіба? Кожному інструменту своя ніша. Кажуть бувають (буквально 1 модель) з обгонною муфтою (блокування вала). В принципі можна зробити і реверсивний тормоз — на ланцюгові пили ставлять же ж. Але слід розуміти, що навіть китайці бачать прогресс а АКБ і тому провідний інструмент не розвивають.
-
Взял проводной винтоверт. Китайскую копию Макиты TD0101F. 300Вт немного не хватает. Тем не менее для среднего и крупного крепежа (типа глухаря М8 длиной 200мм, например) в разы лучше шурика.
-
Я о расчете. Предположим высота фундамента 600мм (вместе). Жесть не считаем. Я си-и-ильно упрощаю: ,6*,4*2500*=*600кг/м.п. -> 600/(100*40)*=*0,15кг/см² давление на грунт. ЭППС к сожалению не очень как ГИ.
-
(вздохнув) Сложно. Низкие шумы не отсечете. Средние и высокие более-менее, но дорого. По сути глобальный ремонт, возможно уменьшение площади и объема квартиры. Вы уверены?