
wertexan
Пользователи-
Публікації
2 430 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача wertexan
-
По логике вещей так быть не должно. Собираются нагрузки и по геологии считаются ширины фундаментов. Обычно внутренняя стенка требует заметно большей ширины опоры на грунт.
-
Можно сделать пирог максимально плоским. Но для этого вам нужно собственноручно сделать деревянную панель. Выглядит она в виде брусков оклеенных сверху и снизу фанерой. Именно оклеенных. И именно фанерой. Между брусками можно заполнить ватой. Пирог тогда будет меньше. Если продумать конструкцию, то можно спрятать туда и опорную балку хотя бы частично. При крайне малых углах может быть будет смысл делать покрытие из рулонных материалов типа полимерной мембраны. Можно было бы попробовать предложить кровельные сведвич-панели, но условие цеплять гамак убирает этот вариант.
-
- Лента нормальная по показателям. Только ширина подушки должна быть разной под разными стенами. Как минимум под внутренней несущей стеной. - Фундамент в части цоколя можно делать уже, чем ГБ, ибо его можно свешивать. Старый СНИП по каменным конструкциям косвенно допускает на 1/3 толщины. Новый об этом не пишет. Производители допускают свес ГБ от 1/3 до 1/4. Но вот нижняя подушка , которая передает нагрузку на грунт, должна быть по расчету. Бывает по-разному в зависимости от грунтов и нагрузок, но обычно это больше 400 мм. Бывает и 1600мм и больше.
-
1. Воздушный зазор (далее ВЗ) без специальных мер по герметизации и не огражденный кладкой свыше 250мм толщиной со всех сторон не считается герметичным и не учитывается в теплотехническом расчете. Кладка после негерметичного ВЗ не учитывается в теплотехническом расчете. 2. Кладка из эффективной керамики имеет мостики холода в горизонтальных (потому лучше класть на теплый раствор) и вертикальных швах. Для снижения продуваемости кладки вертикальные швы следует обязательно заделать с внешней стороны. При одновременной кладке нужно в самом буквальном смысле стоять над головой, чтобы швы затирали. При малом ВЗ надо придумать для этого специальный инструмент. Потому или непрерывный контроль, или облицовка позже с лесов. 3. Тем не менее при использовании клинкера ИМХО ВЗ нужен. 4. Параметры эффективной керамики выдаются мне несколько завышенными. Даже с особо частой решеткой. Потому только самые крутые серии с заполнением пустот утеплителем (есть у Вайнербергера и Хелуса) или увеличивайте толщину. Блок можно немного свесить с фундамента.
-
В зависимости от степени ужаса может быть можно будет демонтировать панели, переложить перемычки и залить армопояс. Если есть цоколь, то по цоколю по периметру сделать обойму. Можно обойму сделать в уровне отмостки. Но это если там не полная Ж. Для оценки стоило-бы вызвать специалистов.
-
Не очень качественные шпильки предположительно класса 4.6 или 4,8 вполне берет. Предупреждение: не снимайте фаски на высоких оборотах. Помните о скорости обработки стали.
-
Сегодня забрал. Фаскосниматель для резьб. Китайская копия американского изделия. Как работаешь со шпильками, то иногда очень не хватает. Отпишусь после проверки.
-
- Резкий переход фундамента по высоте. Это концентратор напряжений. Места склонны к появлению трещин от внутреннего угла вглубь. Следует выполнить плавный армированный переход по высоте под углом 45°. - Не различаются ширины подушки. Увеличивает риск неравномерных деформаций. -Под подушкой сделать подготовку или хотя-бы постелить плотную пленку. Или увеличьте защитный слой снизу до 70мм. Это старая норма, но ИМХО правильная.
-
Так как подбетонка немного спорно, то я даже не уверен, стоит ли писать мое мнение. Но вкратце: под подушкой что-то должно быть, что не дает "убежать молочку". Это либо подбетонка, либо геомембрана (плотная пленка). Что под этим — тоже дискуссионно, типа нужен ли щебень для исключения капиллярного подсоса и т.д.
-
В качестве офтопа: foreman123, ИМХО многовато апломба. В целом по форуму. Для меня это даже хорошо — нет желания комментировать и не отвлекаюсь.
-
Зависит от того, как далеко везти, с какой скоростью будете заливать, выше или ниже глубины промерзания, пр какой температуре будете лить. При хороших условиях (везти не долго, зальете быстро и легко, температура 10-20 градусов) достаточно бетона С12,5(В15, М200) с текчестью Т3-4. В случае узкой подушки ниже глубины промерзания его же достаточно при не оптимальных условиях. Иначе повышайте класс бетона. Текучесть берите повыше.
-
Осторожно: брак, подделка и "дешевые сантехники"
wertexan відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
В посте 1959 трубы тупо залиты в бетон? Ну-ну. И что за отложения в фитинге? -
Если вопрос стоит, то там можно сделать TN-C и не более, а она не фонтан. Или я что-то не понимаю?
-
Я тут попробую набросить на средство возбуждения потока газа:
-
Вопрос скорее не для этого раздела. Спросите в разделе *Сантехника, трубопровод". Там есть даже тема об инструментах.
-
Такой вопрос нарисовался: контур пластикового "лица" розеток имеет стандартизированные размеры или каждый производитель делает по-своему? А то подумал прикупить на пробу розетку с УСБ зарядкой. И вот гложет вопрос: станет ли она в рамку в блок к остальным розетками/выключателями или монтировать её только одиночно?
-
В качестве офтопа к ужасу. А можно ссылку где можно посмотреть гарантированно настоящие Ваго (и др. Настоящую фирму) и посмотреть на их реальную цену?
-
А что это за устройство? Контактор?
-
Для ненапрягаемых монолитных ж/б конструкций я бы порекомендовал в качестве продольной А400С или с условием не варить А500С а в качестве поперечной (при нужде) обычно А240С. По стальной арматуре в кладке сошлюсь с кажем на... Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ 1988 год страница 62. Мог бы сослаться и на Харабета, но не уверен, что он есть в сети. Если вы обоснуете почему требование в 2 мм снизу арматуры в шве в книге есть, но его Никто не выполняет и почему так, то продолжим разговор. Справедливости ради я 1!!! раз видел выполнение требование защитного слоя в кладке в 1998 году. Но там бросали в шов прутки д5 Вр-1 а не сетку. З.Ы. Топикстартеру я тоже рекомендую почитать Ищенко И.И. Книга во многом устарела, много в ней на данный момент не хватает, но ИМХО будет очень полезно. В т.ч. для контроля весьма многих работ.
-
Если париться как и на что опирать окно, то при такой толщине стены можно сделать передние четвертя/откосы в 250 мм (предполагается лицевой такой длины) а несущие стены с гораздо большим проемом. Тогда утеплитель можно заворачивать вдоль откосов внутрь вплоть до уровня коробки окна/двери. Останется некая проблема внизу. Окно станет внутреннюю стену, но под окном начинается мостик холода. Условный, ибо можно сделать "теплый откос" спрятав его под отливом. А чтоб сделать его действительно теплым, можно проем начать ниже, а окно поднять на нескольких вертикальных можно пластиковых опорах что позволит полноценно завернуть утеплитель практически под окно или под окно полностью и сверху чуть добавить под отлив. Перемычку облицовки решать с помощью кладочного оснащения для кирпичных фасадов. Толстые внутренние откосы, которые тоже на всякий пожарный можно забить утеплителем получаются автоматически. Да не забыть продумать опирание откосов кладки.
-
Надо будет этого Грина посмотреть. А я её в несущих бетонных конструкциях не применяю. Армопояса некоторые заказчики делают. В стяжки по грунту в полный рост. Разок армировали ГБ, но статистики нету. Отмостки тоже бывало. Ну и я допускаю в некоторых случаях для фундаментов. В качестве кладочной сетки тоже вполне допускаю.