voyadjer

А почему Вы решили что его начало рвать? Эти стены простояли на цоколе под крышей без потолка и пола с ноября 2013 года. То что Вы приняли за замазанные разрывы - это ненужная инициатива строителей. Решили поэкономить и при кладке стен и подклеивали сколы. Получилось так, что я уехал в командировку, когда они положили три ряда, а вернулся, когда все стояло под крышей. Втык они получили, но не разбирать же? Хотя и резервный поддон газоблока был.

После Нового года, 2 января 2 человека за 4 дня закончили перегородки. 15.01 ночью было на улице до -18, утром в пристройке было +22. Подача +40, обратка 35. Входные двери пока закрыты листом ОСБ.

Сохло и приходило все это в себя до декабря. При похолодании подключил к котлу и поддерживал температуру пола в районе 10-12 грд. В конце декабря 3 человека взялись подшить и утеплить потолок и за 5 дней (29 декабря) закончили.

К этому моменту освободилась бригада "машинистов" Приехали, развернулись и буквально за 4 часа все сделали! В 12.00 подъехали ко мне, в 16.00 уехали.

Пока ждал окно у фирмы с машинной заливкой стяжки, утеплил дом, положил термоизоляцию на пол и самое главное - с помощью naupv приобрел трубу и коллектор на 8 петель для теплого пола. Павел, большое спасибо!!! С сыном уложили петли, проверили под давлением - все гуд.

Далее - черновая плита. Миксер с насосом за 1 час все залили. Где то через пол часа накрылся насос миксера. Оставшееся (1/3) водитель с подсобником и мой сосед таскали ведрами. Естественно, при температуре +25 - 28, все бегом, уровень уже не тот. Вместо того чтобы разравнивать все таскали бетон. Перепады оказались до 5 см. Пришлось делать навесные маяки (самая верхняя точка залитого и так превышала расчетный уровень на 1 см) и подливать дополнительно смесь из цемент/песок/гранотсев.

Площадь пристройки 54,5 м.кв.(12мх4,5м) Высокий УГВ. Плиту решил заливать по несъемной опалубке? на столбиках диаметром 110 мм из АЦ трубы, залитыми бетоном на опорных бетонных площадках ~40х40 см. В общей сложности получилось 35 столбиков. Так как это все внутри периметра, глубина ямок под площадки около 30 см., т.е. снял плодородку до твердой глины. По столбикам - рама из профильной трубы, по ней профнастил на саморезы.

Если бы сам не присутствовал при этом, не писал. Борщаговка, семьи Сосниных. Сын в командировке, невестка вечером пошла за старшим сыном в школу (2-й класс), дома с младшим (1 год) осталась бабулька соседка. На кухне рядом с газовым краном, к которому через желтый металлический гофрошланг подключена варочная панель, висит шкафчик. Под ним лампа дневного света 220/7ватт со встроенным выключателем. Что там в ней произошло - не знаю. Бабуля услышала хлопок, зашла на кухню, а там горит! Схватила малого, выскочила в подъезд и позвала мужика-соседа. Тот забежал, отключил все автоматы на квартирном щитке и затушил загорание. Пока невестка со старшим внуком добежала до дома (сообщили по телефону), - квартира заполнена газом, бабуля с соседом вызвали аварийку. Оказалось - в лампе что то взорвалось, похоже кондер. Загорелся пластик лампы, пламя перекинулось на пластиковую изоляцию газового шланга. Пока бегали, выключали и заливали водой, практически вся изоляция на гофре сгорела. При этом прогорел сам шланг и газ в квартиру выходил до прихода невестки. Аварийка перекрыла кран, составили акт, опломбировали. Дальше - ЖЭКовский электрик - никакого криминала. Все автоматы и УЗО по нормам. Потом - вентиляционщики - проверка тяги. В ЖЭКе нету, только коммерческая фирма. И только уже после этого горгаз по заявке и подписанными актами от всех смежных служб снимают пломбу и подключают. И да. Я при этом присутствовал - сын позвонил и попросил проконтролировать. В инструментальном чемодане у слесаря был анаэроб, когда он снимал под давлением шаровой кран и перепаковывал его, я спрашивал. Он мне ответил, что только лен и смазка. Вот такая история про гофру.

Обычно такие капитальные (не покупные типа булерьяна) опираются или на капитальную несущую плиту, или, как раньше в селах строили варочные печи (почему то их принято называть русскими), на отдельном фундаменте. Пирог теплого пола предполагает несущую черновую плиту, термоизоляцию до 100 мм, и саму стяжку от 30 до 100 мм. Если бы не пенопласт, было бы все ОК. А так, не продавит со временем?

Газовщики в календарь не смотрят. Пол года назад у сына в Киеве по аварийке меняли шланг от стояка до плиты. Перепаковывали дополнительно шаровой кран - сказали что все давно закрашено, краска высохла и потрескалась. Паковали на лен со своей спец смазкой. Ни фумки, ни лактайтов категорически (так сказали) не допускается. Под накидную гайку шланга подкладывали доп паронитовую прокладку - глубокая накидная гайка на шланге была.

А по дополнительной прокладке и хорошо зажать не достаточно?

Не знаю, какие модели Вы имеете ввиду, но у меня несколько лет назад в январе в селе не было света дней 10. Должны помнить это "стихийное бедствие" в Киевской обл. Температура в доме опустилась до +5 . Собирался сливать воду. Ничего не замерзло. На 7-й день сын привез генератор.

Ваш котел рассчитан на работу в низкотемпературном (ТП) и высокотемпературном (радиаторы) режиме. И в том и в другом случае возможно подключение программатора. Т.е. при Ф006 = 000 котел ДОЛЖЕН на него реагировать. Если у Вас есть на ТП смесительный узел со своим насосом (термоголовка с выносным датчиком, насос) то в принципе подача на вход коллектора Т 50 - 60 грд. не критично. Потерпите жару в доме. Посмотрите на Т подачи от котла при Ф006 = 001 и Т в точке смешивания (после насоса). Не меняя задание на программаторе, попробуйте открыть термоголовку на коллекторе на максимум и сравните Т подачи из котла и в точке смешивания. Максимальная Т из котла должна быть 45? В точке смешивания - 35-40? Переключите Ф006=000 и сравните эти же данные. По идее 1,5 часа говорит о том, что скорость набора Т маленькая. Т.е. в пол у Вас подается минимальная для Вашей системы Т. Для поддержания Т в помещении в пределах 19-20 грд., Вы подаете минимум из котла (35-40грд.)в течетии 1,5 часов. Если попробовать подать в коллектор 50-60 грд. (в точке смешивания будет 40-45грд), система будет прогреваться за меньшее время, остывать с той же скоростью. Т.е. время работы котла значительно уменьшится. В принципе, параметр Ф006 = 001 устанавливают, если у Вас коллектор ТП без термоголовки и без насоса. И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ознакомиться с рекомендациями по максимальной Т теплоносителя в бетон ТП.

Теперь только искать золотую середину. При какой температуре теплоносителя отключается котел? Сколько времени длится цикл? Попробуйте вернуть F006 в исходное и проконтролируйте эти же данные и расход газа. Да, Вы переключили котел на внешнее управление? Как это на Вашем - не знаю. У меня есть кнопка "Автомат" (Ariston 24FF), в некоторых котлах - это специальный параметр. Если этого не сделать, то котел будет работать по прежнему по внутренним датчикам Т теплоносителя + программатор. Фактически это выглядит так, что котел подымает Т теплоносителя до заданной Вами(допустим 60 грд), отключается на время F011, опять включается и так до тех пор пока Т помещения не выйдет на заданную программатором. Программатор срабатывает и теперь система ждет, пока помещение не остынет до заданного значения. Цикл повторяется. При автоматическом режиме программа котла сама выбирает Т теплоносителя в каких то заданных пределах и реагирует, практически только на программатор. При первом включении с программатором у меня нагрев начался с Т 55 грд., 3 цикла по 5 минут. Отклик от программатора не пришел, Т поднялась до 60. Еще 3 цикла. Еще мало. При 65 на втором включении котла сработал программатор. Последующие включения начинались сразу с 65 грд. Если программатор отключал котел раньше времени, зашитого в программу, то следующий цикл начинался с Т на 5 грд ниже предыдущего. По газу экономия была 12- 15%. P.S.Прежде, чем сам полез в настройки, перешерстил кучу форумов по котлам, Нашел и прочитал всю существующую документацию вплоть до сервисной. Начните с этого.

Насосы спокойно работают в открытой системе. Он же находится внутри кольца циркуляции. С насосом увеличивается скорость циркуляции и все.

Про насосы и "еще что-то" подробнее можно? А то на схеме они не отражены и их роль не понятна. Может Ваш выключен или на соседском переключено на повышенную скорость?

Наверное не совсем корректно. Во первых проток может быть перекрыт только если Вы установите на ЭТОТ коллектор сервопривода и контроллер подаст сигнал "закрыть" одновременно на все. Тоермоголовка меряет и регулирует температуру после насоса в точке установки капиллярного датчика. Как неоднократно на форуме писали, комфортная Т пола - 22-26 грд. Для того чтобы поддерживать такую Т, в точке смешивания необходимо получить ~40 грд. В обратке, соответственно, будет ~30. Термоголовка будет все время приоткрыта, находится в состоянии подпитки системы, чтобы скомпенсировать эту разницу. И, думаю, есть вариант,когда Ваш котел выдает повышенную Т, больше 60 грд. Наверное, тогда термоголовка может на время закрываться.

Воздух из насоса стравливали? Возможно, сухая задняя втулка.

Если у Вас только теплые полы, я бы поставил параметр F006 равный 001, стр 38 (drive.google.com/file/d/0B1haqRBO1KCLQm1pdXY1c1ZZNXM/view) тогда Вы точно не перегреете. При этом макс Т котла = 45грд (при 000 - 85, это для радиаторов). В этом случае, наверное, можно и термоголовку на коллекторе ТП исключить. В паспорте на термоголовку должно быть соответствие положения конкретной температуре. Немножко теории. Для того чтобы определить, какую Т подавать в петли ТП, определяют теплопотери помещения в самый холодный период. Так как у Вас ТП уже смонтирован, Вам надо подогнать значение температуры, подаваемой в ТП, так чтобы скомпенсировать эти теплопотери и получить в помещении необходимые Вам +19. Для того, чтобы это все посчитать, люди учатся в институтах не один год и то получаемые данные будут оочень приближенные. Поэтому по "анамнезу" Вам никто не ответит, какую Т выставить на котле и на какое значение поставить термоголовку и тем более на какое значение выставить ротаметры. Это все ИНДИВИДУАЛЬНО. Стандартно в точке смешивания (после термоголовки) указывают Т=~40грд. Для нас с Вами придумали БЕСПЛАТНУЮ программку Valtec (valtec.ua/document/calculate/index.shtml) На Youtube полно видео инструкций для таких, как мы с Вами. Разобраться не сложно. ЗЫ. Регулировка Т осуществляется не только Т котла, установкой термоголовки, но еще и количеством теплоносителя с помощью ротаметров (это начальная основная регулировка). Не факт, что их установки должны быть одинаковыми. В дальнейшем - Вашим контроллером.

Обычно такие отверстия на деталях используются для дополнительного крепления собранного тяжелого узла.

Про торфобрикеты. Два года назад брал 2 тонны по 1600 ( по моему???, не помню, но в этих пределах) + 500 доставка. Сегодня по 3100 + 1000 доставка. (информация из телефонного разговора) grelkabriket.com.ua/

Один сезон топил. Большая зольность - раз в сутки ведро золы выгребал + мягко говоря, запашок неприятный. А цена!!! С Марса сырье привозят.

У каждого свои параметры выбора Посмотрите внимательно форум. Обсуждалось куча моделей. Есть проводные (дешевле), есть беспроводные (дороже), + GSM модуль ставят - на смарте можете на Канарах отслеживать и регулировать. Вплоть до выбора цвета наружной панели под цвет штор

Вот тут четко видно что и как. Термоголовка меряет Т не в подающем трубопроводе, а после насоса, т.е. после смешивания, а там может быть и меньше. sanpol.ua/ru/library/ob-otoplenii-i-vodosnabjenii/kollektory-raspredeliteli-v-sisteme-vodyanoy-teplyy-pol/

Судя по всему у Вас заводские настройки. drive.google.com/file/d/0B1haqRBO1KCLQm1pdXY1c1ZZNXM/view стр.16, параметр F11 стоит 003 - это 3 минуты ожидания между включениями. Как вариант - попробуй те поиграться им. Поставьте этот параметр 008 - 8 мин между включениями. Будет холодно - сделайте меньше, будет жарко - увеличьте. В инструкции максимум 10. Там же. Параметр F13. Стоит 003 - это 3 минуты работы насоса после отключения горелки. Поэтому у Вас насос и работает постоянно. Если увеличите параметр F11, то и насос будет останавливаться на F11-F13.